Как красить металликом: пошаговая инструкция

Краски с эффектом «металлик» содержат частицы алюминия (чешуйки), которые придают ей характерный вид и блеск.

Краски «металлик» имеют повышенное содержание биндера (прозрачной основы без пигмента), чтобы алюминиевые частицы были видны, а не сливались с пигментом. Из-за этого укрывистость таких красок хуже. Некоторые оттенки красок «металлик» являются наиболее сложными в окрашивании.

К таким оттенкам можно отнести светлые «металлики». При покраске такой краской, при неправильном распылении, могут появляться такие дефекты, как «полосы» и «пятна». На появление таких дефектов влияет как покрасочный пистолет и неправильная техника распыления, так и качество краски.

В этой статье рассмотрим, как красить металликом, какие факторы нужно учесть, чтобы избежать дефектов.

Настройки краскопульта перед покраской «металликом»

Важную роль играет хороший покрасочный пистолет со стабильным равномерным распылением. Для нанесения краски «металлик» дюза краскопульта должна быть правильного размера. Обычно используется размер 1.3 или 1.4 мм. Пистолет должен быть чистый и выдавать факел правильной формы. Лучше сделать тестовое распыление, чтобы удостовериться в этом. Если факел распыляет не равномерно (больше краски сверху или снизу), то велика вероятность, что при покраске будут полосы.

Очень важно правильно настроить краскопульт. К настройкам относится размер факела, давление воздуха и подача краски. Подробно о настройках можно прочитать в статье “настройка краскопульта”.

Факел должен быть максимально большим. В некоторых случаях, при локальной покраске, ширину факела можно уменьшить.

Если к краскопульту подключён манометр с регулятором, то на краскопульте нужно полностью открыть подачу воздуха, нажать на курок и установить нужное давление на манометре (обычно 1.5 — 2 бар для краскопультов HVLP).

Давление нужно устанавливать в зависимости от вязкости краски. Таким образом, лучше поэкспериментировать, постепенно прибавляя или убавляя подачу воздуха и установить наиболее приемлемое давление. Должно получиться хорошее распыление краски, без пыли или крупных капель.

Если давление воздуха слишком высокое, то будет много опыла. Когда сухая краска попадает на поверхность, то металлические частицы располагаются вертикально и не переориентируются в нужное положение. С большинством цветов, если расположение частиц «металлика» отличается от расположения на оригинальной краске, то оттенок будет выглядеть иначе.

Так, более высокое давление делает оттенок светлее. Если давление слишком низкое, то частицы «металлика» утонут в краске. В этом случае, будет видно больше пигмента краски, чем частиц «металлика» и оттенок краски будет выглядеть темнее оригинальной краски.

Подачу краски лучше выставить на максимум и двигать покрасочный пистолет со скоростью, соответствующей распылению краски. Если нет навыка красить быстро, то подачу краски нужно немного сократить.

Разбавитель

Для разбавления краски “металлик” должен использоваться специальный разбавитель для базы. Универсальный разбавитель для акриловых продуктов или разные растворители не подойдут. Скорость испарения разбавителя должна соответствовать температуре в мастерской.

Быстрый разбавитель будет испаряться слишком быстро и частицы «металлика» не будут успевать ложиться как надо, что будет давать более светлый оттенок. При слишком медленном разбавители частицы «металлика» будут тонуть в краске, делая оттенок краски темнее.

Кроме того, слишком медленный разбавитель может стать причиной появления пятен и полос, так как частицы «металлика» будут долго плавать в краске и располагаться хаотично.

Нужно выработать ритм движения краскопульта. Не должно быть коротких, прерывистых движений, рывков или остановки на одном месте во время распыления. При распылении «металлика», особенно важно удерживать краскопульт параллельно поверхности (факел должен быть строго перпендикулярно) и не слишком близко.

Распылите первый слой на расстоянии примерно 15–20 см от панели. Первый слой должен быть тонким, полумокрым и наноситься быстро. Не ставьте цели укрыть первым слоем ремонтную область полностью.

Задача – нанести равномерный тонкий слой-основу.

Второй слой наносится немного толще и начинает укрывать окрашиваемую поверхность.

Время сушки между слоями должно составлять примерно 2–5 минут.

После каждого слоя, когда он высохнет, можно протирать специальной липкой салфеткой.

Наносите столько слоёв, сколько нужно для полного укрытия ремонтной области (обычно 2–3 средне-мокрых слоя с хорошей просушкой между слоями).

В итоге, ремонтная область должна быть укрыта, и не просвечивать. Делайте проходы краскопультом, перекрывая последующим проходом 50% предыдущего, не обращая внимания на появление полос.

Далее, сразу после последнего слоя, пока он ещё «свежий», увеличьте расстояние краскопульта от поверхности (должно быть около 35-40 см) и нанесите пару туманных слоёв. Это сделает расположение частичек «металлика» в слое краски одинаковым и скроет возможные неоднородности (полосы или пятна). Для нанесения последних туманных слоёв можно немного разбавить краску и снизить давление. Так как расстояние от поверхности увеличится, то скорость движения краскопульта должна замедлиться.

Помните, что базовая краска предназначена лишь для укрывания ремонтной области. Не нужно распылять базовый слой мокро и с глянцем. “Металлик” без лака выглядит матово.

Слишком толстые, мокрые слои позволяют частичкам «металлика» плавать хаотично, что вызывает пятнистость. При более сухом распылении, частицы «металлика» распределяются ровно, так, как их распылил покрасочный пистолет, и остаются на месте. Но слишком сухие слои создают «пыльную» поверхность, что может ухудшить адгезию лака (это касается последних “туманных” слоёв). Поэтому нужно распылять последние “туманные” слои на ещё свежий, не высохший слой, чтобы краска прилипала к поверхности, а не ложилась как пыль.

Далее нужно дать краске высохнуть в течение 20–30 минут (при температуре 20 градусов по Цельсию) и наносить лак.

Прозрачный слой перед нанесением «металлика»

Одна из проблем, которая возникает с красками, имеющими высокое содержание металлических частиц (к примеру, серебристый «металлик»), заключается в том, что металлические чешуйки могут собираться даже в маленьких царапинах окрашиваемой поверхности. Это может отразиться на конечном результате. Иногда, до покрытия лаком, переход выглядит хорошо. После лакирова-ния частицы «металлика» могут просесть в мелкие царапины, и это будет заметно.

Для борьбы с такой просадкой, а также с ореолами, видимой линией перехода можно использовать прозрачную базу (биндер). Это может быть как разбавленный биндер (по текучести как база), так и очень жидко разбавленный лак.

Этот слой заполняет мелкие царапины и даст «металлику» более гладкую поверхность для нанесения. К тому же получается что-то вроде мокрой подложки, при нанесении на которую частицы «металлика» ложатся как надо.

Производители на английском языке называют этот слой «orientation coat» (ориентационный слой), так как он помогает правильно распределить частицы «металлика» (сориентировать).

Такой слой может применяться как при окрашиванием плавным переходом, так и при простом окрашивании панели.

Ориентационный слой распыляется на всю окрашиваемую панель перед нанесением краски. Наноситься должен полноценный мокрый слой. Несмотря на использование ориентационного слоя, подготовка поверхности по-прежнему должна быть тщательной. Такой слой не является обязательным и может применяться по усмотрению маляра.

Плавный переход при покраске «металликом»

Стандартный переход. 1,2,3 — последовательно наносимые слои краски, перекрывающие друг друга на 10 см. Первый слой наносится на зону ремонта.

Некоторые цвета будут отличаться от оригинального цвета, даже если краска подобрана правильно. Покраска плавным переходом важна для того, чтобы ремонт не был заметен. Достижение плавного перехода от новой краски к старой, место которого сложно или невозможно определить, отличает профессионала от новичка.

Стандартный и наиболее часто используемый метод предполагает нанесение первого слоя немного за ремонтной областью (на 10–15 см), второго – дальше, чем первый слой, нанесение третьего слоя – ещё дальше.

Одним из ограничений обычного метода покраски переходом является то, что каждый новый слой краски наносится на сухую поверхность. Таким образом, металлические частицы могут некорректно ложиться, и эти несовершенства будут заметны после покрытия лаком.

Обратный переход

Слои краски наносятся, начиная с дальней от ремонтной области зоны.

Техника обратного перехода используется, если краска имеет сложный цвет или важно расположение частиц «металлика». Используя этот метод, маляр наносит первый слой сначала на самую дальнюю область, потом наносит слой ближе к ремонтной области и так далее. Из-за того, что каждый слой наносится поверх предыдущего мокрого слоя, частицы «металлика» в нового слоя лягут как надо.

Также, в качестве первого слоя можно использовать прозрачную базу (разбавленный биндер). Об этом слое было написано выше. На панель сначала наносится разбавленный биндер. Далее наносится краска методом стандартного или обратного перехода.

В конце каждого прохода нужно постепенно отпускать курок краскопульта. Ещё о методе плавного перехода можно прочитать в статье “как красить без отличия в цвете”.

Советы

Если во время нанесения базовой краски (металлика) возник какой-то дефект (пыль или капнула вода с краскопульта), то нужно дать нанесённой краске просохнуть в течение 30–60 минут (при температуре 20 градусов по Цельсию). Далее аккуратно отшлифовать дефект шлифовальной бумагой P800 с водой, очистить и обезжирить поверхность.

Пятна могут образовываться, когда краска «металлик» нанесена не равномерно. Это бывает при смене направления движения краскопульта в конце прохода, либо, когда немного задерживаетесь во время движения покрасочного пистолета. Краска в этот момент ложится более толстым слоем и это выглядит как пятно. По этой причине важно вовремя отпускать курок покрасочного пистолета, чтобы избежать пятен в конце прохода.

В конце панели отпускайте курок не полностью, до момента, когда перестаёт распыляться краска, но продолжает выходить воздух. Это предотвратит резкий, неравномерный выход краски после очередного нажатия на курок.

Источник: http://kuzov.info/kak-krasit-metallikom/

Покраска в металлик своими руками

Сегодня как и обещал выложу фото машины в новой покраске. А перед этим расскажу какие бывают нюансы в покрасочном деле. Вообще красить металликом очень не просто, краска имеет нулевую укрываемость, а лак очень трудно наносить без потеков.

Перед началом работ я прочитал множество литературы о том как работать с автомобильной краской в «полевых» условиях но все равно в литературе всего мира не точных данных что вас ждет при работе. Как к примеру нет ни слова о работе с грунтовкой, тобиж о подложке под металлик.

Первые несколько деталей я запорол как раз таки по этой причине! плохо обработанный грунт стал причиной белесых пятен и матовой поверхности. По мимо всего прочего подвел и китайский «пистолет» краскопульт.

Мало того что резинки в его внутренностях разлагались от растворителя, так еще и дефект в его воздуховодах «ложил» грунт мелкой крупой! В этоге пистолет пришлось купить новый. Новый краскопульт украинского производства порадовал своим качеством.

За те же деньги он имел отличное внутреннее содержание, легко промывался(так как метал был хорошо обработан внутри) и грунт наносил идеально! Тут то и стало понятно что покрашеные китайским пистолетом детали нужно перекрашивать.

Перед тем как начинать все заново (а деталей было не мало) я решил посмотреть как выглядят уже покрашеные краской металлик машины, как лежит грунт под краской и т.д. В этом помогли друзья, я чуть ли не с лупой разглядывал как «лежит» металлик и акрил, какой отражающий эффект, как обработан грунт и так далее.

На банках с грунтом есть аннотация по применению но если обрабатывать грунт как там написано наждачной бумагой Р500 и выше, у вас ни чего не выйдет. Наждак буквально сразу «забивается» и быстро выходит из строя, хоть чисти его хоть нет.

Читайте также:  Базовые сведения и принципы технологии безпокрасочного удаления вмятин

Обрабатывая деталь, снимая краску или матуя ее, нужно использовать наждак от Р80 до Р220, с промежуточной Р120! Нанеся грунт обрабатываем его Р220 и далее Р400. это позволит добиться гладкой, ровной поверхности без «рисок», «шагрени» и прочей неприятности.

Если же грунт обработать плохо или не «тереть» мелкой текстуры то при покраске цвет станет грязным с эффектом «Молотковой краски». Забыл упомянуть что разводить грунт сложнее всего, при смешении компонентов добиться нужной вязкости очень трудно, благо что на язык го пробовать не приходиться.

Сейчас я конечно могу развести его до нужной густоты с закрытыми глазами но по первому времени…Не в коем случае не полируйте грунт с водой! грунт пропускает воду как губка и через пару часов на «проплешинах» метала (или если старой краски вообще под грунтом нет) появляется коррозия!

Сам я полировал без воды но бывало что повышенная влажность по утру или после дождя даже в закрытых помещениях, заставляет ржаветь деталь под грунтом.Что бы избежать данной неприятности можно побрызгать обильным слоем из распылителя «Цинкарь» (марганцевый преобразователь) по верх грунта, и через какое то время «ржа» под грунтом преобразуется. Ну или можно содрать грунт и начать все сначала.

Да, забыл сказать что под светлый металлик нужен белый двукомпонентный грунт, и нужно острое зрение что бы увидеть что происходит под грунтом и во время его палтрования ! Иначе во время окрашивания вы обнаружите массу не приятных сюрпризов.И так, грунт обработан и готов к покраске. Теперь разводим краску 1:1 с растворителем и наносим первый проявочный слой. на этом этапе можно подшпаклевать мелкие трещенки и сколы.

Далее наносим последующие слои, внимательно смотрим за факелом от сопла пистолета что бы избежать «непрокрасов» слои не перекрываем крест накрест, это может изменить цвет! Все три слоя наносим по ходу движения машины, горизонтально слева на право.

Это поможет избежать разности цветов при состыковки деталей. Движения руки должны быть быстрые и плавные, на расстоянии 25-30 см, дабы избежать наплывов. После последнего слоя цвет должен быть матовым, равномерным, не искриться и без белесых прожилок. С дюзой 1,5 и давлением 3,5 атмосферы при температуре 40 градусов краска сохнет практически в полете. Так что наносить краску проще всего.

Теперь можно наносить лак. Вот тут начинается творческий процесс! Не угадаешь с давлением он матовеет, окружающий воздух слишком теплый-очень быстро сохнет, низкая температура-пойдет потеками. А ведь его тоже три слоя! С дюзой 1,5 и давление 4 атмосферы лакировать оптимальнее всего. Выше давление делать не стоит, лак будет разгонять воздухом как капельки на лобовом стекле после дождя и он будет тотчас же высыхать и делаться матовым! Уточню что быстро сохнуть лак не должен, иначе при нанесении на него еще одного слоя может образоваться слойный подтек, под весом последующей наносимых слоев! Выглядит это как пяточек размером от монетки до теннисного мячика в диаметре.

Бороться с этим нужно последующим нанесением слоев и полировкой! От подтеков тоже можно избавиться в процессе, для этого нужна всего лишь губка. Ну а если подтек или наплыв образовались на третьем слое или во время сушки то это тоже можно исправить путем переворачивания детали давая наплыву тем самым двигаться в противоположном напровлении и равномерно распределяя его по поверхности.

Лак начинает твердеть в среднем через час при 20 градусах цельсия, так что крутить деталь иногда приходиться долго пока наплыв или подтек не растечется так как нужно. Ну а если деталь очень большая или перевернуть ее верх ногами не возможно то аккуратно промакиваем подтек губкой. После этого остается не значительная шагрень которая легко уберется при полировке.

Теперь когда все готово внимательно смотрим на поверхность, деталь должна быть насыщенного цвета, с легкой искринкой, и отражающей способностью в половину от способности зеркала! Зеркального 100% эффекта можно добиться после глубокой полеровки.

Хочу отнести отдельное внимание экстремальным ситуациям, в случае нехватки напряжения компрессор не будет создавать нужное давление и дабы не портить смешанные компоненты можно наносить грунт, краску и лак без ресивера! рабочее давление будет составлять всего 2 атмосферы но этого хватит что бы без «портаков» на нести все три компонента.

Лак при этом будет наноситься более толстым слоем и нужно делать более долгую межслойную сушку. К примеру если лакировать на 4 атмосферах при 20 градусах то меж слойная сушка составляет 4-5 мин, при 2-х атмосферах сушка будет 15-20 минут даже при 40 градусах окружающего воздуха! Тоже относиться и к двум другим компонентам, грунту и краске.

Теперь по поводу рабочей одежды. Нужно одевать спец.бумажные костюмы. Но в них довольно таки жарко в покрасочной камере и можно не заметить как зацепился рукавом да окрашеную деталь! В результате чего «портаки» на детали и обильное потовыделение заливающее глаза! А если не видишь как красишь… тут нужно быть очень внимательным. Так что я крашу голым, точнее в одних трусах. Так намного удобнее да и налипшая на тело пыльца без труда смывается в душе.

Теперь сборка, тут то и появляются первые сколы, царапины, потертости… но все это легко исправить! Затираем грубые края сколов(если такие имеются) наждачкой, далее разводим краску 1:1 с лаком(!)добавляем отвердитель по инструкции, немного растворителя что бы было по жиже и заливаем в аэрограф. Теперь закрашиваем потертые и обработанные места и готово! Незначительные места переходов уберутся при полировке.

Поскриптум

Хочу сказать что мелкие косяки все равно будут, тем более если вы работаете один, без помощи и так же как и я впервые сталкиваетесь с этим делом.Просто не возможно сделать идеальную машину без опыта и большого количества времени.

Я потратил на работы 5 месяцев, работая без выходных и иногда даже ночами. Идеалом времени для таких работ был бы год(при учете что работать нужно одному).Все выше изложенное достигнуто методом проб и ошибок.

Борьба с потеками, карозией под подложкой, обработка грунта, конечная уборка сколов и многое другое, придумано мною в процессе работ.Попытка повторить не карается=)

Достигнуть совершенства можно лишь упорно трудясь не теряя при этом самообладания.

Источник: https://www.drive2.ru/l/84415/

Как правильно поменять цвет «попоны» железного коня на металлик своими руками

Отличительные нюансы покраски автомобиля в металлик по сравнению с другими цветами

Каждый раз, выезжая в дорогу, поражаешься всей той цветовой гамме, в которой представлены марки автомобилей на трассах нашей страны.

Нет да и промелькнет назойливая мыслишка: «А не пришло ли время сменить цвет «попоны» у моего железного коня. Тем более, что старый, успел уже за столько лет приесться»?

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются два вида покраски кузова автомобилей в металлик и акрил. Технология нанесения металлика, несомненно более сложная и требует особой тщательности подготовки, от чего становится более дорогой и престижной.

Поэтому многие предпочитают заниматься покраской самостоятельно. Конечно, технология покраски металликом в «домашних» условиях, несколько отличается от профессиональной.

Но, тем не менее – задача эта вполне по зубам автолюбителю. Особой разницы покраски в цвет металлик по сравнению с нанесением акрилового покрытия нет. Хотя и ряд нюансов все-таки присутствует.

Например, следует более тщательно подходить к подготовке кузова под покраску.

Инструмент и расходные материалы

Для подобной работы нам потребуются специальные резиновые перчатки, выдерживающие действие растворителей, респиратор, комбинезон, специальная защитная обувь, салфетки, ветошь и пистолеты для окраски.  Почему пистолеты, а не пистолет? Дело в том, что каждого из применяемых материалов: грунтовки, шпаклевки и красителя, используются разные пульверизаторы либо пистолеты.

Для 6 кг покрытия необходимо 4 кг грунтовки. Учтите, что 20% от рабочей массы краски должен составлять растворитель. Допустимо покрытие не окрашиваемых участков авто водным составом на основе мела, глицерина и декстрина. После окончания работ он легко удаляется обыкновенной водой.

Подготовка краски

Разбавьте краситель и размешайте его до нужной вязкости. При первичной окраске она должна быть равна 26Сº. Для последующих слоев краска нужна более жидкая.

Подготовительные работы

До начала лакокрасочных работ требуется произвести определенную подготовку всех элементов кузова.

  1. Демонтируйте замки, молдинги, уплотнители – они будут мешать работе. Если вы их, оставив, заклеите скотчем, то влага под данными элементами, скопившись, нанесет авто непоправимый вред.
  2. Произведите шпаклевку, а затем нанести грунтовку. Помним, что старое покрытие снимается полностью, коррозионные очаги тщательно обрабатываются. Используем для этого наждачную бумагу.

Наждачная шкурка должна использоваться так, чтобы разница в величине зерен абразива не превышала 100 единиц. Поверхность обрабатывайте последовательно в пять этапов.

В противном случае материал просядет, а после окраски могут проявиться полосы и царапины.

По мере необходимости может понадобиться сварка либо рихтовка кузова. Не забывайте, что шпаклевка должна быть единого цвета с будущим покрытием автомобиля. Применяйте материалы только одного изготовителя. Нередко составы, произведенные разными компаниями, отторгаются. Нанесенная на подобный нестабильный подготовительный слой краска может отлететь.

Также к важным моментам подготовки относится обезжиривание и обдувка кузова. Обезжиривание нужно осуществлять при помощи чистой салфетки, смоченной обезжиривающим составом, который можно приобрести в автомагазине, и куска ткани для протирки поверхности насухо после окончания работы.

Во избежание возникновения жирных следов на кузове автомобиля трогать обработанные поверхности руками крайне не рекомендуется. За обезжириванием следует этап обдувания автомобиля с использованием вентиляции, чтобы удалить с автомобиля любой мусор, включая мельчайшие пылинки, оставшиеся после шлифовки.

Но даже самого долгого и мощного обдува не достаточно, и поэтому следом за ним нужно протереть кузов специальной салфеткой для сбора пыли.

Согласно грамотной технологии, приступать к окрашиванию авто необходимо как можно скорее – сразу же по окончании подготовки. Этим вы уменьшите опасность случайного загрязнения кузова.

Нанесение базового слоя краски

Покраска под металлик основана на том, что краска будет наноситься в 3 слоя. В этом случае надо иметь в виду, что первый слой, так называемая база, должен быть достаточно толстым, но при этом надо избегать подтеков. Второй слой наносится с большего расстояния, и он должен быть значительно тоньше базы.

Для правильного нанесения базы надо обладать опытом, так как при покраске могут возникнуть пятна или полосы. Поэтому изначально нанесите небольшой слой базы, чтобы добиться однородной поверхности. Также следует затушевать места, которые обработаны грунтом.

Затем необходимо нанести еще слой, который должен отличаться равномерностью.

При этом используется метод напыления, поскольку здесь необходимо добиться идеальной равномерности нанесения.

Это нужно для того чтобы не получить эффект «яблочности», когда при перекрытии двух слоев краски появляются неровно закрашенные области и меняется ее оттенок.

В работе следует учитывать и направление покраски: крупные детали – непрерывно от одного края к другому, а не от краев к центру, вертикальные детали – снизу вверх.

Для работы лучше всего использовать пистолет для окраски машины, выбирая его по диаметру сопла. Когда вязкость материала равна 18-22 секундам, то вам следует выбрать пистолет, имеющий сопло в 1,3-1,4мм. Если же вязкость равна 30-35 секунд, то сечение сопла  соответсвенно должно быть не больше 1,8 мм.

Читайте также:  Какое количество необходимо краски для окрашивания авто: расчет объема по формуле

Стоит также отметить, что хороший краскопульт дает возможность управлять конфигурацией факела, а также давлением воздушного потока и количеством подаваемой жидкости.

Поэтому, имея всего один пистолет, вы получите возможность покрасить стойки лобового стекла круглым факелом, широким же – капот авто. При этом затраты состава будут оптимальными, а туман небольшой.

Лакировка

Для лакировки металлика используют HS, т.к. он — экономичнее, хотя MS и более прост в дальнейшей обработке.

Процесс лакировки также связан с нанесением нескольких слоев, которые должны высыхать, как и в случае с грунтовкой, естественным путем.

Этот процесс не отличается сложностью и вам необходимо только следить за тем, чтобы не появлялись подтеки и так называемая шагрень. После каждой фазы нанесения лака поверхность необходимо подсушить.

Проверка готовности каждого слоя производится с помощью касания его пальцем. Если палец не пачкается, но при этом немного прилипает, то процесс можно продолжать.

Окончательным этапом служит полировка.

Источник: https://www.rul.by/magazine/65038.html

Покраска авто металликом своими руками: пошаговая инструкция, технология, секреты, полировка после покраски, видео

Технология покраски автомобиля металликом известна еще с 60-х годов. Сейчас она массово используется как для полного изменения цвета автомобиля, так и для прокраски отдельных деталей. Подробнее о процессе такой покраски расскажем в статье.

Особенности покраски металликом

Краска металлик — однокомпонентный состав, не требующий отвердителя. Её особенность — наличие металлических частиц: цвет проявляет себя в зависимости от глубины их залегания.

Самостоятельная покраска — сложный процесс, требующий аккуратности и соблюдения технологии, поскольку даже незначительные отклонения от неё сразу бросаются в глаза. Распространённая проблема — это яблочность: круглые пятна, которые могут проявиться даже после проведения всех этапов покраски.

Причины возникновения:

  1. Неправильно разведена краска. Использование растворителя или отвердителя другой марки, отличной от производителя краски, — в результате отслаиваются цветные пигменты.
  2. Если разбавитель слабый, то снижается уровень вязкости и теряется однородность красящегося пигмента; или же компоненты не успели смешаться между собой.
  3. Неправильно подобранное сопло не распыляет краску по поверхности, а направляет её струёй с брызгами.
  4. Слишком толстый слой покрытия.
  5. Чрезмерно сильный напор струи при финишном покрытии.

Для устранения этого дефекта проводят мокрое и сухое шлифование, а после — косметическую покраску.

Факторы, влияющие на оттенок металлик

Основные факторы, которые влияют на оттенок металлик, — скорость испарения растворителя и то, насколько глубоко залегают металлические частицы. Равномерное их расположение зависит от того, насколько сухой или мокрый слой растворителя.

В первом варианте растворитель быстро высохнет, и металлические частицы не успеют занять необходимое им положение, краска станет светлее, без ожидаемой насыщенности. При мокром слое частицы залягут слишком глубоко, и цвет потемнеет.

Цвет реагирует на следующие факторы:

  1. Если уровень давления распыления из окрасочного факела выше, чем указано производителем, то меньшее количество попадает на саму поверхность.
  2. При низкой вязкости слой тоньше, и металлические частицы не успевают пройти на необходимую им глубину.
  3. Чем выше температура в помещении, тем быстрее высыхает краска.
  4. При быстрых проходах меньше растворителя попадает на поверхность.
  5. Быстрый растворитель отличается высокой скоростью испарения.

Покраска автомобиля металликом

Прежде чем приступать к покраске, рекомендуется проверить все процессы на старой детали. Зная технологию и попробовав все её этапы, проще будет приступать к работе. Популярный способ нанесения — это напыление, во время которого незащищённые участки укрывают скотчем и бумагой. Краску наносят тремя слоями.

Часто покраска выполняется техникой, которую называют переходом. Он уместен, когда повреждения незначительные и нужно закрасить только определённую часть кузова.

Технология выполнения представлена двумя вариантами:

  1. Нанесите краску напылом и лакируйте всю деталь.
  2. После нанесения краски напылом лакируйте с переходом.

Этапы подготовки деталей:

  1. Отремонтируйте повреждённый участок детали, не задев целые части.
  2. Целые части матируйте серым скотч-брайтом и матовой пастой.
  3. Обдуйте и обезжирьте деталь. Нанесите на неё тонкий слой биндера — «фундамента» для краски, который способствует её ровному и гладкому слою.

Техника нанесения краски:

  1. Закрасьте пятно, не выходя за его пределы.
  2. Нанесите краску на пятно шире его границ, стараясь сгладить переход. Этот этап выполняют в 3–4 подхода. Ожидайте, пока краска высохнет.
  3. Лакируйте деталь. Проще это делать целиком, но если повреждение незначительное, то лакировку выполните переходом.

Техника нанесения лака:

  1. Смешайте лак с активатором и нанесите смесь на пятно. Дайте слою просохнуть.
  2. Нанесите смесь повторно, расширяя границы пятна.
  3. Последний слой — тонкий. Разбавьте активированный лак с растворителем в пропорции 1:1, нанесите его ещё шире, чем в предыдущий раз.
  4. Полировку можно заменить растворителем, но только если этот процесс выполняет человек с опытом.

Важно! Чтобы границы между каждым слоем не были заметны, используйте растворитель и постепенно увеличивайте площадь последующего слоя.

Необходимые материалы

Перед началом работы проконтролируйте, чтобы под рукой были нужные материалы:

  • антисиликон — обезжиривает поверхность;
  • салфетки для обезжиривания поверхности — завершают действие антисиликона;
  • малярный скотч и плёнка — уберегают незащищённые детали;
  • скотч-брайт — создаёт матовость и плавный переход цвета;
  • растворитель — применяют при необходимости что-то протереть;
  • автомобильная шпаклёвка — убирает небольшие царапины. Используют на финальном этапе покраски;
  • проявочный порошок или аэрозоль — позволяет выявить дефекты после шлифовки. Если такие были определены, то поверхность шлифуют повторно;
  • антистатические, или липкие салфетки — убирают пыль и статическое напряжение;
  • кислотный или фосфатный грунт — двухкомпонентный грунт для голого металла;
  • двухкомпонентный акриловый грунт — выравнивает поверхность;
  • грунт по пластику — используют для покраски пластиковых материалов;
  • краска металлик;
  • автомобильный лак — покрывает краску защитным слоем;
  • полировочные пасты — придают поверхности блеск.

Понадобится также специальное оборудование:

  • щётки — ручные и те, которые устанавливают на шлифмашину и дрель. Устраняют пыль, остатки краски;
  • виниловые насадки — используют для тщательной очистки;
  • абразивная бумага — устраняет царапины и дефекты.

Поэтапность работы

Процесс покраски автомобиля металликом выглядит следующим образом:

  1. Мойка машины автошампунем.
  2. Устранение смазки и участков с коррозией.
  3. Обезжиривание поверхности.
  4. Создание антикоррозийного покрытия, первое и второе грунтования.
  5. Нанесение краски на поверхность.
  6. Покрытие лаком.

Нанесение базового слоя

Покраска металликом состоит из трёх слоев. Для первого слоя краску разводят растворителем в пропорции 2:1 — делают сознательно сухим для профилактики возникновения неприятного эффекта под названием «рыбий глаз». 10–15 минут ожидают, дабы он просох.

Этап необходим для ликвидирования видимых признаков проведенных ремонтных работ. Если во время процесса возник дефект, дайте краске полчаса, чтобы высохнуть. Аккуратно отшлифуйте участок шлифовальной бумагой с водой, очистите и обезжирьте.

Важно! Чтобы не ошибиться в пропорциях, используйте мерные ёмкости.

Мойка автомобиля

Помойте автомобиль с помощью шланга с большим напором воды. Губку и ведро лучше оставить в стороне, поскольку губка разносит по поверхности остатки песка и частички пыли. Позаботьтесь, чтобы окружающая обстановка также была в чистоте.

Шлифование старого покрытия

Шлифование — длительный процесс, который занимает половину времени работы. Оно может быть сухим и мокрым. Сухое значительно экономит время и материалы: этот способ менее вреден для здоровья. Необходим для устранения остатков краски и ржавчины, придания покрытию матовости. Снимается лёгкими круговыми движениями.

Грунтование

Грунтование создаёт дополнительную защиту и сцепляет краску. Устраняет небольшие вмятины и полоски после шлифования.

Выполнение:

  1. Сначала тщательно перемешайте грунт.
  2. Разведите его растворителем и отвердителем.
  3. Смесь отфильтруйте фильтром или марлей.
  4. Нанесите пару слоев. Между каждым слоем оставляйте время для их просушки.

Цвет не должен просвечиваться. Универсальный вариант — оттенки серого.<\p>

Нанесение краски

После базового слоя наносят два последующих. Разведите краску с растворителем в пропорции 1:1. Второй слой наносите густо. Ожидайте, пока он просохнет, и аналогично накладывайте третий слой.

Покрытие лаком и полировка

Разбавьте лак отвердителем и растворителем. Количество растворителя для первого слоя определятся величиной, которая в два раза меньше той, которую указал на банке лака производитель. Такой слой ляжет «крупой» — так и нужно. Ожидайте, пока он полностью просохнет.

Для второго слоя используйте 10–15 % растворителя и нанесите его толстым слоем.

Сразу после покраски не проводите полировку — ожидайте не менее месяца. Этого времени достаточно, чтобы лак осел. Работа выполняется в беспыльном помещении без попадания прямых солнечных лучей, которые вредят полироли.

На полировочную машину нанесите абразивную пасту и полируйте поверхность, пока не появится глянцевый блеск. Автомобиль цвета «металлик» неоспоримо выглядит эффектно.

Самостоятельная покраска — процесс хлопотный и длительный, однако при точном соблюдении рекомендаций итоговый результат вас порадует!

Источник: https://auto.today/bok/10556-kak-pokrasit-avto-metallikom-poshagovaya-instrukciya-rekomendacii.html

Краска металлик технология покраски

В наше время практически все автомобили окрашиваются автомобильной краской под названием металлик. Раньше в основном это были акриловые однослойные покрытия. Хотя и на данный момент они также применяются, но уже больше в других сферах, нежели в автомобилестроении.

Следовательно, у новичков возникает множество вопросов о покраске металликом кузова своего автомобиля. В данной статье попытаюсь предельно ясно и понятно расписать всю технологию покраски металликами, различные нюансы которые необходимо учитывать при выполнении работ.

Прежде чем приступить к технологическому процессу давайте разберём, что из себя представляет автомобильная базовая краска металлик.

Автомобильная базовая эмаль, что к чему

Краска металлик это однокомпонентный состав, который не требует добавления специального отвердителя. И разбавляется специальным разбавителем для металликов. Своё название они получили благодаря находящийся в ней алюминиевой пудры. Эти мелкие частицы отражают свет и создают различные цветовые переливания. При разных углах обзора цвет, оттенок, яркость, насыщенность могут отличатся.

Покраска металликом автомобиля своими руками достаточна сложна и требует правильного нанесения. Так как способность краски отражать свет во многом зависит от того как она нанесена на окрашиваемую поверхность.

Если она нанесена не равномерно, то может появляться дефект покраски «пятнистость или полосатость» из за разной толщины слоя. Данный факт очень затрудняет технологический процесс покраски металликом, особенно для новичков.

Покраска металликом относится к двухслойным покрытиям. Так как поверх наносится прозрачный лак, который придаёт блеск и защиту поверхности.

База и металлик, в чём отличие? Отличия здесь практически нет. Базовая краска это «Основа» куда добавляют зерно металлика, для получения необходимых оттенков и переливов. Вы наверное слышали выражение «Чистая база».

Это базовая краска без добавления зерна типа цвет: белое облако, которым окрашивают наши Ваз, приоры, гранты и т.д. фирмы Мобихел.

Существует большое множество оттенков, самые популярные это: серый металлик, синий, зелёный, золотой, черный, белый, серебро, графитовый.

Подготовка к окраске

Подготовка поверхности под нанесение металлика практически не отличается от подготовки к покраске акриловой или алкидной двухкомпонентной эмалью, но всё же имеет свои нюансы и особенности.

Покраска металликом более требовательна к подготовительному процессу. Особенно это светлые цвета такие как: серебро, светлое серебро, золото и другие похожие оттенки.

Дефекты от плохо подготовленной поверхности на таких цветах, заметны в разы сильнее нежели на тёмных (сколы, неровности, царапины, темный мусор и другие).

  1. Обработка грунта должна быть законченна абразивом P-600 на эксцентриковой машинке желательно с ходом 3мм, это если Вы работаете по сухому.
  2. При работе по мокрому, грунт должен быть закончен абразивом P-800 а лучше P-1000. При перетирке руками.
  3. На поверхности не должно быть дефектов (сколов, крупных рисок, царапин), для качественного результата.
  4. Тщательно обдуйте и обеспыльте окрашиваемый участок.
  5. Обезжирьте. Качественное обезжиривание залог хорошего результата. Используйте специальный антисиликон (обезжириватель).
  6. Перед самой окраской пройдитесь липкой салфеткой. Чтобы убрать оставшийся мусор и пыль.
  7. Процедите через фильтр-воронку.
Читайте также:  Оклейка авто перед покраской: инструкция к работе

Запомните для себя! Залог хорошего результата это качественная подготовка. Не надо надеяться, что материал зальёт какие то дефекты, сколы или крупную риску от абразива!.

Краска металлик разбавляется специальным растворителем для базовых красок. Также можно использовать любой фирменный акриловый разбавитель. Разбавляется по стандарту 50-60% разбавителя. Также это значение можно увеличить или уменьшить по своему усмотрению.

Процесс нанесения

Для качественной покраски автомобиля металликом Вы должны иметь хороший краскопульт с ровным и правильным распылом. От этого будет зависеть многое.

Настройки пистолета обычно производят по своему усмотрению. Но следует помнить для покраски металликом не требуется большое давление, так для пистолета Hvlp среднее значение где то от 1-1.8 бара.

Перед нанесением сделайте пробный окрас на какой нибудь поверхности.

Покраска металликом автомобиля редко происходит в один слой. Их количество зависит от укрывистости материала и от вида ремонта.

  1. Первый слой рекомендуется делать не мокрый «жирный». А полу сухой «припыльный». Так Вы сможете увидеть всё ли идёт нормально и не возникает ли дефектов и избежите подрыва краски если есть протиры до старого лакокрасочного материала.
  2. Второй и последующие наносятся полу-мокро, полу глянцевый слой.
  3. Главным фактором является межслойная сушка. Следующий слой можно наносить только после полного матовения предыдущего. Не следует спешить, дайте растворителям выпарится из материала.
  4. Между слоями необходимо проходиться липкой салфеткой, что бы снять налетевший опыл или мелкий сор.
  5. Не следует мотылять краскопультом в разный стороны туду-сюда. Ваши движения должны быть плавными и равномерными. Так краска ляжет равномерно и правильно и вы избежите перепылов, опылов и разности в толщине.

Краску металлик НИКОГДА нельзя наносить мокрым «жирным» слоем. Поверхность приобретёт некрасивую структуру и появятся такие дефекты как полосы.

Но также нельзя наносить все слоя напылом (сухими). Так вы получите сильный «ёжик» шершавую поверхность как наждачная бумага. Лак на такой базе плохо разольётся и будет иметь некрасивую шагрень и зёрна металлика могут пробиваться через лак после сушки.

Шагрень на лаке также зависит от того как нанесена база, этот момент необходимо учитывать.

Технология покраски авто металликом заканчивается нанесением лака. Лак должен наноситься на полностью заматовевшую базовую краску. Примерно 20-30 минут, всё зависит от температуры окружающей среды и нюансов проводимых работ.

Покраска серебром, яблочность и полосы

Покраска серебром, выделим этот подраздел и рассмотрим какие проблемы могут возникнуть при нанесении серебра и как их избежать.

Окрасить автомобиль тёмными цветами гораздо проще, в плане нанесения. Это достаточно хорошо может сделать и не сильно опытный маляр. А вот покраска серебристыми металиками светлыми и некоторыми другими цветами, допустим золотистый, требует опыта нанесения таких эмалей. При работе с серебром у многих возникают проблемы.

Основными дефектами появляющиеся при покраске светлыми металиками являются: пятна (яблочность) и полосы. С этим думаю сталкивался каждый начинающий маляр.

Основными причинами яблочности и полос при покраске металликом являются:

  1. Неправильно разбавлена эмаль
  2. Неисправный краскопульт (неравномерное распыление материала)
  3. Неверная техника работы с покрасочным пистолетом

В следствии всего выше сказанного происходят такие дефекты.

Металлик особенно светлые цвета имеет такое свойства: Чем «жирнее» слой тем темнее становится краска и наоборот, чем тоньше (напыл) цвет меняется в другую сторону.

То есть, Вы нанесли неравномерный слой серебра, где то жирнее где то суше, от этого и получаются пятна и полосы.

Как же убрать яблочность при покраске металликом?

  1. Необходимо иметь исправный краскопульт с ровным распылом материала
  2. Правильная регулировка также важна, подача материала должна быть «средней»
  3. Расстояние до окрашиваемой поверхности не должно быть слишком близкое не менее 15 см.
  4. Проходы краскопультом должны быть равномерными, и одинаковыми.
  5. Не стоит заливать краской, слоя должны быть полу-мокрые
  6. И самое главное (решающее действие) НАПЫЛ. Как только последний слой немного заматовался, сделайте финишный слой (выравнивающий) напылом. Подачу можно оставить как есть или немного убавить, давление немного поднять, краскопульт держите гораздо дальше на расстоянии 30-40 см. и сделайте лёгкий слой напылом. Движения могут быть различными по диагонали, поперёк или вдоль.

Только не перестарайтесь, излишнего опыла не должно быть. Все настройки выше упомянутые могут быть изменены (по ситуации) за исключением расстояния до окрашиваемой детали.

Зная все эти тонкости и нюансы покраска металликом кузова автомобиля для Вас станет лёгкой задачей и вся работа пройдёт качественно и без дефектов.

Источник: http://www.myavto.net/teoria_kuzovnogo_remonta/181-pokraska-metallikom-avtomobilya-svoimi-rukami.html

Покраска авто металликом своими руками: пошаговая инструкция, технология, секреты, полировка после покраски, видео

Технология покраски автомобиля металликом известна еще с 60-х годов. Сейчас она массово используется как для полного изменения цвета автомобиля, так и для прокраски отдельных деталей. Подробнее о процессе такой покраски расскажем в статье.

Особенности покраски металликом

Краска металлик — однокомпонентный состав, не требующий отвердителя. Её особенность — наличие металлических частиц: цвет проявляет себя в зависимости от глубины их залегания.

Самостоятельная покраска — сложный процесс, требующий аккуратности и соблюдения технологии, поскольку даже незначительные отклонения от неё сразу бросаются в глаза. Распространённая проблема — это яблочность: круглые пятна, которые могут проявиться даже после проведения всех этапов покраски.

Причины возникновения:

  • Неправильно разведена краска. Использование растворителя или отвердителя другой марки, отличной от производителя краски, — в результате отслаиваются цветные пигменты.
  • Если разбавитель слабый, то снижается уровень вязкости и теряется однородность красящегося пигмента; или же компоненты не успели смешаться между собой. Неправильно подобранное сопло не распыляет краску по поверхности, а направляет её струёй с брызгами.
  • Слишком толстый слой покрытия. Чрезмерно сильный напор струи при финишном покрытии. Для устранения этого дефекта проводят мокрое и сухое шлифование, а после — косметическую покраску.

Знаете ли вы? Во времена Генри Форда автомобили были чёрные. Только с появлением белого пигмента их цветовая палитра расширилась.

Факторы, влияющие на оттенок металлик

Основные факторы, которые влияют на оттенок металлик, — скорость испарения растворителя и то, насколько глубоко залегают металлические частицы. Равномерное их расположение зависит от того, насколько сухой или мокрый слой растворителя.

В первом варианте растворитель быстро высохнет, и металлические частицы не успеют занять необходимое им положение, краска станет светлее, без ожидаемой насыщенности. При мокром слое частицы залягут слишком глубоко, и цвет потемнеет.

Цвет реагирует на следующие факторы: если уровень давления распыления из окрасочного факела выше, чем указано производителем, то меньшее количество попадает на саму поверхность.

При низкой вязкости слой тоньше, и металлические частицы не успевают пройти на необходимую им глубину. Чем выше температура в помещении, тем быстрее высыхает краска.

При быстрых проходах меньше растворителя попадает на поверхность. Быстрый растворитель отличается высокой скоростью испарения.

Покраска автомобиля металликом

Прежде чем приступать к покраске, рекомендуется проверить все процессы на старой детали. Зная технологию и попробовав все её этапы, проще будет приступать к работе.

Популярный способ нанесения — это напыление, во время которого незащищённые участки укрывают скотчем и бумагой. Краску наносят тремя слоями.

Часто покраска выполняется техникой, которую называют переходом. Он уместен, когда повреждения незначительные и нужно закрасить только определённую часть кузова.

Как покрасить серебристый металлик, без яблочности: видео

Технология выполнения представлена двумя вариантами:

Нанесите краску напылом и лакируйте всю деталь. После нанесения краски напылом лакируйте с переходом.

Этапы подготовки деталей:

  • Отремонтируйте повреждённый участок детали, не задев целые части.
  • Целые части матируйте серым скотч-брайтом и матовой пастой.
  • Обдуйте и обезжирьте деталь.
  • Нанесите на неё тонкий слой биндера — «фундамента» для краски, который способствует её ровному и гладкому слою.

Техника нанесения краски:

Закрасьте пятно, не выходя за его пределы. Нанесите краску на пятно шире его границ, стараясь сгладить переход. Этот этап выполняют в 3–4 подхода. Ожидайте, пока краска высохнет. Лакируйте деталь. Проще это делать целиком, но если повреждение незначительное, то лакировку выполните переходом.

Знаете ли вы? Технологический поворот в истории автомобильных красок совершил алюминий. Имя человека, который предложил добавлять этот элемент в краску, неизвестно, но благодаря ему автомаляры получают дополнительную оплату за такую покраску.

Техника нанесения лака:

Смешайте лак с активатором и нанесите смесь на пятно. Дайте слою просохнуть. Нанесите смесь повторно, расширяя границы пятна. Последний слой — тонкий. Разбавьте активированный лак с растворителем в пропорции 1:1, нанесите его ещё шире, чем в предыдущий раз. Полировку можно заменить растворителем, но только если этот процесс выполняет человек с опытом.

Важно! Чтобы границы между каждым слоем не были заметны, используйте растворитель и постепенно увеличивайте площадь последующего слоя.

Необходимые материалы

Перед началом работы проконтролируйте, чтобы под рукой были нужные материалы:

  • антисиликон — обезжиривает поверхность;салфетки для обезжиривания поверхности — завершают действие антисиликона;
  • малярный скотч и плёнка — уберегают незащищённые детали;
  • скотч-брайт — создаёт матовость и плавный переход цвета;
  • растворитель — применяют при необходимости что-то протереть;
  • автомобильная шпаклёвка — убирает небольшие царапины. Используют на финальном этапе покраски;
  • проявочный порошок или аэрозоль — позволяет выявить дефекты после шлифовки. Если такие были определены, то поверхность шлифуют повторно;
  • антистатические, или липкие салфетки — убирают пыль и статическое напряжение;
  • кислотный или фосфатный грунт — двухкомпонентный грунт для голого металла;двухкомпонентный акриловый грунт — выравнивает поверхность;грунт по пластику — используют для покраски пластиковых материалов;
  • краска металлик;
  • автомобильный лак — покрывает краску защитным слоем;полировочные пасты — придают поверхности блеск.

Понадобится также специальное оборудование:

  1. щётки — ручные и те, которые устанавливают на шлифмашину и дрель. Устраняют пыль, остатки краски;виниловые насадки — используют для тщательной очистки;
  2. абразивная бумага — устраняет царапины и дефекты.

Поэтапность работы

  • Процесс покраски автомобиля металликом выглядит следующим образом:
  • Мойка машины автошампунем.
  • Устранение смазки и участков с коррозией.
  • Обезжиривание поверхности.
  • Создание антикоррозийного покрытия, первое и второе грунтования.
  • Нанесение краски на поверхность. Покрытие лаком.

Нанесение базового слоя

Покраска металликом состоит из трёх слоев. Для первого слоя краску разводят растворителем в пропорции 2:1 — делают сознательно сухим для профилактики возникновения неприятного эффекта под названием «рыбий глаз». 10–15 минут ожидают, дабы он просох.

Этап необходим для ликвидирования видимых признаков проведенных ремонтных работ. Если во время процесса возник дефект, дайте краске полчаса, чтобы высохнуть. Аккуратно отшлифуйте участок шлифовальной бумагой с водой, очистите и обезжирьте.

Важно! Чтобы не ошибиться в пропорциях, используйте мерные ёмкости.

Мойка автомобиля

Помойте автомобиль с помощью шланга с большим напором воды. Губку и ведро лучше оставить в стороне, поскольку губка разносит по поверхности остатки песка и частички пыли. Позаботьтесь, чтобы окружающая обстановка также была в чистоте.

Шлифование старого покрытия

Шлифование — длительный процесс, который занимает половину времени работы. Оно может быть сухим и мокрым. Сухое значительно экономит время и материалы: этот способ менее вреден для здоровья. Необходим для устранения остатков краски и ржавчины, придания покрытию матовости. Снимается лёгкими круговыми движениями.

Грунтование

Грунтование создаёт дополнительную защиту и сцепляет краску. Устраняет небольшие вмятины и полоски после шлифования.

Вам также полезно будет узнать, что нужно для локальной покраски автомобиля, о секретах окрашивания пластиковых деталей салона автомобиля, в чем преимущества покраски глушителя, сложно ли самому покрасить решетки радиатора.

Выполнение:

Сначала тщательно перемешайте грунт. Разведите его растворителем и отвердителем. Смесь отфильтруйте фильтром или марлей. Нанесите пару слоев. Между каждым слоем оставляйте время для их просушки.

Цвет не должен просвечиваться. Универсальный вариант — оттенки серого.

Нанесение краски

После базового слоя наносят два последующих. Разведите краску с растворителем в пропорции 1:1. Второй слой наносите густо. Ожидайте, пока он просохнет, и аналогично накладывайте третий слой.

Покрытие лаком и полировка

Разбавьте лак отвердителем и растворителем. Количество растворителя для первого слоя определятся величиной, которая в два раза меньше той, которую указал на банке лака производитель. Такой слой ляжет «крупой» — так и нужно. Ожидайте, пока он полностью просохнет.

Для второго слоя используйте 10–15% растворителя и нанесите его толстым слоем.

Сразу после покраски не проводите полировку — ожидайте не менее месяца. Этого времени достаточно, чтобы лак осел. Работа выполняется в беспыльном помещении без попадания прямых солнечных лучей, которые вредят полироли. На полировочную машину нанесите абразивную пасту и полируйте поверхность, пока не появится глянцевый блеск.

Автомобиль цвета «металлик» неоспоримо выглядит эффектно. Самостоятельная покраска — процесс хлопотный и длительный, однако при точном соблюдении рекомендаций итоговый результат вас порадует!

Источник: https://news.rambler.ru/other/40412613-pokraska-avto-metallikom-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya-tehnologiya-sekrety-polirovka-posle-pokraski-video/

Ссылка на основную публикацию