Рихтовка вмятин: примеры работ и рекомендации специалистов

Сна­чала нужно выпра­вить края и рёбра жёст­ко­сти панели, так как они вли­яют на общую струк­туру и форму панели. Повре­ждён­ные рёбра жёст­ко­сти и края будут иска­жать смеж­ные с ними обла­сти.

Перед при­ме­не­нием молотка и дру­гих рих­то­воч­ных инстру­мен­тов дефор­ми­ро­ван­ное место нужно попы­таться выда­вить или не сильно уда­рить в самую глу­бо­кую точку дефор­ма­ции с обрат­ной сто­роны при помощи под­держки (кон­тро­поры). При обшир­ном повре­жде­нии может пона­до­биться выда­вить несколько обла­стей.

В неко­то­рых слу­чаях можно выда­вить или выбить дефор­ма­цию рукой с обрат­ной сто­роны, прак­ти­че­ски без допол­ни­тель­ного рих­то­ва­ния. Для пер­во­на­чаль­ной поста­новки формы повре­ждён­ной панели, можно также при­ме­нять раз­лич­ные обре­зи­нен­ные или дере­вян­ные киянки.

Также, ино­гда удобно про­сту­чать повре­жде­ние молот­ком через дере­вян­ный бру­сок нуж­ной длины.

Перед рих­то­ва­нием нужно, по воз­мож­но­сти, убрать все детали, пре­пят­ству­ю­щие удоб­ному доступу.

После­до­ва­тель­но­сть рих­товки может отли­чаться, в зави­си­мо­сти от струк­туры повре­жде­ния.

Моло­ток с под­держ­кой при­ме­ня­ются при нали­чии доступа с двух сто­рон панели. Под­держка и моло­ток должны соот­вет­ство­вать кон­туру панели или быть мак­си­мально похо­жими. При­ме­ня­ются основ­ные две тех­ники – «под­держка под молот­ком» и «под­держка вне молотка».

Рабо­тая молот­ком, нужно бить по ров­ной тра­ек­то­рии, без сме­ще­ний вправо-влево, чтобы боёк на поверх­но­сть попа­дал ровно. Нуж­ную силу удара молотка нужно опре­де­лить экс­пе­ри­мен­таль­ным путём. Это зави­сит от тол­щины металла и сте­пени повре­жде­ния.

Начать нужно с лёг­ких уда­ров и, при необ­хо­ди­мо­сти, уве­ли­чить силу удара. Неко­то­рые под­держки имеют спе­ци­аль­ную форму для более удоб­ного раз­ме­ще­ния в узких местах. Под­держку нужно дер­жать легко, сильно не зажи­мая.

В неко­то­рых слу­чаях можно её нано­сить несиль­ные удары с обрат­ной сто­роны панели.

Раз­лич­ные при­ёмы рих­товки и тех­ники исполь­зо­ва­ния под­ложки и дру­гих рих­то­воч­ных инстру­мен­тов чаще всего при­ме­ня­ются в ком­би­на­ции. При рих­товке повре­жде­ния нужно воз­дей­ство­вать пери­о­ди­че­ски на все обла­сти повре­жде­ния, а не зацик­ли­ваться на одном месте.

Так, дефор­ма­ция будет выправ­ляться посте­пенно и рав­но­мерно, не рас­тя­ги­вая металл. Ошиб­кой при рих­то­ва­нии явля­ется попытка с одного удара молот­ком вер­нуть вмя­тину в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Лучше нане­сти мно­же­ство лёг­ких уда­ров, чем несколько силь­ных. Нужно набраться тер­пе­ния.

Рих­то­ва­ние должно про­ис­хо­дить посте­пенно, с обду­мы­ва­нием каж­дого дей­ствия.

Коли­че­ство силы, при­ла­га­е­мой при выправ­ле­нии повре­жде­ния, зави­сит от струк­туры этого повре­жде­ния. При рих­товке молот­ком, его вес имеет зна­че­ние. Даже не силь­ные удары тяжё­лым молот­ком могут рас­тя­нуть металл, что потре­бует его даль­ней­шее оса­жи­ва­ние.

Начи­нать надо с лёг­ких уда­ров и, по мере необ­хо­ди­мо­сти, уве­ли­чи­вать силу воз­дей­ствия до опре­де­лён­ных пре­де­лов. Рих­туя молот­ком, нужно нано­сить мно­же­ство быст­рых сколь­зя­щих дви­же­ний с надав­ли­ва­ю­щим дей­ствием.

Не нужно уско­рять работу, слиш­ком уве­ли­чи­вая силу удара.

Спо­соб­но­сть кон­тро­ли­ро­вать силу удара рих­то­воч­ным молот­ком при­хо­дит с опы­том. Важно научиться базо­вым прин­ци­пам и много прак­ти­ко­ваться. Нужно рабо­тать молот­ком, исполь­зуя только дви­же­ние запястьем. Дви­же­ние пред­пле­чья, при этом, не задей­ству­ется.

Если повре­жде­ние зна­чи­тель­ное, то вме­сто пря­мого удара в центр, нужно делать мно­же­ство лёг­ких уда­ров от пери­фе­рии к цен­тру по спи­рали. Таким обра­зом, при при­бли­же­нии к цен­тру вмя­тины, дефор­ма­ция ослаб­нет.

Такая мето­дика рих­товки соот­вет­ствует логики воз­вра­ще­ния повре­жде­ния в порядке, про­ти­во­по­лож­ном его воз­ник­но­ве­нию. Послед­ними при повре­жде­нии воз­никли именно вто­ро­сте­пен­ные повре­жде­ния, с них и нужно начи­нать рих­товку.

Если сразу пытаться выпра­вить глав­ную дефор­ма­цию, тогда выправ­лен­ный металл вокруг оста­нется неров­ным.

Боль­шое пре­иму­ще­ство гла­дилки заклю­ча­ется в том, что она при ударе воз­дей­ствует на боль­шую пло­щадь одно­мо­ментно и сила удара рас­пре­де­ля­ется более рав­но­мерно, в отли­чие от молотка. Гла­дилку и под­хо­дя­щую под­держку удобно исполь­зо­вать при финиш­ном раз­рав­ни­ва­нии панели, так как она спо­собна раз­рав­ни­вать даже неболь­шие неров­но­сти и не рас­тя­ги­вает металл .

Мел­кие вмя­тины можно выби­вать ост­рым кон­цом молотка, без под­держки.

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ

При регу­ли­ровке зазо­ров кузова не должно быть ника­ких пере­ко­сов, за счёт, к при­меру, дом­крата, уста­нов­лен­ного с одной сто­роны машины. Лучше, чтобы авто­мо­биль стоял на колё­сах.

Зазоры лучше отре­гу­ли­ро­вать до покра­соч­ных работ, чтобы потом слу­чайно не поца­ра­пать све­же­окра­шен­ную поверх­но­сть. Даже если панели кузова будут окра­ши­ваться не на машине, лучше сна­чала всё выста­вить и где-то подо­гнуть, если тре­бу­ется. Потом, с уве­рен­но­стью, что всё нор­мально встаёт на свои места, можно кра­сить.

При регу­ли­ровке всех зазо­ров кузова, нач­ните с две­рей. Отре­гу­ли­руйте и сде­лайте ров­ными и оди­на­ко­выми зазоры между зад­ними кры­льями и перед­ней и зад­ней две­рью. Перед­ние двери лучше регу­ли­ро­вать со сня­тыми перед­ними кры­льями, для луч­шего доступа к шар­ни­рам. Далее капот с перед­ними кры­льями.

Ино­гда, при труд­но­сти рас­по­ло­же­ния панели в одной плос­ко­сти с при­ле­га­ю­щей пане­лью, бывает необ­хо­димо воз­дей­ство­вать на креп­ле­ние шар­нира. Для этого можно под­ло­жить дере­вян­ный бру­сок нуж­ного раз­мера и при­крыть панель, при­жав бру­сок. В таких слу­чаях нужно быть очень осто­рож­ным, чтобы не пере­бор­щить и не повре­дить кузов­ную деталь.

Этот приём ино­гда помо­гает выста­вить в нуж­ной плос­ко­сти крышку багаж­ника и капот.

При уста­новке новой панели, ино­гда её тре­бу­ется немного подо­гнуть, чтобы все её части были в одной плос­ко­сти с при­ле­га­ю­щими пане­лями. Панель «пере­ги­ба­ется» с нуж­ного края. Это не вызы­вает дефор­ма­ции детали и осу­ществ­ля­ется даже на заводе, при регу­ли­ровке посадки пане­лей.

Источник: https://cyberpedia.su/6×1462.html

Устранение вмятин при кузовном ремонте

Сначала расскажу про самые распространенные повреждения кузова, это: Вмятина, выпуклость, бугор – воздействие со стороны на площадь детали. Разрыв поверхности. Деформация детали – изменение ее формы. Сквозная ржавчина детали.

Рассмотрим вмятину и деформацию.

Вмятина устраняется путем выбивания или выдавливания ее. Наиболее удобно и не сложно это делается тогда, когда доступ к поврежденному участку имеется с двух сторон. Если деталь съемная, то с ней удобнее работать, если ее снять с автомобиля. Это такие детали как двери, передние крылья, крышка багажника, капот. Но часто при кузовном ремонте съемные детали рихтуют на весу.

Связано это с тем, что небольшие рихтовка небольших повреждений на весу, занимает намного меньше времени, чем снятие и установка детали. Выправляя вмятину, деталь кладется лицевой стороной на ровную прорезиненную плиту – подставку.

Если такой плиты нет, то подойдет ровный кусок фанеры, ДСП, МДФ, или на крайний случай кусок оргалита (плотный картон), постеленный на твердую ровную поверхность. Пластмассовым молотком, киянкой, или приспособлением из дерева (Инструмент) аккуратно выдавливают или выбивают вмятины и переломы. Во время работы, края вмятины должны лежать на плите-подставке.

Также вмятину можно натягивать с внутренней стороны, используя для этого подставку или лапку, а края обстукивать молотком.
Когда устраняются выпуклости, (это та же вмятина, только в другую сторону) или переломы на лицевой стороне детали, с внутренней стороны используют подкладку (подставку), а с лицевой стороны обстукивают молотком.

Помните, что при выправлении вмятин сила удара должна быть не большой, чтобы не допустить образования бугров. Лучше достичь желаемого результата несколькими ударами, чем одним сильным. В кузовном ремонте лучше быть аккуратным. В итоге такая аккуратность сохранит ваше время, так как, помимо бугров, в месте нанесения сильного удара, металл будет растягиваться.

Большую по площади вмятину выдавливают или выбивают, двигаясь от ее краев к центру вмятины. Глубокие вмятины лучше выправлять в несколько заходов, постепенно достигая желаемого результата.

Ребра жесткости и изгибы, которые присущи форме детали, обычно выбивают приспособлениями из дерева, а если доступ ограничен, то с помощью подставок и лапок, которые подходят по форме изгибам детали и ребрам жесткости. Кузовной ремонт зародился тогда же, когда появился первый автомобиль, поэтому существует множество приспособлений для ремонта.

Например, для арок задних и передних крыльев есть специальные приспособления, которые вобрали в свою конструкцию самые распространенные формы арок крыльев, и могут использоваться не только как подставки при правке, но и для вытяжки арок.

Для того, чтобы не получать дополнительных переломов и бугорков, площадь инструмента должна быть достаточно большой, а края его хорошо сглажены. При правке, если есть возможность, особенно тогда, когда доступ к обрабатываемой детали достаточно хороший, используйте инструмент соприкасающейся с поверхностью детали из дерева или пластмассы, а подставку лучше всего из свинца.

В тех местах, где правка выполняется железным молотком по железной подставке, наблюдается уменьшение толщины металла и увеличение площади (металл расклепывается).

Это усложняет обработку, так как в дальнейшем приходиться дополнительно выполнять усадку расклепанной части детали. Поэтому всегда, когда есть возможность, не допускайте работу железного молотка в сочетании с железной подставкой.

Если есть необходимость работать металлическим молотком, то лучше использовать облегченные рихтовочные молотки, которые из-за своей массы меньше расклепывают металл. При работе с железным молотком лучше использовать свинцовую подставку, а при работе с железной подставкой пользоваться пластмассовым молотком.

Все это применяется, чтобы минимизировать расклепку металла. Когда выполняется правка детали, которая потеряла свою форму, то есть вмятина возникла в результате деформации детали, нужно сначала восстановить форму детали, а уже потом выстукивать оставшиеся вмятины.

В результате деформации на поверхности детали могут образовываться крупные крутые складки (их часто называют гармошка). Обычно детали, особенно съемные, с такими повреждениями подлежат замене. Но часто такие детали восстанавливаются, в основном по просьбе владельца автомобиля.

Для устранения таких повреждений, их сначала нужно, не снимая деталь с автомобиля, растянуть на растяжке, максимально восстановив форму, а потом только приступать к правке.

Если растянуть деталь нет возможности, тогда складки нужно расклинить, то есть развести складки широкой отверткой или монтажной лопаткой до тупого угла, по очереди, а затем выстукивать складки в форму детали. Удобнее после выстукивания в форму, примерить деталь на место и дорабатывать окончательно уже на месте.

Читайте также:  Инструменты для вытягивания кузова автомобиля и ход работы

После доработки на месте можно проявить оставшиеся изъяны. Для этого следует закрепить на малярный рубанок или на ровный деревянный или резиновый брусок наждачную бумагу. После этого сразу проявятся оставшиеся вмятинки и бугорки, после чего будет возможность окончательно доработать поверхность.

Окончательную правку делают молотком – гладилкой на свинцовой подставке. Молоток – гладилка имеет большую рабочую поверхность с нанесенной на ней насечкой, что позволяет не расклепывать металл. Для контроля выправляемой поверхности используют профильный шаблон, а при его отсутствии можно использовать шпатель средней ширины — 25-30см.

С помощью мерительного шаблона копируем не поврежденную деталь с другой стороны, и сравниваем ее с поврежденной стороной. После такого сравнения сразу видны места требующие доработки. С помощью шпателя можно так же сравнивать поврежденную и не поврежденную стороны, но точность будет ниже, так как при таком сравнении все делается на глаз.Опытные рихтовщики, которые давно и все время занимаются кузовным ремонтом, рукой чувствуют места, требующие доработки, а так же и силу удара необходимую для выправления вмятин. Далее мы рассмотрим, как выправляются детали, которые не имеют свободного доступа с обеих сторон.

Устранение вмятин при ограниченном доступе.

  • В этом разделе мы рассмотрим рихтовку деталей, доступ к которым ограничен с одной стороны. Часто такие детали соединены между собой сварными соединениями и образуют закрытые полости. Таких деталей в автомобиле достаточно, например пороги, задние стойки, двери и.т.д. В таких случаях есть множество приемов. Рассмотрим последовательно каждый из них.
  • Сначала рассмотрим рихтовку таких поверхностей с помощью споттера. Конечно, вместо споттера можно использовать и другие сварочные аппараты. Если речь идет о его покупки, и с финансами нет особых проблем, лучше покупать споттер как наиболее универсальный аппарат. Для сварки автомобильных деталей часто используются аппараты кемпи – это полуавтоматическая сварка в среде защитных газов.
  • Но этот аппарат используется только для сварки, ну или прихватки, а стоимость значительно ниже. Мы будем рассматривать работу со споттером. К поврежденному, вмятому участку автомобиля привариваются шпильки или лучше шайбы, а потом с помощью обратного молотка вытягиваем поврежденный участок на необходимый уровень. После вытяжки приваренные приспособления снимаются.
  • Для этого их надо лидо раскачивать из стороны в сторону, либо проворачивать вокруг своей оси. Для приварки приспособлений к кузову автомобиля необходимо полностью удалить лакокрасочное покрытие. Делается это обычно либо металлическими щетками, либо шкурками закрепленными на шлифмашинке или обычной дрели.
  • Когда необходимо выправить ребро жесткости или просто вмятину большой площади, то вместо шайб и шпилек удобнее использовать волнистую проволоку, или как ее часто называют змейку.После приваривания змейки, ее вытягивают следующими способами: С помощью специального захвата для волнистой проволоки – гребенки и обратного молотка.
  • С помощью гребенки и стрелы рихтовочного стенда – растяжки. С помощью обычного захвата и стрелой растяжки. С помощью одного только обратного молотка, последовательно за каждое звено.И вообще надо к этому процессу кузовного ремонта и рихтовки подходить творчески.

Главное помнить, что при вытягивании с помощью ударов их сила должна быть маленькой, так как могут образовываться бугры и их удаление может представлять определенную трудность. Все упирается в то, что подставить с другой стороны подкладку будет или тяжело, или просто невозможно.

Поэтому надо выработать определенную силу удара и помнить о том, что лучше сделать хорошо за несколько ударов, чем плохо за один. Теперь рассмотрим ситуацию, когда нет сварочного аппарата: В таких случаях к рихтовке надо подходить еще более творчески, чем когда есть сварочный аппарат.

Например, можно использовать технологические отверстия, с одной стороны детали подставлять лапку, а с другой обстукивать молотком. Только помните, что если лапка железная, то молоток лучше использовать пластиковый или деревянный. А также, при использовании лапки, постарайтесь, как можно сильнее, обезопасить неповрежденную часть детали, в которую она будет упираться.

А если произошли ее повреждения, то после того как основная вмятина будет выправлена, подправьте место упора. Иногда, если вмятина не имеет складок, используют резиновую камеру от мяча. В основном этим приемом пользуются, когда повреждена площадь двери или боковины (задние крылья). Камеру обматывают тканью для того чтобы она не порвалась об острые кромки.

Обматывать надо не очень плотно, чтобы камера имела возможность расширяться во всех направлениях, а лучше только в направлениях вытяжки. После позиционирования камеры ее накачивают, следя за процессом вытяжки.

Часто, если доступ закрыт, просверливают дополнительные отверстия, и с обратной стороны выстукивают вмятину с помощью стержней, а после завершения работы по вытяжке, отверстие заваривают. Иногда, чтобы выправить вмятину, на ее площади сверлят небольшие отверстия диаметром 4мм, (чем меньше отверстие, тем лучше.) и вворачивают в эти отверстия саморезы.

После этого с помощью зажимов и инерционного молотка вытягивают вмятину, придавая ей нужную форму. После завершения работы отверстия завариваются. Места сварки необходимо зачистить. Обычно это делают болгаркой с диском по металлу.

Так как мы рассматриваем случай, когда сварочный аппарат отсутствует, то такие места можно заделывать мелаллонаполненой шпаклевкой, или шпаклевкой со стекловолокном. Если повреждение находиться вблизи края детали, то можно в этом месте удалить контактную сварке (отсверлить ее), развальцевать детали и выдавить вмятину лапкой, разравнивая ее снаружи молотком.

После завершения основной работы, подравнять место упора и заварить все обратно по отсверленным местам. Не забудьте зачистить места сварки. Опять же при отсутствии сварки, лучше пользоваться выше описанным методом. Вообще то, в кузовном ремонте без сварки – никуда! Когда после рихтовки в труднодоступных местах остаются небольшие вмятины, их можно устранить следующими методами: Раньше очень широко применялось оплавление поверхности припоем. Припой разогревался до кашеобразного состояния, поверхность шкурилась крупной наждачной бумагой и обязательно, для хорошего контакта припоя с поверхностью, подогревалась газовой горелкой. Подогрев нужен для того, чтобы нижние слои надежно скреплялись с поверхностью, а не моментально остывали на пристав к ней.

В настоящее время есть много металлонаполненных шпаклевок, или шпаклевок со стекловолокном, которые в применении намного лучше припоя, и значительно сокращают время кузовного ремонта.

Источник: https://remrai.ru/kuzov/573-ustranenie-vmjatin-pri-kuzovnom-remonte.html

Как правильно подобрать набор инструментов для рихтовки? Советы и рекомендации

Если вы абсолютный новичок в кузовном ремонте, то мимо общей технологии проведения работ, вам нужно будет знать о наборе необходимого инструмента. Его можно разделить на три большие группы:

  • ударный инструмент (киянки, молотки);
  • поддержки;
  • крючки для выравнивания металла.

Вам также, просто не обойтись без стенда для рихтовки кузова автомобиля, с помощью которого и проводится большинство работ.

Также в отдельную группу можно отнести подручный инструмент: напильники, шлифмашинка и прочее. Они необходимы для проведения дополнительных типов работ.

Давайте рассмотрим каждую из этих групп инструментов более детально.

1. Ударный инструмент

В эту группу в первую очередь входят рихтовочные молотки и киянки. Именно их разновидности мы и рассмотрим.

Такого типа молотки отличаются от тех, которыми мы пользуемся при проведении строительных работ или других работ по дому. Они отличаются не только материалом, из которого они изготовлены, но и по форме.

Если говорить о материале бойка то он, как правило, делается из цветных типов металла  — меди, алюминия, или же из прочного пластика. Применение таких материалов первую очередь направлено на уменьшение деформации металла кузова. К разновидностям можно отнести и резиновые бойки, которые также, часто используются на практике.

Теперь давайте рассмотрим типы молотков по функционалу и форме бойка.

  1. Правочный молоток. Он используется для проведения первого этапа работ, с помощью него грубо выравнивают вмятины. Умелый мастер с помощью такого инструмента сможет без проблем провести комплексную рихтовку. Существует разнообразие форм таких приспособлений, но наиболее популярной является с одной стороны круглая поверхность, а с другой плоская. Пример показан на рисунке.
  2. Чеканочный. Основным предназначением этого молотка является финальная стадия выколотки вмятины. Он, можно сказать, дополняет работу предыдущего типа инструмента.
  3. Инерционный тип. Он используется в тех случаях, если на кузове есть участки со сложной криволинейной формой. Профессионалы имеют у себя в распоряжении несколько насадок такого типа молотков.
  4. Фланцевый молоток. На бойку имеет два оперения, которые развернуты друг к другу под прямым углом.

Киянки изготавливаются из дерева или резины. Обычно их продают со сменным комплектом бойков, наиболее популярной формой является цилиндрическая.

2. Поддержки наковальни и подкладные штампы

  • Это вторая группа инструмента для ремонта вмятин. Они используются при работе с молотком или киянкой. Поддержки принимают на себя нагрузки при ударе по обрабатываемой поверхности кузова.
  • Что они собой представляют? Это металлические бруски сферической формы, которые прикладываются с обратной стороны обрабатываемой ударным инструментом поверхности.
  • Они бывают различного диаметра и размера. Если вы планируете профессионально заниматься рихтовкой, то вам не обойтись без полного комплекта таких приспособлений, так как под каждую часть кузова нужно использовать разные поддержки.
  • В качестве поддержек можно использовать и подручные средства, например кувалду или швеллер, но их нужно подготовить, а именно отшлифовать и отполировать. Чем идеальнее поверхность, тем меньше деформаций будет на кузове автомобиля.
Читайте также:  Установка для воздушно-плазменной резки: виды аппаратов и сфера использования

3. Ложки и ударные полотна

  • В первую очередь эта группа инструментов для рихтовки направлена на выравнивание и выгибание поверхности металла. Их часто используют и в качестве поддержки, где доступ к обратной поверхности кузова затруднен.
  • При выборе ложки для работы нужно ориентироваться на две вещи: форма выравниваемой поверхности и легкость доступа к ней.
  • Существуют различные типы ложек, давайте рассмотрим наиболее популярные из них.

Универсальная

Такой тип инструмента можно использовать для выравнивания поверхности крыши автомобиля. На поверхности устанавливают защитную подложку, которая равномерно распределяет нагрузки при проведении работ. Схему работы этой ложки можно увидеть на рисунку ниже.

Ложка для выравнивания внутренней части кузова

Конкретным примером может быть рихтовка двери автомобиля. Ее структура состоит из двойной стенки. Для того чтобы воспользоваться таким видом инструмента нужно сначала положить деталь, в нашем случае дверь на деревянные бруски и установив ложку осуществить обработку поврежденного участка кузова. Пример показан на рисунке ниже.

Вытягивающая

Такой тип ложки используется для отделения поверхностей внутреннего каркаса от внешних панелей. Принцип ее использования показан ниже. Вам нужно вставить ложку в обрабатываемую площадку и движениями вверх-вниз добиться желаемого результата разделения.

 Выпуклая

По своей форме такие ложки изготовляются широкими, что позволяет их успешно использовать в качестве поддержки на ограниченных типах поверхностей.

Упругая ударная ложка

Она используется в основном при корректировке выступов. Ее кладут на выступ и молотком или киянкой наносят удары по ложке. При этом ложка равномерно распределяет нагрузку и не оставляет следов от ударных инструментов.

Ударное полотно имеет схожую с предыдущим типом ложек функцию. Оно используется при исправлении мелких рельефных повреждений. Оно накладывается на поверхность, после чего по нему наносят удары молотком или киянкой.

4. Крючки и рычаги

Крюки нашли свое применения в тех случаях, когда под обшивкой кузова есть детали, которые служат в качестве укрепляющих элементов, например полоска жесткости или та же подштамповка.

В таком случае клюк вставляется между этим усилительным элементом и обшивкой, опирается круглой частью на основной каркас кузова и постепенно медленными движениями осуществляется вытягивание кузовной части.

Часто мастера делают ручку петли с техническим отверстием для того чтобы в нее можно было вставить рычаг.

5. Напильники

Мы уже говорили, что рихтовочный инструмент немного отличается от строительного. Вот и напильники здесь также имеют свою «изюминку». В частности они имеют крупные дугообразные, диагональные или перекрестные насечки.  По габаритам он длинный, и широкий.

6. Шлифовка

Как вариант для этих целей можно использовать либо башмачные шлифмашины, либо самому изготовить приспособление. Его можно сделать из электродрели, в патрон которой зажимается стержень с резьбой. На него накручивается резиновый круг, а к нему прикладывается шлиф бумага.

Существуют случаи, когда есть смысл проводить шлифовку вручную.

Вот базовый набор инструмент для ремонта вмятин. Имея его, вы сможете выполнять полный комплекс работ по восстановлению кузова.

Источник: http://krasimauto.com/kuzovnie-raboty/nabor-instrumentov-dlya-rihtovki.html

Молотки для кузовного ремонта: обратный молоток своими руками

Среди работ, относящихся к кузовному ремонту, наиболее сложной считают рихтовку, под которой понимают выравнивание деталей кузова.

Это объясняется высокими требованиями к навыкам исполнителя для ее качественного выполнения.

Кроме того, понадобятся профессиональные инструменты, такие, как например, молотки, рассматриваемые в приведенной статье, в том числе обратный молоток для кузовного ремонта.

Под данным термином понимают металлический штырь длиной 50 см и диаметром 2 см, одна сторона которого представлена втулкой, а вторая – небольшой стальной шайбой, удерживающей втулку и предохраняющей корпус от ударных вибраций. Многие модели обратных молотков комплектуют несколькими захватами-крюками, служащими для захвата приваренных к кузову скоб.

Обратный молоток предназначен для выравнивания небольших вмятин, к которым отсутствует прямой доступ, с обратной стороны на таких деталях, как например: пороги, арки и стойки.

Кроме того, с использованием обратных молотков возможно устранить лишь небольшие вмятины. В случае, например, нарушения геометрии кузова потребуются другие технологии ремонта.

Обратные молотки классифицируют на четыре типа:

  • вакуумные;
  • споттеры;
  • с двумя и тремя гирями;
  • с пневматическим механизмом.

Тип инструмента определяет технологию осуществления рихтовочных работ.

В случае использования обратных молотков последних трех типов предварительно необходимо полностью удалить лакокрасочный материал с поверхности обрабатываемой детали кузова путем шлифовки.

Отличие вакуумного инструмента состоит в том, что его применяют без удаления лакокрасочного покрытия, не повреждая его и не нарушая целостность.

Процесс рихтовки своими руками с применением обратного молотка выполняют в следующем порядке:

  1. Прежде всего, необходимо очистить и обезжирить рабочую поверхность.
  2. Затем с нее удаляют лакокрасочное покрытие путем шлифовки.
  3. На обработанный участок кузова приваривают круглые ремонтные шайбы.
  4. Далее на конец обратного молотка прикрепляют идущий в комплекте металлический крюк.
  5. Его цепляют за шайбу и, взявшись одной рукой за гирю, а второй – за рукоятку, первую направляют ко второй резкими движениями. При этом происходит выравнивание поверхности кузовной детали. Нужно учитывать, что сила ударов напрямую определяет скорость выравнивания.

Вмятины приводят к образованию внутренних напряжений сжатия и растяжения, которые при рихтовке могут изменяться непрогнозируемо. Для успешного ее выполнения очень важно определить характер дефекта. Например, при устранении вмятины, расположенной в центральной части кузовной детали, путем вытягивания возможно образование новых дефектов.

Если работы выполнены правильно, поверхность примет первоначальную форму, а напряжение деформации устранится.

Обратные молотки можно приобрести как отдельно, так и в специальных наборах инструментов для кузовного ремонта. Кроме того, данный инструмент можно изготовить своими руками. Для этого понадобятся следующие материалы:

  • стальной штырь диаметром 2 см, длиной 50 см (можно использовать вариант меньшего диаметра, однако в таком случае эксплуатационный срок инструмента будет меньше);
  • рукоятка из эбонита или каучука (подойдет и обыкновенная насадка);
  • сварочный аппарат;
  • крюк из нержавеющей стали толщиной 4-5 мм;
  • гиря длиной 16-17 см, толщиной 6 см;
  • две шайбы из стали диаметром 2,5-3 мм.

Далее приведена последовательность работ по изготовлению обратного молотка своими руками.

Металлический штырь необходимо очистить, при необходимости придать ровную поверхность путем шлифовки, и обезжирить. На один конец штыря нужно закрепить крюк. Осуществить это можно двумя способами: путем сварки либо создать резьбу и закрутить на нее.

Приварить крюк значительно быстрее, однако, создав резьбу, впоследствии можно будет использовать различные насадки. Затем нужно сверху надеть шайбу, закрутив либо приварив ее возле основания крюка.

Таким образом будет предотвращена возможность перемещения гири к обрабатываемой поверхности в процессе рихтовки.

В гире проделывают отверстие диаметром на 0,1 см больше диаметра штыря, чтобы обеспечить возможность ее свободного перемещения во время работы, и надевают ее со свободного конца штыря. В случае если ход тугой, диаметр отверстия в гире увеличивают еще на 0,5 см.

Сама гиря не должна иметь углы и выступы, так как в таком случае ее перемещение в процессе работы будет затруднено. Для обеспечения наибольшего удобства хвата к обоим концам гири предварительно следует приварить стальные круглые листы, чтобы рука не соскальзывала с нее.

Поверх гири надевают и фиксируют еще одну шайбу, которая необходима для предотвращения перемещения гири вплотную к рукоятке в процессе работы. Наконец, надевают и фиксируют ручку.

Как видно, работы по изготовлению обратного молотка достаточно просты для выполнения своими руками. Весь процесс занимает 30-40 минут.

Помимо обратного молотка, существуют и некоторые другие варианты молотков, предназначенных для кузовного ремонта, например такие, как кирочка и усадочный. Однако все модели рихтовочных инструментов такого типа имеют некоторые общие особенности.

Бойки таких молотков состоят из резины или какого-либо прочего эластичного материала. Это необходимо для обеспечения мягкого воздействия молотка на обрабатываемую поверхность в процессе рихтовки.

Благодаря этому происходит устранение дефектов без нанесения новых повреждений материала. Рихтовочные варианты инструментов оснащают расширяющимися к концу ручками нередко с резиновыми накладками.

Они обеспечивают удобный хват, надежное удержания инструмента и предотвращают выскальзывание его из руки.

Многие рихтовочные инструменты обеспечивают возможность смены насадок из различных материалов, идущих в комплекте, благодаря наличию резьбы на рукоятке.

Источник: http://AutoKuz.ru/kuzovnoy-remont/molotki-dlya-kuzovnogo-remonta.html

Выправление формы, выколотка и рихтовка

Как известно, детали кузова изготавливаются из листового металла методом штамповки.

С помощью пресса листу металла придается нужная форма. При этом в самом материале под воздействием пресса создаются растяжения и сжатия, что приводит к относительному перемещению частиц металла. В металле возникают напряжения, удерживающие форму штампованной детали.

Наружные штампованные детали кузова автомобиля обычно имеют выпуклую форму.

В результате удара выпуклая поверхность сжимается, выравнивается, затем становится вогнутой и, если удар очень сильный, металл вытягивается.

Вокруг деформированной зоны создается граничный пояс, в этом месте металл подвергся наибольшей вытяжке, так как в момент сжатия он являлся своего рода шарниром, на который действовали усилия сжатия.

Этот ограничительный пояс иногда образует резко выраженную кромку или складку и мешает восстановлению формы металла, так как является зоной возникновения максимальных внутренних напряжений.

Изменение напряжений в металле может происходить не по всей панели, а лишь в зоне удара.

Во многих случаях форма панели восстанавливается после разгрузки точек утяжки кромки, ограничивающей зону деформации.

Перед выполнением работ в зоне утяжки металла шабером снимают краску и противошумную мастику, освобождают места утяжек, а затем начинают восстановление формы детали. Если вмятина обширная, но неглубокая, ее выправляют нанесением удара по вершине вмятины.

Если вмятина более глубокая, то ее выправляют постепенно, начиная от края, при этом под выправляемую поверхность на границе вмятины подставляют наковаленку соответствующей формы.

Читайте также:  Как осуществляется ремонт перевёртыша без замены крыши

Если в деформированной зоне находятся более жесткие сечения (детали жесткости, подкладки, стойки), ремонтировать начинают в первую очередь эти детали, так как они обладают большим сопротивлением деформации и затрудняют восстановление формы листовых деталей.

Выколотка и выравнивание

  • Это именно то, за что опытным мастерам платят немалые деньги.
  • Восстановление формы включает в себя две основные операции: выколотку и выравнивание или рихтовку.
  • Выколотка – это предварительное, черновое придание первоначальной конфигурации поврежденной детали.

Различие полученной формы с ее первоначальной устраняется выравниваем, или рихтовкой.

Выколотку производят либо давлением, либо молотком, начиная с более жестких деталей от граничной кромки в направлении центра вмятины. Усилие прилагают в направлении, противоположном тому, в котором произошла деформация.

Выколотку можно начать и выдавливанием с помощью домкрата или рычага, следя за тем, чтобы создаваемое усилие не вызвало деформации в точках опоры. Операцию продолжают с помощью молотка и ручной опорной наковаленки.

Профиль наковаленок, применяемых для выколотки, выбирают похожим на профиль детали перед деформацией.

Ударные инструменты, применяемые при выколотке, не должны вызывать удлинение листа, нельзя применять ударные стальные инструменты, нанося удары по листу на наковаленке.

Лучше всего применять деревянные киянки. Они обладают значительной опорной поверхностью и не оставляют следов на обработанной поверхности металла.

Выколотка деревянными киянками имеет еще одно преимущество – она не вызывает никакого удлинения, так как дерево киянок недостаточно твердое, чтобы вызвать утончение металла. Выколотка киянкой, находящейся в хорошем состоянии, может даже обеспечить предварительное выравнивание высокого качества.

В качестве киянок применяют и стальные молотки, в бойке которых находится резина. Они более надежны, чем деревянные киянки.

После выколотки форма детали должна повторять первоначальную форму детали. Оценка качества восстановленной формы детали осуществляется сравнением с формой недеформированной детали.

В некоторых случаях выколотку производят непосредственно на автомобиле, особенно в случае ремонта несъемной детали.

Это значительно затрудняет работу, поэтому, если элемент съемный, его легче снять и выполнить работу на верстаке.

Такими деталями являются двери, капоты и крылья некоторых автомобилей.

Особым инструментом являются рифленые кувалды, рабочая поверхность которых напоминает поверхность напильника. Эти кувалды в меньшей степени вытягивают металл, так как профиль рифлений создает сжатие металла.

Несколько слов о ручном инструменте. Это самое ценное для мастера. Это поддержки, осадки, молотки и т. д. Ручной инструмент поставляются обычно в наборе. Надо отметить, что содержимое набора – плод долгих трудов, поскольку приспособления, в него входящие, на все случаи.

Сделать универсальной кривизну рабочих поверхностей инструмента сложно. Это под силу только крупным фирмам, способным затратить на создание инструмента значительные средства, а случайные поделки никого полностью не удовлетворят.

Сегодня за хороший комплект жестянщика надо уплатить от 600 у. е.

Мастера собирают наборы годами.

Рихтовка

  • Рихтовка заключается в устранении неровностей поверхности до такой степени, когда состояние ее становится почти таким же, как после штамповки. От качества рихтовки зависит и качество последующей покраски, а также количество шпатлевки, которое придется наложить на поверхность для окончательного ее выравнивания.
  • В процессе рихтовки возникает наклеп, который вызывает упрочнение листа.
  • Рихтовка – последняя операция обработки кузовных деталей. Так как операция является отделочной, ее необходимо выполнять тщательно, для чего часто требуется много времени.
  • Рихтуют ударами молотка по листу, который опирают на наковальню. Используемая для рихтовки наковальня должна обладать достаточной массой, чтобы поглощать удар, и иметь форму, схожую с формой рихтуемой части детали. Рабочая поверхность наковальни должна быть гладкой, чтобы не оставлять следов на поверхности листа.

При рихтовке применяются рихтовочные молотки, называемые также гладилками, и молотки-кувалды. Молотки изготовляют из сталей, причем их бойки закаливают и полируют.

Утончение листа, вызываемое обработкой молотком, происходит тем быстрее, чем сильнее наносимые удары. Так как объем металла остается постоянным, то его утонение сопровождается удлинением, которому препятствует металл необработанных молотком участков. В результате блокирования этой деформации происходит выпучивание поверхности листовой детали.

Наилучшая техника – это частые легкие удары. По возможности они должны быть точно направленными и одинаковые по силе.

При рихтовке сильными разрозненными ударами инструменты оставляют на поверхности металла следы и чрезмерно растягивают и истончают лист.

Если на рихтуемой детали есть складка, то рихтовку начинают с выправления этой складки до окончательной формы, а затем рихтуют остальную часть детали.

Качество выполненной рихтовки оценивается визуально и ощупыванием поверхности ладонью руки. Визуально наиболее легко контролируются выпуклые или вогнутые поверхности путем просмотра их под углом или сбоку. Для контроля плоских поверхностей применяют линейки.

При ощупывании малейшая неровность ощущается ладонью руки. После рихтовки возможно образование двух видов дефектов поверхности:

  • на выпуклом участке небольшой листовой панели образуется впадина, которую нельзя устранить выдавливанием;
  • на обширном участке листовой панели образуется пузырь, который при нажатии на его выпуклую сторону попеременно перемещается то на одну, то на другую сторону листа.

Если участок листовой панели небольшой, то дефект не выжимается. Если участок листовой панели достаточно обширный, то выпуклая часть панели, называемая пузырем, перемещается и образует на другой стороне листа выпуклость, при этом возникает характерный шум (хлопок металла).

Как устранить такой дефект? Вначале необходимо определить по возможности границы пузыря и отметить мелом. Далее следует устранить удлинение металла.

Впадины можно устранить таким образом: произвести рихтовку в глубь двух небольших секторов с каждой стороны листа. При этом удары наносятся по возможности в центр впадины, а затем перемещаются к периферии с постепенным уменьшением силы удара.

В случае, если на поверхности панели обнаружен пузырь, необходимо стянуть металл.

Это можно выполнить только путем утолщения металла. Однако пластичность мягкой стали при комнатной температуре недостаточно высокая, в то же время металл, нагретый до достаточно высокой температуры (для мягкой стали это 800°С), становится пластичным и легко деформируется. При этом нет необходимости нагревать весь пузырь, достаточно выбрать для этого несколько подходящих точек.

Более удобным источником нагрева является кислородно-ацетиленовая горелка.

Операция заключается в устранении дефекта путем использования процессов расширения и усадки металла, возникающих при нагреве, и последующего охлаждения. Местные нагревы получили названия усадочных точек или усадочных нагревов.

Механизм процесса заключается в следующем.

При нагреве точки металла узким пламенем кислородно-ацетиленовой горелки небольшой круг металла быстро разогревается докрасна. Но прежде чем металл станет красным, он начинает расширяться и расширение может вызвать образование выпуклости. Как только металл нагреется докрасна, его пластичность резко возрастет.

Под действием пружинящего эффекта окружающего не нагретого докрасна металла происходит усадка разогретой докрасна части металла. Так как расширению металла препятствует менее нагретый окружающий металл, то увеличение его объема происходит за счет утолщения.

Как только металл разогреется докрасна, горелка отводится и начинается охлаждение: нагретый круг металла становится темно-красным, затем черным и продолжает далее охлаждаться.

При охлаждении металл сжимается, его объем уменьшается, но удерживается расположенным вокруг металлом, длина и ширина которого не изменялась.

Необходимо, чтобы дополнительное утолщение, полученное при растяжении металла, было восстановлено после охлаждения.

Но так как металл имеет температуру, не соответствующую максимальной пластичности, то, сжимаясь, он поглощает небольшую часть удлинения окружающего металла.

Для того, чтобы обеспечить нужную усадку, применяют следующие методы:

  • уменьшают скорость распространения теплоты путем создания кольца вокруг нагретой части металла из мокрой ветоши;
  • оказывают противодействие деформации путем нажатия на металл ручкой молотка или другим предметом около нагретой точки;
  •  выстукивают точки границы металла, нагретого докрасна, а затем и самой нагретой точки киянкой или рихтовочным молотком.

Последний способ – самый распространенный. Наибольшее применение имеет последний способ.

Рассмотрим порядок выполнения технологических операций рихтовки различными способами.

При рихтовке нагреванием и выстукиванием горелку быстро подводят к центру пузыря, прогревают его и горелку отводят, когда разогретое докрасна пятно достигнет диаметра, равного максимум 12 мм. При нагреве металл не должен расплавиться.

Если нагретое пятно будет большего диаметра, это вызовет гораздо большую усадку, чем надо. Если работа выполняется в одиночку, то горелку откладывают, под лист (почти под дефект) помещают наковаленку.

Быстро выстукивают не покрасневший металл вокруг нагретой точки, а затем и нагретую точку, пока металл еще остается темно-красным.

Обработку предпочтительнее вести деревянной киянкой. При рихтовке молотком-гладилкой сила удара должна быть небольшой, чтобы не создать растяжения металла вместо усаживания.

Если пузырь небольшой, то достаточно провести обработку одной точки.

Работу можно считать завершенной только тогда, когда металл остынет до температуры окружающей среды. Только после полного охлаждения можно реально оценить результат. Для ускорения охлаждения применяют мокрую ветошь или пропитанную водой губку. Если необходимы дополнительные точечные нагревы, то их делают не более двух-трех между каждым охлаждением. Их располагают вокруг центральной точки.

После охлаждения нагретого листа проводят легкую рихтовку прогретого сектора, чтобы выровнять поверхность металла, которая имела до этого деформацию.

Источник: https://www.litres.ru/ilya-melnikov/vypravlenie-formy-vykolotka-i-rihtovka/chitat-onlayn/

Ссылка на основную публикацию