Заводской грунт новых кузовных панелей автомобиля

Выявленные перекрашенные детали — весомый аргумент, чтобы сбить цену или вовсе отказаться от покупки, если ремонт был серьезным. Такой осмотр облегчает толщиномер лакокрасочного покрытия, но этот прибор не из дешевых. Благо есть несколько признаков, по которым перекрашенный элемент сможет определить на глаз и непрофессионал.

Далеко не во всех мастерских могут точно попасть в цвет. Это дело непростое. Колористу очень сложно учесть все нюансы при подборе краски. Лучше всего разнотон с соседними элементами кузова виден на расстоянии примерно 10 метров.

Важно осмотреть подозрительную деталь под тремя углами: 45, 90 и 110º. Разницу наверняка поймаете, особенно на серых эмалях.

Важно, чтобы при осмотре солнечные лучи не падали строго перпендикулярно осматриваемой поверхности автомобиля — это сильно сглаживает эффект разнотона.

Небольшие кратеры на покрытии говорят о том, что при нанесении лака на поверхность попала капелька масла или силикона: эти вещества его отторгают. В результате возникает ямка, в которой лака нет — он будто обтекает ее. Исправить этот дефект крайне трудно, поэтому в большинстве случаев оставляют как есть.

Разглядеть кратеры не очень сложно. Главное — не торопиться. Лучше всего их видно под углом. Обычно если есть один, то где-то на детали будут и другие.

Даже в стерильных окрасочных помещениях возможно попадание пыли и других мелких частиц на кузовные детали. В среднем допускается пять-шесть вкраплений на лакокрасочном покрытии одного элемента.

Гораздо хуже обстоят дела в сервисах. Даже в тех, где есть окрасочные камеры, оседающего на поверхности «мусора» предостаточно. При грамотном подходе эти дефекты зашкуривают и на финишном этапе полируют. Однако этим заморачиваются далеко не везде, и на окрашенной в незаводских условиях детали чаще всего хорошо различимы разношерстные вкрапления.

Шагрень — рябь на лакокрасочном покрытии, напоминающая поверхность апельсиновой корки. Избежать ее в принципе нельзя, можно только минимизировать. По шагрени определяют, как ложится краска, — ее фактура зависит от многих факторов. Например, на заводском производстве — от применяемого оборудования и технологии нанесения покрытия. Соответственно, у каждой марки родная шагрень разная.

При окраске в сервисе шагрень зависит от опыта маляра — например, близко ли он держит пульверизатор и какое выставил давление распыления. Если мастер немного ошибся, ситуацию выправит дополнительный слой лака. Тогда грубую шагрень удастся заполировать и приблизить к заводской.

При осмотре машины неродную шагрень несложно определить на фоне соседних кузовных элементов. Чаще всего поверхность детали, окрашенной в сервисе, напоминает апельсиновую корку, а с заводской окраской — менее грубую лимонную. Если подозрительный элемент, наоборот, более гладкий по сравнению с остальными, значит деталь полировали. Это можно определить и на ощупь, проведя рукой по поверхности.

Лучше всего разница в шагрени видна по отражениям и бликам — например, как на представленном выше фото (справа заводская окраска, слева сервисная), — а также в пасмурную погоду. Главное при осмотре на улице — чтобы осматриваемая часть машины располагалась не перпендикулярно лучам солнца (в идеале — под углом 45º). На соседние детали смотрим опять же не в лоб, а немного сбоку.

Неприятный дефект — просадка грунта, возникающая из-за несоблюдения технологии ремонта с использованием шпаклевки.

Дело в том, что перед нанесением грунта подготовленную поверхность обязательно обезжиривают, а применяемая жидкость задерживается в рисках и бороздах на шпаклевке.

Если деталь не просушить, то нанесенный грунт заполнит пустоты, когда обезжириватель высохнет. И чем грубее обработали шпаклевку, тем заметнее будет проседание. Провалившийся грунт тянет за собой лакокрасочное покрытие, и на поверхности детали в местах ремонта возникают пятна с неровными границами, напоминающими изломы Большого каньона при съемке со спутника.

Эффект проседания возможен и при грамотной подготовке поверхности. Иногда это случается до выдачи машины клиенту, а бывает, что дефект выплывает спустя несколько месяцев эксплуатации (например, в очень жаркую погоду). Часто даже на этом этапе просевший участок удается заполировать. На фото стрелкой показано проседание грунта в заделанной глубокой царапине.

Помимо описанных выше узоров местá наложения шпаклевки иногда выдают вертикальные линии, напоминающие небольшие вмятины. На самом деле это границы ремонтного слоя, которые плохо сровняли при подготовке.

Все проседания осматриваем под разными углами, проводя взглядом по плоскости детали и ловя преломления отблесков и отражений. Толстый слой шпаклевки можно выявить с помощью обычного магнита — конечно, если кузов не алюминиевый. Магнит плохо прилипает к поверхности? Значит, ремонт был серьезным.

Из одной бочки

Даже на премиальных моделях бамперы хоть немного, но отличаются тоном от остальных кузовных деталей. Эти пластиковые элементы смежники поставляют на конвейеры автопроизводителей уже окрашенными. Разнотон особенно заметен на серебристых, серых и синих цветах.

Если бамперы окрашены металликом или перламутром, они немного темнее и мутнее остального кузова. Оттенки белого на пластиковых элементах либо чуть желтее, либо темнее. Отличить заводской разнотон бамперов от сервисного можно, сравнив с соседними элементами по шагрени: на пластике она грубее.

Бамперы редко полируют около стыков с соседними деталями.

Кто не спрятался

Лучше всего дефекты окраски видны на черном. Машину такого цвета можно ставить как угодно по отношению к солнцу и смотреть на детали в лоб — улóвите все нюансы. Чуть менее открыто ведут себя другие темные цвета, например темно-синий и фиолетовый.

Белый — полная противоположность. При ярком солнечном свете этот цвет скрывает почти все дефекты. В пасмурную погоду очень хорошо всплывает лишь разнотон деталей.

Лучше всего осматривать машину в помещении с люминесцентными или светодиодными лампами.

Если приходится осматривать автомобиль на улице, нужно отследить отблеск, скользя взглядом (под углом!) от переднего крыла к корме: поверхности должны быть ровными.

В числе так называемых промежуточных цветов — популярный серебристый. В солнечную погоду искрящиеся частицы притупляют зрение, однако в целом все дефекты видны гораздо лучше, чем на белом.

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/900304-sekrety-kuzovnogo-remonta-kak/

Катафорез или оцинковка что лучше

Процесс коррозии автомобильного кузова всегда был значимой проблемой для автолюбителей. С этой проблемой многие годы борются как производители автомобилей, так и их владельцы. Одним из современных решений, направленных на защиту металлических поверхностей от гниения является катафорезная грунтовка кузовных деталей. Эта технология пришла к нам из запада, где она развивается уже много лет.

Что представляет собой катафорез?

Катафорез – это сложный химический процесс, основанный на электролитической реакции. На практике этот процесс позволяет закрепить на поверхности металла специальное вещество, которое играет роль защитного слоя. Такой подход к подготовке металла позволяет в несколько раз увеличить его сопротивляемость воздействию коррозии.

Процедура катафореза состоит из нескольких этапов:

  • очистка металла от окислительной пленки;
  • обезжиривание поверхности металла;
  • активация металла;
  • погружение в емкость для катафореза;
  • ополаскивание;
  • сушка в термической камере.

Очистка металла от окиси позволяет оголить поверхность для наилучшего взаимодействия активных частиц в катафорезной емкости. Обезжиривание направлено на эту же цель.

Оба процесса осуществляются химическим способом в тоннелях с опрыскиванием или в емкостях с полным погружением. Активация металла способствует более надежному закреплению частиц в катафорезной емкости.

Далее металл погружается в катафорезную емкость. Она представляет собой электролитическую ванну, в которой в растворенном виде находятся частички грунта.

К металлической детали подключается анод, который заряжает ее отрицательной энергией. К корпусу ванной подсоединяется катод, который активирует растворенные частички грунта.

В результате электролитической реакции, положительно заряженные частицы закрепляются на отрицательно заряженном металле.

После электролитической ванны деталь отправляется на ополаскивание. В результате этого процесса смываются частички грунта, которые не закрепились на поверхности металла. Ополаскивание может быть реализовано как погружением, так и пропусканием детали через тоннель с распылителями.

Сушка в термической камере закрепляет нанесенный материал. На этом этапе происходит затвердевание и кристаллизация защитного слоя. Сушка проводится под влиянием высоких температур на протяжении определенного времени. После этого металлическая деталь полностью готова к процедуре окрашивания.

Катафорезная обработка нового кузова

Катафорезное грунтование применяется в самых различных областях промышленности. Обработка таким способом автомобильных кузовов также очень распространена. За рубежом эта технология применяется уже довольно давно. К нам она пришла несколько лет назад, и успешно применяется на производстве отечественных автомобилей.

Грунтование нового кузова методом электролитического катафореза намного дешевле оцинковки, поэтому эта технология имеет все шансы на дальнейшее развитие в автомобильной промышленности. Помимо этого, как было указано выше, защита металла от коррозии находится на очень высоком уровне, который на порядок выше оцинковки.

Процедура катафорезного грунтования примерно такая же, как было описано выше. При изготовлении нового автомобиля кузов проходит все этапы катафореза от удаления окиси металла, до сушки в термических камерах.

Преимущества катафорезного грунтования

Катафорезное грунтование получило широкое распространение благодаря следующим преимуществам:

  • активный химический процесс способствует надежному закреплению грунтовочного материала на металлической поверхности;
  • благодаря полному погружению обеспечивается покрытие металла равномерным тонким слоем даже в труднодоступных местах;
  • сам процесс катафореза имеет высокую эффективность с минимальными потерями расходных материалов;
  • катафорезное покрытие устойчиво к физическим и химическим воздействиям. Испытания в солевом тумане показывают устойчивость, которая в восемь раз выше по сравнению с традиционными грунтовками.

Новые кузовные детали также стали подвергаться катафорезному грунтованию на этапе их изготовления. Однако на сегодняшний день это касается только оригинальных деталей.

Дешевые аналоги от других производителей полноценной обработке этим способом не поддаются.

В основном новые детали покрываются транспортировочным грунтом, который защищает деталь на этапах транспортировки и хранения до момента реализации.

Сегодня довольно часто практикуется катафорезное грунтование кузовных деталей перед их покраской. Для этого деталь сдается на предприятие, имеющее оборудование для катафореза. Там она очищается от транспортировочного грунта и обрабатывается по вышеописанной технологии. Это позволяет в разы увеличить срок службы даже неоригинальных деталей.

Катафорез при капитальном кузовном ремонте

В настоящее время также набирает обороты катафорезное грунтование кузова при капитальном восстановлении автомобилей. В целом этот процесс немного отличается от грунтования на этапе производства, однако в большинстве происходит то же самое. Весь процесс подготовки автомобиля к нанесению нового лакокрасочного покрытия состоит из следующих процессов:

  • Полная разборка автомобиля. Отдельно катафорезу подвергается сам кузов, и отдельно съемные кузовные детали (двери, капот).
  • Снятие старого лакокрасочного покрытия. На этом этапе удаляется абсолютно вся краска с кузова и его деталей. Удаление краски осуществляется химическими средствами. Кузов и детали полностью погружаются в емкость со специальной жидкостью, которая смывает все покрытие до голого металла.
  • Удаление следов коррозии. На бывшем в употреблении автомобиле, так или иначе, имеются очаги коррозии. Они также удаляются химическими средствами. Как и на предыдущем этапе, кузов и съемные детали полностью погружаются в ванну с жидкостью для удаления ржавчины. После прохождения этой процедуры поверхность кузова оголяется до чистого металла.
  • Катафорезное грунтование по технологии, которая описана выше.

На выходе получается полностью обработанный и загрунтованный кузов, который готов к покрасочным работам. Этот метод позволяет вернуть к жизни даже самый старый автомобиль. Однако из-за своей относительной дороговизны по сравнению с традиционными техниками кузовного ремонта, катафорезное грунтование применяется довольно редко.

В основном его используют для восстановления раритетных классических автомобилей, которые имеют ценность скорее для коллекционеров, нежели для простых автолюбителей. Но эта технология не стоит на месте, она довольно активно развивается, что неминуемо приведет к ее удешевлению и распространенности в самом ближайшем будущем.

Оцинкованный кузов автомобиля: список, описание и отзывы

Кузов автомобиля представляет собой одну из самых дорогих его частей. Он подвергается воздействию температур, влаги. Если кузов подвергается коррозии, то это очень плохо, ведь все детали автомобиля, кроме кузова, можно заменить.

Поэтому крайне важно сохранять именно кузов в целостности и хорошем состоянии. Поэтому многие покупатели хотят знать, какие автомобили имеют оцинкованный кузов. Список таких моделей будет достаточно большим.

Ведь практически каждый производитель в рекламных брошюрах указывает, что оцинковка имеет место. Но она бывает разной.

Как выбрать машину с оцинкованным кузовом?

Покупатель, который решил подобрать себе автомобиль, должен не просто видеть полный список автомобилей с оцинкованным кузовом.

Необходимо понимать, какие существуют способы покрытия цинком, ведь один автомобиль может похвастаться полной оцинковкой, другой – частичной. Срок службы этих машин будет разным.

Некоторые модели машин вообще покрывают грунтовкой с небольшим содержанием цинка и выдают их за оцинкованные.

Список автомобилей с оцинкованным кузовом представлен ниже. Он включает в себя марки автомобилей, кузовы который оцинкованы полностью:

  1. Volkswagen.
  2. Porsche.
  3. Audi.
  4. Seat.
  5. Shkoda.
  6. Mercedes.
  7. Volvo.
  8. Opel.
  9. Ford.
  10. BMW.
  11. Chevrolet.
Читайте также:  Чем разводить акриловые краски для аэрографа: лучшие современные решения

Правда, не все автомобили этих марок имеют полную оцинковку. Что касается частичной антикоррозионной обработки некоторых деталей, то она наблюдается у автомобилей Honda, Toyota, Mazda.

А вот список автомобилей «ВАЗ» с оцинкованным кузовом будет пуст, так как данный производитель лишь добавляет цинк в грунтовку. Такой способ оцинковки нельзя назвать полноценным. Впрочем, это позволяет существенно снизить стоимость разработки автомобиля.

Отсюда и низкая цена на автомобили «ВАЗ». Это также касается китайских машин Chery, Geely и частично корейского бренда Hyundai.

Горячее цинкование

Слой цинка позволяет продлить срок службы металла и защитить его от коррозии, но очень важную роль играет способ цинкования. Самым первым и эффективным способом является горячее цинкование.

Основная суть технологии: цельный кузов автомобиля окунают в специальную ванну с цинкосодержащим раствором, затем нагревают ее до высокой температуры, под действием которой металл кузова покрывается частицами цинка.

Данная технология доступна автомобильному концерну Volkswagen и, следовательно, всем брендам, которыми он владеет. То есть Skoda, Seat, Audi, Volkswagen, Porsche – это список автомобилей, оцинкованные кузова которых выполнены по термическому способу нанесения антикоррозионного покрытия и являются лучшими.

Преимущества таких кузовов:

  1. Производители дают 30-летнюю гарантию на кузовы, которые были обработаны термическим способом цинкования.
  2. Такое покрытие является самым прочным и превосходит по этому показателю цинковые покрытия, нанесенные любыми другими способами.
  3. Оцинкованный горячим способом металл сопротивляется не только коррозии, но и механическим повреждениям.

Единственный недостаток такого способа – высокая стоимость реализации технологии. Поэтому и автомобили с такими кузовами очень дорогие.

Лучшая технология

Считается, что самыми устойчивыми к коррозии являются автомобили Audi после 1986 года выпуска. Кроме концерна Volkswagen, технология также используется Volvo, Opel (Astra и Vectra), Ford (Sierra, Escort), Chevrolet (Lacetti, Epica).

Что касается Volvo, то в этих автомобилях используется много алюминия, который сам по себе не подвержен коррозии. Но производитель совершенно не скупится на термическое нанесение цинка на стальные детали.

Запишите себе этот список автомобилей, оцинкованные кузова которых обработаны по термической технологии нанесения антикоррозийного покрытия.

Гальваническое цинкование

Гальванические ванны применяли достаточно давно, и такой способ нанесения антикоррозийного покрытия является весьма популярным. Реализация такой технологии обходится намного дешевле, поэтому многие производители используют его для нанесения покрытия на кузова производимых автомобилей.

Суть технологии заключается в следующем: кузов автомобиля помещается в гальваническую ванну с содержанием цинкового раствора. Затем к кузову и к ванной подключаются два проводника (плюс и минус) и подается напряжение. В результате частицы цинка, содержащиеся в растворе, плавятся и приклеиваются к металлу тонким слоем.

Оцинкованные гальваническим способом автомобили

Одни из самых удачных гальванизирующих составов разработали в Mercedes и BMW. Эти производители наносят на поверхность кузова цинковый слой толщиной 9-15 мкм.

Столь толстый антикоррозионный слой может даже посоревноваться в плане эффективности и срока службы со слоем, нанесенным термическим способом. Однако список автомобилей с оцинкованным кузовом гальваническим методом не заканчивается на этих двух брендах.

Honda, Toyota, Lexus – эти производители также используют данную технологию. Но такие машины, как Honda Pilot или CR-V имеют только некоторые оцинкованные детали кузова.

В частности, на этих машинах устанавливаются оцинкованные пороги, днища, крылья – те кузовные части, которые подвержены коррозии больше всего. Лучшей коррозионной устойчивостью среди японских производителей может похвастаться Honda, а не Toyota или Mazda.

Цинкрометалл

Говоря про оцинкованный кузов автомобиля, список моделей необходимо пополнить корейскими машина Kia. Однако этот производитель нашел свой особый способ – он использует специальный цинкрометалл при изготовлении своих машин. Данный материал имеет три слоя:

  1. Нижний и самый толстый стой – сталь.
  2. Средний слой – специальные оксиды с содержанием цинка в составе.
  3. Верхний слой – органическое соединение с большим содержанием цинка.

То есть, на заводах Kia оцинковывается сам металл еще на стадии проката. Затем из него изготавливается кузов. Данный металл отлично подвержен сварке, формовке, его легко красить. Однако его эффективность защиты от коррозии низкая, особенно в местах, где имеют место повреждения.

Если горячую оцинковку можно назвать лучшей, гальваническую – хорошей, то цинкрометалл – это приемлемый тип оцинковки, который продлевает срок службы кузова. Он обладает далеко не самыми лучшими антикоррозионными свойствами.

Сложно назвать список автомобилей, оцинкованный кузов которых производился бы подобным способом. Известно, что Kia практикует эту технологию.

Холодное цинкование

Это самая примитивная и дешевая технология, которая используется при изготовлении бюджетных автомобилей. В данном случае речь идет о покрытии деталей катафорезной грунтовкой с содержанием цинка в составе.

Узнать, у каких машин кузов оцинкованный с помощью холодного способа, легко. Посмотрев на стоимость автомобиля, можно сразу понять, насколько сильно автомобиль защищен от коррозии.

К бюджетным автомобилям, которые оцинковываются таким способам, можно отнести: отечественные машины «ВАЗ», китайские Chery, Geely, некоторые корейские модели Hyundai и Kia.

В заключение

Теперь вы знаете, какие автомобили с оцинкованным кузовом. Список конкретных моделей привести не можем, т.к. не всегда достоверно известно, какие именно производители какой способ применяют.

Для одних автомобилей может использоваться гальванический метод цинкования, для других – холодный. Но даже в последнем случае производители твердят, что автомобиль имеет оцинкованный кузов.

И хотя это действительно так, качество антикоррозийного покрытия в последнем случае настолько плохое, что можно даже считать, что его попросту нет.

Помните: дешевый автомобиль не может быть покрыт цинком термическим или гальваническим способом.

И даже в том случае, если в инструкции указано, что автомобиль оцинкован, это может означать, что всего лишь некоторые детали кузова покрыты антикоррозийным покрытием (например, днище и пороги).

Также это может значить, что кузов или детали покрыты цинкосодержащей грунтовкой. Вариантов множество. К сожалению, все эти варианты применяются в автомобилях бюджетного класса.

Что это и как им осуществляется обработка кузова

Катафорезный грунт что это такое? Чем он отличается от прочих грунтовок и какие имеет преимущества? Катафорезная грунтовка предназначена для защиты кузовных элементов и деталей от коррозии. Это основное защитное покрытие автомобилей, входящее в процесс производства. Катафорез значительно увеличивает степень устойчивости к коррозии деталей из металла.

К примеру, окрашенный бампер автомобиля Lada 4х4 Нива без покрытия катафорезной грунтовкой в процессе испытания в камере солёного тумана до появления сквозной ржавчины продержится не более 100 часов, в то время как, имея катафорезное покрытие, стойкость бампера увеличится до 1500 часов.

Источник: http://www.allanda-auto.ru/vaz-2110/kataforez-ili-ocinkovka-chto-luchshe.html

Грунтовка кузова автомобиля

Грунтовка для автомобиля Guntex используется для решения следующих задач: защита металла от коррозии, изолирование места шпатлевания после кузовного ремонта или усиление адгезии эмалей к пластиковым деталям автомобиля. Guntex всегда готов предложить широкий ассортимент ультрасовременных грунтовок автомобильных высочайшего качества. Большой выбор материалов позволяет клиенту приобрести именно тот продукт, который ему подходит.

Преимущества грунтовки авто от Guntex:

  • высокое качество изготовления;
  • быстрое высыхание;
  • высокотехнологичный химический состав;
  • длительный срок службы;
  • повышенная надежность;
  • конкурентоспособная цена.

Наш секрет — в использовании уникальных технологий и новейших рецептур ведущих европейских компаний в производстве грунтовки для автомобиля.

Акриловые грунты автомобильные:

Автогрунты акриловые от GNTEX применяются при окончательном выравнивании рабочей поверхности. Их преимущество в том, что они идеально подходят для всего рыночного ассортимента эмалей.

Все об авто грунтовке

Существует распространенное заблуждение, что автомобильная грунтовка лишь подготавливает кузов машины к нанесению нового слоя краски. Грунтовку считают панацеей для скрытия вмятин и царапин, некоторые даже пытаются при ее помощи устранить проблемы со ржавчиной!

Что же такое автомобильная грунтовка?

Автомобильная грунтовка — вещество, наносящееся на подготовленную металлическую поверхность кузова или его составной части. Под определение «грунтовки» подходят совершенно разные продукты, призванные подготавливать кузов машины к процедуре окраски.

Сами грунтовки делятся на три типа:

  • Эпоксидная грунтовка
  • Грунт-выравнитель (праймер)
  • Автогерметик

Эпоксидная грунтовка

За счет плотности своей структуры, эпоксидные грунтовки водостойки и используются для защиты кузова от окисления. Соединив ее с отвердителем в пропорциях, определенных в инструкции, необходимо нанести полученную смесь на окрашиваемую поверхность, используя краскопульт. Одного-двух слоев будет вполне достаточно.

Два метода нанесения автомобильной грунтовки:

  1. Эпоксидную грунтовку лучше всего использовать первым слоем, до нанесения других веществ. Это разумно по двум причинам: а) Водоотталкивающие свойства эпоксидки защитят кузов от появления ржавчины; б) Эпоксидные грунтовки очень хороши в сцеплении с металлом и послужат неплохой основой для нанесения поверх следующих слоев.
  2. Нанести наполнитель на голы металл, после чего нанести и сошлифовать несколько слоев автогрунтовки, один за одним, и только затем обработать рабочую область герметиком.

Одно из основных преимуществ эпоксидной грунтовки — она не требует шлифовки после нанесения, если после использования не обнаружено каких либо дефектов покраски. Если шлифовка все-таки понадобилась — мелкозернистая шлифовальная бумага поможет зачистить мелкие потеки.

Составы грунтовок от разных поставщиков чаще всего различаются между собой, поэтому смешивать их очень не рекомендуется — неизвестно, пройдет ли склеивание удачно.

Живя в регионе с повышенной опасностью к коррозии, например, из-за холодных зим и постоянного использования на дорогах антигололедных реагентов, для лучшей защиты наносите катализаторные эпоксидные грунтовки на металл и после этого закрывайте ими каждый новый слой.

Когда используется автомобильная грунтовка?

После выравнивания вмятин и нанесения запланированных слоев грунтовки, на кузове могут оставаться пятна, вызванные, к примеру, ошибкой при шлифовке. Для их устранения воспользуйтесь грунтовкой плотной консистенции от того же производителя — она скроет мелкие дефекты и подойдет для дальнейшего шлифования проблемной области.

Нельзя заменять автомобильной грунтовкой шпатлевку. Если первое — конечный этап перед покраской машины, то второе используется для серьезного сопротивления кузова внешним факторам и более высокого срока службы кузова. Если грунтовка используется для сглаживания мелких дефектов и как подложка для слоя краски, то шпатлевка обеспечивает более серьезный и глубокий уровень защиты.

Как избежать возможных проблем

Следует воздержаться от мойки автомобиля или езды в дождливую погоду с незакрашенным слоем автогрунтовки. Влага, попавшая на такой участок, может оказаться замкнутой внутри материала и остаться там даже после покраски. В такой ситуации, накопленная между слоями жидкость пойдет или вниз и вызовет процесс коррозии, или вверх, создавая проблемы со свежей покраской.

Читайте инструкции и спрашивайте интересующую вас информацию в ближайшем автосервисе. Это может сохранить очень много вашего времени и денег.

Запаситесь достаточным количеством мелкозернистой шлифовальной бумаги для выравнивания нанесенного слоя.

Как правильно наносить авто грунтовку

  • Нанесите два-три слоя авто грунтовки через промежутки времени, необходимые для высыхания каждого из слоев.
  • Используйте проявочный слой черной краски для работы с ошибками шлифовки.
  • Выровняйте слой грунтовки, используя шлифовальную бумагу с разными размерами зерна.

Следующий шаг — нанесение автогерметика

Задача автогерметика состоит в разделении слоев грунтовки и краски для несмешивания между собой, герметик разграничивает нижний слой грунтовки и верхний — краски. Чаще всего, именно качественное применение герметика отличает просто хорошую малярную работу от превосходной.

Для большей ясности, давайте опишем основные свойства автомобильных герметиков:

  • Защита слоев грунта от растворяющих веществ в составе краски.
  • Улучшение сцепляющих свойств между слоями.
  • Обеспечение однородности слоев путем их разделения и изоляции.

При добавлении нового слоя поверх старого, необходимо учитывать, использовался ли автогерметик ранее

Читайте также:  Как убрать подтёки после покраски и причины их появления?

При нанесении нового слоя краски поверх существующего, разумно внимательно подумать прежде, чем использовать автогерметик, из-за возможной несовместимости старого и нового слоев.

При использовании автогерметика дефекты и пятна краски проявляются очень редко, но если это случилось — используйте шлифовальную бумагу для сглаживания. Если неровности поверхности все еще остались, напылите поверх них немного краски.

Грунтование кузова автомобиля и его деталей

В этой статье разберем грунтование поверхности автомобиля. Собственно, а для чего нужно грунтовать и нужно ли вообще? Ответ очевиден, конечно же нужно. Грунт является связующим звеном между поверхностью автомобиля и автокраской. Как правило, грунтовать приходится по шпатлевке, т.к. на шпатлевку ни в коем случае нельзя наносить непосредственно автокраску.

Также чистый металл нуждается в грунтовании. В принципе рекомендуется и старую зачищенную поверхность прогрунтовывать, но от этого правила можно отступить, а иногда его просто нет возможности выполнить (например, когда выполняется покраска автомобиля переходом).

Существуют разные типы грунтов и подходят они для различных задач. Разберем самые распространенные.

Антикоррозионный грунт

Как правило, применяется по чистому металлу, для защиты его от коррозии. Обычно является первичным грунтом и нуждается в покрытии вторичным, т.е. непосредственно на него автокраску накладывать нельзя.

Производители рекомендуют всегда чистый металл обрабатывать антикоррозионным грунтом. В целом качество покрытия от этого выигрывает.

Если же металл покрыт, например качественным заводским грунтом, который не пришлось счищать до конца, а только заматован, то необходимость в антикоррозионном грунте отпадает.

Двухкомпонентный порозаполняющий грунт

Это основной грунт, применяющийся перед покраской автомобиля.

Порозаполняющий означает то, что его можно накладывать более толстым слоем, чем обычный грунт, и он заполнят микропоры, которые могли остаться на шпатлевке.

Таким образом, при использовании этого грунта снижается требование к обработке шпатлевки. Но в тоже время это грунт, а не жидкая шпатлевка и крупные царапины он, конечно же, не зальет.

Однокомпонентный нитро грунт

Простенький грунт. Применяется под алкидные или нитро автоэмали. Нельзя использовать под акриловые автокраски или автомобильные краски с металлическим эффектом. К преимуществам можно отнести его очень быструю сушку (менее 30 минут).

Однокомпонентный акриловый грунт:

Как правило, это достаточно хорошие грунты. Их трудно обобщать, т.к. практически у каждой фирмы он есть, и все они отличаются друг от друга. Обычно быстро сохнет и прост в работе. Может применяться практически под все виды краски.

Грунты по пластику:

По пластмассе и когда необходимо сделать ремонт бамперов, используются специальные грунты и составы. В принципе мы разберем еще работу с пластиком, но сейчас просто необходимо напомнить, что для бамперов или панелей используются свои материалы и в том числе грунты.

Изолятор несовместимых покрытий:

В принципе это и не совсем грунт, но упомянуть о нем нужно. Бывает в покрасочной работе такое неприятное явление, как несовместимость покрытий. Когда свеженанесенное покрытие начинает поднимать предыдущие слои системы.

Обычно это проявляется, когда наносят автокраску или грунт на старое покрытие. Чтобы избежать этого явления и уберечь автомаляра от риска несовместимости — существует изолятор несовместимых покрытий.

Наносится он на потенциально опасный участок, а уже по нему можно смело наносить следующий слой системы. Особенно удобно использовать материалы такого рода, на неизвестных покрытиях. Допустим известно, что автомобиль был перекрашен, но неизвестно чем.

В таких случаях, чтобы избежать риска, технология покраски автомобиля рекомендует пройтись слоем изолятора, а только потом уже начинать работать обычными слоями системы.

Грунтовка кузова

Бывает так, что грунтовка кузова получается не совсем так, как хотелось бы. Дефекты один за одним появляются, как во время грунтовки, так и после нее. Почему так происходит? Причин может быть множество. Читая дальше, вы подробно узнаете о каждой из них.

Технология грунтовки значительно легче, чем технология покраски автомобиля, но проблем с грунтовкой бывает отнюдь не меньше. Основные причины дефектов грунтовки следующие.

Пузырьки

Пузырьки образуются в результате остатков воды после обработки грунта в таких местах, как углы, наклейки, декоративные планки (молдинги) и изгибы.

Так же образование пузырьков бывает от слишком влажного воздуха и температурных колебаний (часто образовывается конденсат).

Чтобы не сталкиваться с пузырьками, нужно перед обработкой грунта демонтировать съемные детали и тщательно продувать их перед покраской. Будет не плохо постоянно поддерживать стабильную температуру воздуха в помещении.

Усадка

В основном усадка грунтовки происходит из-за обработки грунта слишком крупным наждаком, а так же из-за низкой вязкости эмали (слишком жидкий грунт) и не полного укрытия шпаклевки. Избежать этих моментов элементарно. Для этого нужно: использовать наждак соответствующей градации, разводить грунт правильной вязкости (указано на банке) и хорошо укрывать шпаклевку (2-3 слоя).

Плохая адгезия

Зачастую, причиной плохой адгезии является некачественно подготовленная поверхность. На ней могут быть отпечатки пальцев, капли масла, пыль и так далее.

Плохая адгезия бывает в том случае, если использовать материалы предназначенные для металла на поверхности пластика или алюминия и наоборот. Иногда, грунтовки плохо держатся, если их разбавлять не родным растворителем.

Тщательная очистка поверхности и правильная подборка материалов — это залог хорошей адгезии грунта.

Сморщивание

Причинами сморщивания являются не досушенные материалы (старая краска) и слишком большое нанесение прошлых слоев. Чтобы избежать сморщивания, нужно: досушивать старые материалы, пользоваться спиртовым грунтом (высыхает не успевая сморщится), соблюдать указанную по технологии толщину слоя и время его сушки.

Шагрень

Шагрень бывает от: слишком большой вязкости, неправильной технологии грунтовки кузова, не родного растворителя, несоответствующего грунтовочного пульверизатора (не подходящее сопло и давление) и от не подходящей температуры воздуха. Шагрени можно избежать, если: правильно разводить грунт, грунтовать при температуре +15-25 градусов, использовать грунтовочный пистолет с соплом 1.6 и выше, пользоваться родным растворителем.

Подтеки

Чаще всего подтеки срываются из-за низкой вязкости. Кроме того, подтеки срываются из-за большой толщины слоя, недостаточной сушки между слоями, нанесения грунта в холодном помещении, неподходящего сопла пульверизатора и малого давления воздуха.

Изредка, подтеки могут пойти от неродного разбавителя или отвердителя. Прежде всего подтеки перестают срываться с опытом работы.

Чтобы абстрагироваться от подтеков, нужно все делать по технологии (разводить грунт, грунтовать именно грунтовочным пистолетом и в теплом помещении, использовать родной отвердитель и растворитель).

Кратера

Остатки воды, жирных масел и различного вида силикона — это основные факторы, которые приводят к возникновению кратеров при грунтовке кузова. Важно помнить, что когда компрессия падает, компрессор начинает пропускать масло и конденсат.

Чтобы предупредить возникновение кратеров, нужно вовремя модернизировать компрессор, а так же менять фильтра для масла и воды.

Грунтовка и покраска автомобиля своими руками осуществляется только после того, как кузов будет тщательно обезжирен антисиликоном.

Закипание

Закипание происходит из-за нанесения очень толстых слоев грунта (грунт не успевает испарятся и начинает кипеть), недостаточного времени для сушки между слоями, использования неродных растворителей и отвердителей. Избежать закипания можно, если класть грунт тонкими и средними слоями, делать выдержку между слоями 10-20 минут при 20-ти градусах тепла и пользоваться только родным растворителем и отвердителем.

Качественная грунтовка кузова

Зная причины дефектов грунтовки кузова, вам не составит большего труда качественно перегрунтовать свою машину. А если где-то и проступит кратер, вы сразу сможете определить причину и устранить его.

Грунтовка кузова — это технологически важный этап в покраске автомобиля, которым многие пренебрегают, допуская вышеописанные ошибки.

Если вы дочитали до этих строк, значит вы сможете сделать все правильно, по технологии. Удачи.

Как подготовить машину к покраске самостоятельно

Автолюбители со стажем и профессионалы знают, как самостоятельно подготовить машину к покраске. У каждого есть собственные секреты и наработки. Но, тем не менее, основные этапы для всех общеприняты.

Рассмотрим их в технологической последовательности. Причин для покраски автомобиля может быть масса. От них зависит, как вы будете красить и как проведете подготовку.

Возьмем за пример вариант, когда обновить лакокрасочное покрытие вы решили для себя, а значит, делать будете все на совесть.

Источник: http://shpatlevko.ru/page/gruntovka-kuzova-avtomobilja

Виды грунтовок для авто: способы нанесения и критерии выбора грунтовки для автомобиля

Вероятно, многие из вас, дорогие читатели, слышали о такой технологической операции, как грунтовка кузова автомобиля. Смысл этой процедуры в том, чтобы нанести промежуточное покрытие между металлом и краской, тем самым повысив коррозийную устойчивость авто. Обычно, она производится на заводе-изготовителе, перед тем, как кузов отправится в окрасочный цех.

Однако в некоторых случаях грунтовку нужно провести в условиях автосервиса – например, при перекраске части автомобиля после аварии. Пренебрегать этой процедурой неразумно, поскольку на заново покрашенном месте вскоре появится ржавчина.

Не менее важно правильно подобрать грунт и нанести его, чтобы он оптимальным образом лег на поверхность. Именно последние 2 пункта часто вызывают трудности у автолюбителей, которым требуется провести грунтовку.

О том, какие бывают виды автомобильной грунтовки, и как следует их наносить, мы расскажем в этой статье.

Что такое автомобильная грунтовка?

Грунт – это особое вещество, который предназначено для нанесения на металлическую поверхность (здесь и далее имеется в виду автогрунтовка), предварительно прошедшую специальную подготовку.

Классифицируется грунты по типам, видам и составу. Если говорить о первых, то всего их 3:

  • Эпоксидная грунтовка по металлу;
  • Выравнивающая, он же праймер;
  • Грунтовка-герметик;

Первый тип обладает хорошей устойчивостью к влаге вследствие плотной структуры. Как правило, после высыхания такой грунт не надо шлифовать, ограничившись лишь ликвидацией потеков мелкой шлифбумагой. Часто применяется как первичный грунт.

У праймера тоже хорошие антикоррозийные свойства, а еще он замечательно выравнивает мелкие ямки благодаря густой консистенции, для чего в основном и используется. Нуждается в шлифовке.

Герметик – это финишная грунтовка. Он способствует однородности предыдущих слоев и не дает краске проникать в грунт и разъедать его.

Виды грунтовок по металлу для автомобиля

По видам грунты классифицируется на:

  • Пассивирующая грунтовка – не дает металлу коррозировать, образуя мощный защитный слой. Высокоэффективны, поэтому наносится на днище, крылья и пороги;
  • С инертными частицами – препятствуют попаданию влаги на металл. Используются для небольшого ремонта;
  • Протекторная  грунтовка – замедляет ржавление, когда краска повреждена, из-за содержания веществ, препятствующих появлению коррозии;
  • Фосфатирующие  грунтовки – образуют защитную пленку за счет проникновения в металл и последующей реакции с образованием труднорастворимых веществ;
  • Подификаторы – наносятся прямо на ржавчину и воздействует на нее, не давая распространятся дальше.

По составу классификация такова:

  • Однокомпонентная. Без отвердителя, из-за чего высыхает долго. Как следствие, почти не применяется;
  • Двухкомпонентная. С отвердителем, сохнет довольно быстро (около 24-х часов);
  • Спиртовая. Применяется, если важен быстрый результат на маленькой площади (царапины и т.д.). Благодаря спирту в составе высыхает буквально за 1 час.

Как наносить грунтовку на авто

Наиболее распространены 5 способов. Это окунание, покраска кисточкой, простое и электрораспыление, электроосаждение.

Первый способ применяется исключительно на автозаводах, где есть бассейн с грунтовкой и все необходимое технологическое оборудование.

Кисточка подходит строго для мелкого ремонта, вроде грунтовки сколов перед покраской.

Оставшиеся 3 способа имеют широкое распространение в автосервисах для обработки кузова целиком.

ВАЖНО: во время грунтовки важно соблюдать несколько правил.

  • Во-первых, четко выдерживать временной интервал, чтобы слой грунта высох. Соответствующая информация всегда указывается в инструкции.
  • Во-вторых, иметь под рукой несколько видов шлифбумаги различной зернистости и праймер.
Читайте также:  Характеристики лакокрасочных покрытий машины

Последний пригодится для устранения неровностей, если таковые появятся. В третьих, надо обклеить все поверхности, куда грунтовка попадать не должна, малярным скотчем. Снимать его можно после высыхания грунта.

Как правильно развести грунтовку для покраски авто

Правила разведения грунта довольно просты. Сначала нужно хорошенько промешать то, что в банке, чтобы поднять осадок со дна и добиться однородной консистенции.

И только потом добавляются отвердитель с растворителем, причем в строго указанном в инструкции количестве. Напоследок готовый грунт нужно подвергнуть фильтрованию.

Фильтр лучше иметь полноценный, но многослойно уложенная марля тоже сойдет.

Если грунт однокомпонентный, отвердителя не будет. В противном случае сначала добавляется он, а потом уже растворитель.

Все вещества, которые вы будете добавлять в грунтовку, должны подходить к ней. Как минимум, это касается отвердителя. Можно использовать растворитель 647 вместо штатного, но делайте это на свой страх и риск.

Нанесение, сушка и шлифовка грунтовки

Нельзя просто так взять и нанести грунтовку. Сначала поверхность нужно соответствующим образом обработать:

  • Сдуть всю пыль (компрессором, к примеру);
  • Протереть пылесборными салфетками;
  • Нанести антисиликон для обезжиривания.

Поскольку грунт, скорее всего, будет наноситься распылением (давление при этом должно составлять от 2 до 4 атм.), то факел лучше настроить заранее. Когда все готово, можно приступать к грунтовке:

  • Первичный грунт наносится тонким слоем, чтобы он лучше держался на металле;
  • Подождите необходимое время, пока он не просохнет (оно указывается в инструкции);
  • Приступайте к основному грунтованию, которое наносится 3-мя слоями. Важно не делать слой толстым, иначе он будет долго сохнуть. Новый слой можно наносить, когда старый станет «матовым», обычно это занимает не более 10-ти мин.

Дайте высохнуть основной грунтовке и начинайте искать дефекты. Если нашли – шлифуйте машинкой с мягкой тарелкой (когда все высохло) или шкуркой от P600 до P800 (если покрытие еще мокрое/влажное).

Смотрите не переусердствуйте – до металла тереть нельзя! Исправленный дефект подшпаклюйте (тут как раз пригодится праймер) и подравняйте его той же шкуркой.

Далее наносится герметик, после его высыхания и при отсутствии дефектов можно красить.

Грунтовка – плюсы и минусы

Запомните простую истину – высококачественная грунтовка стоить дешево не может, и экономить не ней нельзя, ибо в противном случае придется начинать все сначала. Дело в том, что дешевые грунты по прошествии времени ощутимо усаживаются, и на кузове появляются «впадинки», что разрушает лакокрасочное покрытие. Дальше появляется коррозия, и грунтовку с покраской придется проводить заново.

Однако если грунтовка проведена правильно, то вы получите:

  • Сильную стойкость кузова к ржавчине;
  • Превосходную основу для окраски;
  • Совершенно ровную и довольно устойчивую к мелким механическим повреждениям поверхность.

Следует заметить, что для самостоятельной грунтовки вам понадобятся защитный костюм, навыки работы с оборудованием для распыления, само это оборудование и соответственным образом обустроенное помещение (с вытяжкой, отоплением и т.д.). Если всего этого нет, то единственный выход – обратиться к специалистам, которые прогрунтуют и покрасят вашу «ласточку» с соблюдением всех стандартов.

Источник: http://avtgid.ru/vidy-gruntovok-dlya-avto-sposoby-naneseniya.html

Транспортировочный грунт и все о нем

Если вы решили заняться ремонтом кузова, то очень скоро вас постигнет один очень важный вопрос. А звучит он так: «Что делать с черным транспортировочным грунтом на новых деталях? «. Очень хорошо если вы задались этим вопросом, ведь много ремонтников (я тоже таких знаю) никогда себе подобные вопросы не задавали. А зря.

Транспортировочный грунт

Почему? Да потому, что транспортировочный грунт может отвалиться вместе с нанесенными на него слоями покрытия. Но это следствие, давайте погорим о причинах.

Исходим из корня — «Транспортировочный грунт«, даже само название говорит что он предназначен для транспортировки детали от производителя к конечному потребителю. То есть, это покрытие предназначенное для сохранения детали от ржавчины, корозий разнообразных, до нанесения на него грунта перед покраской.

Говоря о транспортировочных грунтах, можно сказать что они бывают тоже не одного вида. Они бывают разные, с довольно разными характеристиками.

Бывает грунт простой, нанесенный на деталь с потеками, неаккуратно (часто простым моканием) — этот грунт обязательно удалить. О способах удаления напишу ниже.

Но бывает грунт и более ровный, который нанесен без потеков, красиво имеет черный или зеленый цвет, его удалять не нужно, но бывает он в основном в иномарках.

Как же определить удалять или нет? Достаточно просто, согласно советам опытных гаражников. Берется растворитель 650 или аналогичный, тряпка, все это дело смачивается обильно, накрывается тряпкой, ждем минут 10. По истечению времени вы трете тряпкой грунт в месте нанесения растворителя, если он протирается, оставляет след из сажи на тряпке, то его нужно обязательно удалить.

Представьте себе ситуацию, когда вы подготовили кузов, покрасили, но через некоторое время ЛКП отслаивается до голого металла и отпадает.

Жуть… А такое вполне возможно, ведь если использовать грунт и краску содержащую растворитель, то оно просочившись растворителем отпадет рано или поздно. Ну это худший из вариантов, но вполне возможный.

Ах да, забыл сказать, что если не отмывается растворителем, то снимать не нужно, достаточно заматовать с помощью наждачной бумаги или скотч-брайта.

Чем снимать транспортировочный грунт?

Все довольно просто, растворители всех видов, наждачная бумага, скотч-брайт, шлифовальная машина и тд. Но стоит помнить один очень важный совет — если сняли с помощью растворителя, то чистый метал все равно необходимо шлифовать с помощью наждачной бумаги. Это даст возможность нанесенному грунту зацепиться за поверхность метала, в противном случае покрытие может отвалиться.

Источник: https://olade.ru/remont-avtomob-svoimi-rukamy/kuzov/transportirovochnyj-grunt-i-vse-o-nem.html

Грунтовка автомобиля своими руками, виды грунтовок

Грунтование – одна из самых важных ступеней в защите металла от вредоносной окружающей среды. Рассмотрим, какими составами происходит грунтовка автомобиля своими руками и стоит ли покупать грунт-аэрозоль.

Слои ЛКП

Чтобы понять предназначение грунтовки, важно рассмотреть состав ЛКП автомобиля. Ведь суть покраски своими руками в том, чтобы максимально приблизиться к заводскому покрытию. На каждую новую металлическую деталь наносятся следующие типы покрытий:

  • первичный грунт (фосфатный либо катафорезный). Применяется как первая ступень антикоррозионной защиты кузова;
  • вторичный грунт (наполнитель). Служит выравнивающим слоем и демпфирующей подушкой для последующих ступеней покраски;
  • краска. Благодаря пигментам придает детали цвет. Защитных функций не имеет;
  • лак. Служит дополнительным защитным слоем кузова, придает глубину и блеск цвету.

Теперь подробней рассмотрим виды материалов, которые можно использовать при защите порогов и обработке днища.

О компонентах

По типу составов существуют два основных типы грунтовок:

  • однокомпонентные;
  • двухкомпонентные.

Дополнительный компонент, отличающий эти виды – это отвердитель. Однокомпонентные материалы очень долго сохнут, поэтому сейчас практически не используются.

Если для обработки, к примеру, порогов вы покупаете аэрозоль, то это всегда будет двухкомпонентная грунтовка. Материалы, наносимые с помощью краскопульта, перед покраской нужно будет развести.

Пропорции использования растворителя и отвердителя регламентируются инструкцией.

Первичные грунтовки

Технология катафорезной обработки кузова является сложным химическим процессом. Пытаться повторить такой тип заводской обработки своими руками не имеет смысла.

Именно поэтому начнем с фосфатирующих грунтов.

Состав таких материалов включает фосфорную кислоту, вкрапления хроматов и фосфатов цинка либо свинца, которые, вступая в реакцию с металлом, образовывают слой труднорастворимых фосфатов.

Применение

Особенностью всех первичных покрытий является небольшая толщина слоя. Порядка 8-12 мкм, что является наименьшим показателем среди всех слоев ЛКП. Именно поэтому этот вид покрытия не скроет риску, набитую абразивом, либо поры после чистки очагов коррозии.

Наносить кислотный грунт нужно на «голый» металл, бывшие очаги коррозии. Поскольку остаточный слой очень тонкий, шлифовать его ни в коем случае нельзя (очень легко оттереть). Вы сразу сотрете защитное покрытие. Именно поэтому реактивные грунты всегда дополнительно покрываются наполнителем.

На первичное покрытие не должна наноситься шпаклевка. Пероксид дебинзенола, который служит отвердителем большинства шпаклевок, вступает в реакцию с фосфатирующим покрытием, вследствие чего утрачивается вся сила химического состава. Схожий эффект даст эпоксидная грунтовка, которая будет нанесена на травящий грунт.

Для локального ремонта кузова лучше выбрать аэрозоль. Если вы купили первичный грунт в баллончике от непроверенного производителя, лучше испытать его перед покраской. Так как возможно «подрывание» последующих слоев, вследствие несовместимости отдельных компонентов. Время высыхания порядка 10-20 мин.

Фосфатирующие грунты желательно применять при борьбе со ржавлением порогов, покраске незащищенного металла днища.

Грунты эпоксидного типа

Эпоксидная грунтовка может быть применена, если кузов авто не имеет очагов коррозии. При больших площадях ремонта (к примеру, днища) мы не рекомендуем использовать аэрозоль от непроверенных производителей. Зачастую качество таких материалов не соответствует стандартам. В итоге антикоррозионная обработка порогов своими руками не принесет ожидаемого эффекта.

Аэрозоль и материал под покрасочный пистолет от именитого бренда будут изготовлены на одинаковой основе. Если дальнейшая покраска кузова своими руками будет осуществляться материалами этого же бренда, у вас гарантированно не возникнет проблем с адгезией либо совместимостью компонентов.

Универсальная двухкомпонентная эпоксидная грунтовка обладает один неоспоримым преимуществом – гидрофобностью. Она образует более плотный защитный слой, чем тот же травящий грунт, что препятствует проникновению влаги к металлу.

Также у вас не возникнет проблем, если предполагается шпаклевка ремонтной зоны. Эпоксидные грунты еще и изолирующие, поэтому их можно наносить в местах расшлифовки старых слоев ЛКП. Старая шпаклевка не будет впоследствии оконтуриваться.

Отлично подходит для порогов, если осуществлялось переваривание с установкой кузовных ремкоплектов.

Вторичные грунты

Двухкомпонентная акриловая грунтовка содержит в своей основе акрилатовые смолы. Для некоторых типов материалов акриловые грунты могут использоваться как изолирующие.

Также используются как ремонтные, если не предполагается последующая шпаклевка ремонтной зоны. Перед шлифовкой достаточно положить более толстый слой грунта.

Но вывести идеально ровную плоскость таким способом можно лишь в случае едва заметных вмятин.

Основное предназначение вторичного слоя – создание «подушки» между металлом и базовым слоем ЛКП. Особенно это актуально для порогов и днища, где «подушка» будет амортизировать удары камней. Даже самая мелкозернистая шпаклевка после высыхания будет иметь поры. Именно 2К акриловые грунты призваны залить эти поры, создав ровную поверхность кузова.

Все виды марок акриловых грунтов гигроскопичны. Заматованную поверхность со старым ЛКП, с которой предварительно необходимо оттереть битумные пятна, смыть солевые и жировые отложения, достаточно покрыть одним слоем. А вот для качественной покраски ремонтной зоны могут потребоваться 2-3 слоя. Обязательно соблюдайте требования межслойной сушки.

Что такое нешлифуемый грунт

Обычный 2К акриловый грунт, будь то аэрозоль или банка, после нанесения оставляет грубую шагрень. Поэтому его нужно перешлифовывать абразивами (в зависимости от ТДС и технологии шлифовки, начиная с Р600 и заканчивая Р1200).

Технология покраски «мокрый по мокрому» предполагает использование специальных грунтов. Они хорошо растекаются, не оставляя шагрени.

Такой метод значительно экономит время, но требует определенной доли профессионализма. Поэтому выполнить такой ремонт кузова своими руками крайне сложно.

Вам даже не удастся найти аэрозоль, так как нешлифуемая грунтовка для автомобиля не фасуется в баллончики.

Советы по нанесению

  1. Будь то обработка порогов или зоны у лобового стекла, каждый процесс начинайте с обезжиривания. Обязательно нужно оттереть битумные пятна, смыть жировые отложения.
  2. Используйте давление воздуха, рекомендуемое инструкцией материала (возможны корректировки для разных систем распыления). Разумеется, аэрозоль вам таких забот не доставит.
  3. Соблюдайте пропорции при разбавлении грунта (указаны на этикетке).

После финальной обработки порогов поверхность рекомендовано покрыть гравитексом.

Источник: http://AutoLirika.ru/pokraska/gruntovka-avtomobilya-svoimi-rukami.html

Ссылка на основную публикацию