Шлифование кузова автомобиля: какие существуют шпаклевки и инструменты

Чем?

При шлифовании шпаклевки перед нами стоит две задачи. Во-первых, мы должны выровнять поверхность, а во-вторых — создать на ней риски определенной формы и размера, которые обеспечили бы надежную адгезию наносимого поверх шпаклевки грунтовочного слоя и отсутствие дефекта усадки (для этого грунт должен заполнить все шлифовальные риски, не оставляя пустот на их дне).

На практике установлено, что оптимальное сечение риски должно быть близко к треугольному (желательно еще, чтобы ее дно было чуть-чуть закруглено). Риска такой формы может быть достигнута с помощью эксцентриковых (ротационно-вибрационных) шлифовальных машинок либо вручную.

Применять для выравнивания шпатлевки «быстроходные» механические инструменты («болгарки») нельзя. Они хорошо подходят для удаления ржавчины, зачистки сварных швов и прочих грубых работ, но форма создаваемой ими риски на шпатлевке далека от правильной. Чаще всего она имеет «рваную» форму. Заполнить до конца такие риски никакой лакокрасочный материал не в состоянии.

Для обработки шпаклевки на больших плоскостях также отлично подходят плоскошлифовальные машинки. Они позволяют быстро придать поверхности необходимый профиль при обработке первых грубых слоев.

Итак, благодаря распространению шлифмашинок, значительную часть работ по шлифованию мы можем выполнить быстрее и легче.

Однако постоянно работать только шлифмашинкой не совсем правильно. Шлифовальные машинки хороши для быстрой обработки грубых слоев, для понижения риски и «мягкой» обработки перед грунтованием.

Основные же работы по приданию формы, деликатное выравнивание выполняются все-таки с помощью ручного инструмента.

Только он дает нам возможность тонко прочувствовать поверхность и понять, где и какое усилие нужно приложить, чтобы выровнять ее.

Ручной инструмент представляет собой различные по своим размерам и характеристикам шлифовальные блоки.

Их еще называют шлифками, терками, колодками и даже рубанками, за сходство с одноименным инструментом для обработки дерева.

Таким образом мы должны уметь грамотно подбирать инструмент для каждого конкретного случая и этапа обработки. Только тогда мы сможем добиться идеального качества поверхности.

«Сухой закон»

Не зря шпаклевку считают самым слабым элементом ремонтного покрытия. Видели, как ее шкурили с водой, а через месяц восстановленная деталь вспухла пузырями? Объясняется это тем, что полиэфирные шпатлевки — невероятно гигроскопичные материалы. Они как губка, впитывают влагу, которую потом до конца не удалить даже при высокотемпературной сушке.

Естественно, в процессе дальнейшей эксплуатации напитанная влага пытается испариться, что и вызывает вспучивание последующих слоев — поверхность покрывается сыпью. Не говоря уже о том, что проникая через пористую шпатлевку к металлу, вода ускоряет его коррозию.

Пройдет еще несколько месяцев, и увеличившийся объем ржавчины оторвет от металла и шпатлевку и краску…

Нет, ни в коем случае нельзя обрабатывать шпатлевку с водой. Обработка по сухому — единственно правильный способ! Ну, а если шлифовки с водой не избежать, высушивайте поверхность после этого дооолго и тщательно.

По причине все той же гигроскопичности старайтесь не оставлять надолго отшлифованную деталь во влажном помещении. Помните, что шпаклевка проявляет капиллярные свойства сразу после первого прохода по ней шкуркой.

Если изначально полиэфирная смола обволакивала и герметизировала находящиеся в шпатлевочной массе частицы наполнителя, то после сошлифовки этого герметизирующего слоя наполнитель начинает впитывать влагу из окружающего воздуха.

Конечно, влаги в воздухе не так много, как в водопроводном кране, но все же чем быстрее деталь будет покрыта грунтом, тем лучше.

Затягивать со шлифовкой шпатлевки не стоит, так как многие из них имеют свойство со временем «каменеть» и тогда процесс их шлифовки осложняется. Особенно это касается шпатлевки со стекловолокном.

Приступать к шлифовке шпатлевки желательно не позже, чем через 12 часов.

При стандартных температурных условиях большинство шпатлевок готовы к шлифованию уже через 20-30 минут после нанесения. Так что надеваем перчатки, и в бой!

Кстати, если вы работаете непосредственно на автомобиле, то сначала защитите все соседние панели, чтобы избежать их абразивного повреждения. И не удивляйтесь — пыль шпаклевки проникает везде, не только в салон машины, но и в органы дыхания. Поэтому использование противопыльной маски обязательно. Ваше здоровье — в ваших руках!

Рекомендуемая зернистость абразивов. «Правило 100»

Встречаются специалисты, которые то ли из незнания, то ли из лености, то ли из «экономии» при шлифовке используют всего два вида шкурки — сначала самую грубую, а затем самую мелкую.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что в этом случае грубые риски на подготовленной поверхности неизбежно останутся. Более того, до сих пор бытует ошибочное мнение, что грунт и краска волшебным образом зальют все царапины на поверхности.

На самом деле вязкость краски такова, что она не заполняет царапин, оставленных слишком грубой наждачкой.

При этом полное отверждение и усадка акриловых материалов (грунтов, красок, лаков), нанесенных после проведения шпатлевочных работ, завершается не сразу. Здесь-то и стоит искать разгадку печального секрета: откуда на зеркальной (в момент окончания ремонта) поверхности через некоторое время проявляются какие-то загадочные царапины?

Действительно, обработку шпаклевки необходимо начинать более грубым абразивным материалом, меняя затем эту бумагу на более мелкую.

Но делать это необходимо обязательно с учетом шагов шлифования! При правильном чередовании абразивных материалов каждая последующая градация уменьшает шлифовальные риски от предыдущей примерно в два раза.

 Для этого каждый последующий этап шлифования должен выполняться абразивом, отличающимся от предыдущего не более, чем на 100 единиц (на увеличение).

Это простое правило называется «Правилом 100» — оно поможет вам полностью избавиться от проблем, связанных с усадкой материалов в грубую риску и, соответственно, проявлением этих рисок на готовом ЛКП.

Правило 100: для того, чтобы гарантированно удалить риски от предыдущего, более грубого абразива и в дальнейшем не возникло просадки, необходимо брать абразив, размер зерна которого отличается от предыдущего на величину не более 100 единиц.

«Правило 100»

При нарушении «правила сотни» и перескакивании через градацию (например с P80 на P240) с целью ускорения или «удешевления» ремонта, риски от более грубого абразива не перешлифовываются полностью, а только срезаются их верхушки. Причем в процессе шлифовки риска забивается шлифовальной пылью и даже если поверхность обдуть, все равно мы не сможем адекватно оценить риску.

Впоследствии лакокрасочный материал проседает в эти углубления и шлифовальные риски проявляются на готовом лакокрасочном покрытии.

Несоблюдение «Правила 100»

В каждом конкретном случае, в зависимости от свойств и характеристик материалов, особенностей ремонта и опыта мастера, в цепочку градаций могут быть внесены определенные корректировки, но сам принцип должен соблюдаться всегда. Можно брать меньше сотни, но не больше.

Например замечено, что при использовании шлифмашинок наиболее эффективно каждая последующая градация удаляет риски от предыдущей при таком чередовании:

Помните также, что «правило сотни» применимо только для грубых и средних абразивов до P600 включительно. При шлифовке абразивами P600 и тоньше шаг шлифования возрастает до 200 единиц.

Также стоит отметить, что несмотря на использование производителями единого обозначения зернистости шлифовальных материалов — буквы «P» (по системе FEPA), в грубости зерна все же могут наблюдаться различия, и, порой, весьма существенные. Так что желательно отдавать предпочтение только проверенным производителям с репутацией.

Как?

Во время полимеризации шпатлевки на ее поверхности выступает полиэфирная смола, образуя корку. При шлифовании она может быстро забить любой абразивный материал, даже самый лучший. Поэтому перед началом шлифовальных работ рекомендуется вручную слегка снять эту корку любой отработанной наждачкой. Тогда дальнейшее шлифование не вызовет никаких проблем.

Для быстрой «постановки» плоскости обработку наполняющих шпаклевок следует начинать материалом градации P80, если иного не рекомендует производитель шпаклевки (встречаются «особо легкие наполняющие», на которые сразу идет Р150, но это другая история). Абразив P80 обеспечит равномерное срезание шпаклевки и мы сможем быстро придать поверхности необходимый профиль.

При ручной обработке, поскольку она всегда несколько грубее механической, желательно использовать на одну-две градации мельче, и вместо P80 взять P100 или P120.

Хотя в ряде случаев, например при обработке грубых шпатлевок (того же стекловолокна) или при сплошном шпатлевании, можно и на ручной рубанок поставить P80. Если не забывать перешлифовывать грубую риску с учетом шагов шлифования, проблем не возникнет, а качество выведения плоскости от этого только улучшится.

Но брать материал грубее P80, как при механической, так и при ручной обработке, нежелательно, так как можно создать слишком глубокую риску, которую потом будет очень сложно «перебить».

Обязательно используйте при обработке сухую проявку, она существенно облегчит процесс контроля при воссоздании поверхности. О способах контроля поверхности и проявочных покрытиях мы сегодня еще поговорим.

При работе рубанками и шлифками шлифование нужно выполнять определенным образом — перекрестными диагональными движениями, чтобы захватить максимальную площадь обрабатываемой поверхности. Абразив при этом будет равномерно стачиваться, а поверхность выравниваться по всей площади. Нельзя шлифовать вперед-назад на одном месте.

При работе шлифмашинкой качество шлифования возрастет, если сначала поставить подошву машинки на обрабатываемую поверхность, и только потом включить ее. Соответственно, после окончания обработки лучше сначала выключить машинку, а только потом снять ее с детали.

Для обработки шпатлевки рекомендуется использовать шлифмашинки с ходом эксцентрика 5-8 мм.

Если после шлифования выяснилось, что необходимо нанести еще один (или не один) слой шпатлевки, грубую риску нужно обязательно убрать, чтобы в дальнейшем не возникло просадки. Для этого перешлифуйте поверхность шкуркой Р150 или P180. Особенно важно это для периферийных зон, где слой шпатевки будет тоньше, а риск его просадки — выше.

Читайте также:  Как правильно грунтовать автомобиль: подготовка кузова и виды грунтовки

Все последующие слои доводочной шпатлевки должны накладываться на поверхность, не имеющую царапин от грубого абразива. Шпатлевка, нанесенная поверх грубых царапин, может просесть.

При последующем нанесении мелкозернистой доводочной шпаклевки с ней можно обойтись понежнее, чем с наполняющей, начав обработку наждачкой P150. Если добились при этом нужного результата, то можно переходить к понижению риски под нанесение грунта-наполнителя (P240), а если нет, то снова шпатель в руку — и вперед.

Выравнивание поверхности — процесс долгий и ответственный. В зависимости от «тяжести» повреждений может потребоваться несколько раз шпатлевать и шлифовать поверхность, прежде чем будет достигнут желаемый результат. Так что наберитесь терпения.

Источник: https://artmalyar.ru/podgotovka/shlifovanie-shpatlevki.html

Шлифование как основной этап ремонта кузовных повреждений

Ручное шлифование в кузовном ремонте медленно, но верно вытесняется на задворки производственного процесса. Развитие шлифовального инструмента позволило добиться высокой механизации работ.

  • Но это не значит, что сегмент материалов для ручного шлифования остановился в своем развитии.
  • Новые материалы для ручной работы продолжают появляться, но тем, кто рассчитывает использовать их в работе, придется задуматься о полном отказе от шлифования «по мокрому».
  • Доля работ, выполняемых вручную, на автосервисе напрямую зависит от технологического уровня самого предприятия. В сегменте кузовного ремонта уже давно принято деление участников рынка на классы: «А», «B» и «С».
  • К категории «А» относятся дилерские центры, к категории «B» – крупные независимые автоцентры, к «С» – мелкие станции кузовного ремонта и «гаражи».
  • Естественно, уровень механизации труда маляров на станциях разных классов отличается.
  • «На станциях класса «С» шлифовальные машинки эксцентрикового типа и рубанки, которые применяются сегодня при механическом шлифовании, большая редкость. Инструмент довольно дорогой, поэтому ни владельцы, ни сотрудники станции не готовы вкладывать в это свои деньги.
  • Работают преимущественно руками, – поделился своими наблюдениями руководитель отдела продаж компании «Европроект Новосибирск» Дмитрий Равдугин. – Соответственно, доля ручного шлифования на этих предприятиях составляет 60–80%. В крупных автоцентрах мы видим совсем другую картину.
  • Все, что можно качественно и безопасно отшлифовать механическим способом, шлифуется машинкой. По нашей оценке, доля ручного труда в автоцентрах класса «А» и «В» составляет не более 30%».
  • Динамика развития абразивов для механической работы очень высока. На развитие этого сегмента направлены основные ресурсы производителей абразивов. Результат не заставляет себя ждать.
  • Еще пять лет назад поставщики материалов для кузовного ремонта уверяли, что при переходе на «сухое» шлифование с применением шлифовального инструмента достигается 30–40%-ное снижение трудозатрат.

Сегодня при использовании наиболее современных абразивов для механического шлифования эксперты уже говорят о двукратном ускорении работы.

Тем не менее о полном искоренении ручной работы речь не идет. Дело в том, что сложные и большие объемы работы на станциях кузовного ремонта сегодня большая редкость. До 70% всех повреждений – это мелкие и средние вмятины.

  Такой ремонт не требует большого объема выравнивающих работ. Если вмятина к тому же находится на углах или кромках кузовного элемента, то альтернативы ручному шлифованию нет и быть не может.

Но эта работа должна выполняться правильно.

«Любой автосервис, заботящийся о качестве своих услуг, должен стремиться к полному отказу от «мокрого» шлифования.

Даже в ручной работе следует отдавать предпочтение шлифованию «по сухому», поскольку вода всегда оставляет определенный риск того, что ремонтируемая деталь будет недосушена при подготовке к окраске.

Да и время, которое уходит на сушку детали, можно использовать более рационально», – замечает Дмитрий Равдугин.

Дмитрий отмечает, что ни один крупный производитель абразивов за последние несколько лет не произвел заметных новинок, предназначенных для «мокрого» шлифования.

Дело в том, что  Европе уже более двух десятков лет никто не работает с водой, поэтому линейки абразивов для «мокрого» шлифования не развиваются.  Самыми крупными в мире потребителями абразивных материалов для «мокрого» шлифования остаются страны СНГ.

Некоторые европейские компании сохраняют производство водостойких материалов для ручного шлифования исключительно для удовлетворения спроса российских, украинских, казахстанских автоцентров.

К сожалению, нельзя сказать, чтобы ситуация на нашем рынке принципиально менялась из года в год. Водостойкие абразивы для ручной работы, конечно, сокращают свою долю на рынке, но очень медленными темпами.

Зато набирает обороты другая тенденция. У многих ведущих производителей абразивов сегодня в ассортименте есть материалы, которые подходят для ручного шлифования и по сухой поверхности. Применение такой бумаги позволяет избежать наиболее характерных проблем, которые присущи сухой и мокрой бумаге.

Например, известно, что мокрая бумага при использовании на сухой поверхности очень быстро забивается продуктами шлифования (засаливается). Кроме того, при «сухом» использовании мокрой бумаги, как правило, риска получается на один размер ниже, чем при использовании этой же бумаги, но с использованием воды.

Сухая бумага на мокрой поверхности, в принципе, неработоспособна, поскольку она не водостойкая.

Универсальные абразивы этих недостатков лишены, но, как и любой другой универсальный материал, они менее эффективны, чем специализированные.

Так что если вы хотите использовать универсальные абразивные материалы, которые можно использовать и в ручном, и в машинном шлифовании, и на мокрых, и на сухих поверхностях,  то следует обращать внимание на продукцию только самых известных производителей, таких как  3М, Kovax, Sia, 4CR, Mirka, Norton.

Эти поставщики, по крайней мере, не пытаются «усилить» эффективность своего абразива за счет добавления в состав некалиброванного зерна, чем грешат, обычно демократичные бренды.

Помните, что  сэкономив немного на некачественных абразивах, в дальнейшем можно потерять значительно больше на исправлении дефектов.  И не забывайте о том, что свойства обрабатываемых материалов меняются почти каждый год.

Производители шпатлевок, грунтов и лаков тоже не стоят на месте, поэтому какие-либо догмы в сегменте кузовного ремонта категорически противопоказаны. За появлением новых технологических решений необходимо тщательно следить.

Только в этом случае вы можете рассчитывать на сохранение своей конкурентоспособности.

Источник: http://automediapro.ru/ruchnaya-rabota/

Подготовка к покраске и покраска автомобиля своими руками. Полный набор инструкций

Одним из важных вопросов кузовного ремонта автомобилей является покраска, которая должна производиться в соответствии с ремонтной технологией и с помощью правильно подобранных материалов: шпатлевок, грунтов, красок и лаков.

Основная задача ремонтной покраски – это восстановление заводского лакокрасочного покрытия с сохранением основных функциональных характеристик (механическая прочность, защита от коррозии и пр.), а также достижение максимального соответствия ремонтируемого участка по цвету и структуре оригинальному лакокрасочному покрытию кузова. Ремонт должен быть незаметен.

Рассмотрим основные технологические стадии кузовного ремонта: мойка и обезжиривание, зачистка поверхности, шпатлевание, нанесение грунтов и отделочных покрытий.

С помощью широкого ряда профессиональных продуктов для кузовного ремонта можно качественно осуществить подготовку к покраске и покраску авто своими руками. В случае если технология будет соблюдена, то результат будет впечатляющим. А приобретенные навыки помогут оперативно и без лишних денежных затрат осуществлять покраску всего авто либо только поврежденных деталей.

Материалы, входящие в состав ремонтной системы, должны отвечать следующим требованиям:

  • хорошая адгезия
  • антикоррозийная защита
  • выравнивающая (заполняющая) способность
  • цвет, позволяющий произвести незаметный ремонт
  • подходящий уровень блеска

Очевидно, что все эти факторы тесно связаны между собой. Для того, чтобы выбрать оптимальную систему ремонта, необходимо хорошее знание продуктов для кузовного ремонта и их характеристик.

Какие материалы нужны для стандартного ремонта с покраской?

Как правило, самостоятельная покраска некоторых деталей авто может потребоваться в том случае, если, например, при неаккуратной парковке появились царапины или потертости на бампере, а также двери.

Не всегда нужно сразу обращаться на СТО, иногда ситуацию можно исправить собственными силами. Достаточно будет правильно оценить масштаб необходимого ремонта и выбрать качественные материалы для подготовки поверхности к покраске и самой покраски авто.

Если повреждение незначительное, вы сможете ограничиться набором простых операций стандартного ремонта:

  • Шпатлевка
  • Грунт-выравниватель
  • Отделочное покрытие: синтетические, акриловые либо полиуретановые эмали
  • Отделочное покрытие: базовые краски под лаком

Если вам пришлось иметь дело с серьезным повреждением, которое к тому же не было своевременно ликвидировано, скорее всего придется осуществлять ремонт полного цикла с последующей покраской. Этот процесс будет более продолжительным (особенно если нужно удалять ржавчину) и предполагает наличие следующих материалов:

  • Эпоксидный грунт
  • Шпатлевка
  • Коррозионно-защитный грунт
  • Грунт-выравниватель
  • Отделочное покрытие – эмали
  • Отделочное покрытие – базовые краски под лаком

Не стоит забывать, что подбор продукции для подготовки поверхности автомобиля к покраске также зависит от материала, из которого изготовлена ремонтируемая деталь (сталь, оцинкованная сталь, алюминий или пластмасса) и от типа старого лакокрасочного покрытия (твердое или мягкое).

В настоящее время многие производители изготавливают кузова своих автомобилей из оцинкованной стали и алюминия. Это обеспечивает более высокую коррозионную стойкость и долговечность, но в то же время требует применения специальных материалов для ремонта. Существует ряд продуктов, пригодных для нанесения на оцинкованную сталь и алюминий.

Читайте также:  Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками

Любой тип кузовного ремонта требует аккуратного и правильного выполнения определенной последовательности операций. Пропущенная или неправильно выполненная операция может привести к появлению различных дефектов лакокрасочного покрытия.

Пыль, грязь, дорожная соль, жировые загрязнения и т.д. являются главными врагами любой окрасочной системы. Поэтому при любом виде кузовного ремонта первой операцией является мойка.

Этап №1. Мойка

Для чего нужны мойка и обезжиривание авто при подготовке поверхности под покраску:

  • для удаления различных солевых соединений, грязи, жиров и т.п. (из-за не смытой соли может возникнуть такой дефект как «пузырение»);
  • для оптимальной адгезии ремонтного покрытия (не смытая грязь забивается в риски при зачистке);
  • для экономии материалов, времени и денег (из-за попавшей на него грязи абразивный материал быстро забивается и выходит из строя — время шлифования увеличивается);
  • для исключения возможности появления кратеров (оставшаяся в рисках после зачистки грязь может содержать жиры либо силиконы);
  • для исключения низкого блеска (из-за оставшегося в рисках продукта шлифования).

Этап №2. Наносим маскировку и зачищаем поверхность под покраску

Когда автомобиль вымыт, можно смело приступать к подготовке поверхности под покраску. Для этого обозначаем место, где будут производиться покрасочные работы.

Если мы будем красить отдельную деталь, ее границы нужно обклеить малярной лентой и плотной бумагой. Затем нужно зачистить дефекты (сколы, царапины) наждачной бумагой (размер зерна P150-P280).

Это позволит удалить слои старого лакокрасочного покрытия и сгладить края.

  • Всегда используйте две чистых салфетки при обезжиривании — первая смачивает поверхность, вторая (сухая) убирает растворённые в обезжиривателе загрязнения;
  • Обезжиривание проводите небольшими участками (примерно 50х50 см) для того, чтобы успеть протереть сухой салфеткой до момента испарения обезжиривателя;
  • Проводите обезжиривание непосредственно перед нанесением материала;
  • При обезжиривании поверхность охлаждается, поэтому нужно дать время для выравнивания температуры (возможно появление конденсата);
  • Обезжиривать необходимо в средствах индивидуальной защиты: резиновые перчатки, респиратор, защитные очки.

Обезжиривание — обязательный этап в процессе подготовки поверхности под покраску, и его нужно осуществлять перед нанесением каждого следующего слоя.

Если на машине есть сколы или глубокие царапины, прежде чем производить покраску авто, придется воспользоваться шпатлевкой, чтобы выровнять поверхность.

Шпатлевка является самым толстым слоем в системе, поэтому именно она влияет на окончательную форму кузова автомобиля.

При шпатлевании необходимо обратить особое внимание на выбор полиэфирной шпатлевки и на подготовку поверхности под шпатлевку.

Подготовка поверхности под шпатлевку

Шлифование перед нанесением шпатлевки Зачистка до металла — круги Р120, затем сгладить пограничные кромки Р220
Придание формы шпатлевке Листы Р120-Р180 на шлифовке с пылеотводом
Подготовка под грунт-выравниватель Круги Р220 – Р280 – машинная обработка
Подготовка новой панели под грунт «мокрый-по-мокрому» Круги Р320 – машинная обработка
Шлифование перед нанесением краски Водостойкая шлифовальная бумага Р1000 – ручная обработкаСухая шлифовальная бумага P320 – P500 – машинная обработка

Неправильная подготовка поверхности под шпатлевку впоследствии может привести к такому дефекту лакокрасочного покрытия, как оконтуривание. Избежать этого можно, соблюдая следующую технологию:

Выбор шпатлевки

При выборе шпатлевки следует обратить внимание на характер повреждения (размер и глубина вмятин, отверстие в кузовной панели и пр.) и тип поверхности (сталь, оцинкованная сталь или алюминий).

Основные правила нанесения шпатлевки

  • Шпатлевку наносите только на голую металлическую поверхность или на эпоксидный грунт.
  • Соблюдайте правильные пропорции при смешивании с отвердителем (максимум 3% отвердителя) – иначе при избытке отвердителя останутся молекулы, не вступившие в реакцию со шпатлевкой.
  • Очень тщательно перемешивайте с отвердителем.
  • Никогда не шлифуйте шпатлёвку «по-мокрому», т.к. она гигроскопична.
  • Нанесение грунтов.

Отвердитель влияет прежде всего на скорость затвердения продукта. Поэтому решающим фактором при выборе отвердителя будет время сушки продукта. Отвердители в основном бывают трех видов – медленный, стандартный и быстрый.

Очень важно соблюдать правильные пропорции при смешивании любого лакокрасочного продукта с отвердителем:

  • При недостатке отвердителя отвердение (полимеризация) произойдет не полностью.
  • При избытке отвердителя молекулы отвердителя могут прореагировать с другим субстратом. Например, с водой (влажность), вызывая при этом потерю блеска лакокрасочного покрытия. Помните, что отвердители наиболее чувствительны из всех продуктов к влажности и низким температурам. Поэтому никогда не оставляйте банку с отвердителем открытой и соблюдайте температурные условия хранения и перевозки отвердителей.

Перед покраской автомобиля любое лакокрасочное покрытие должно наноситься на хорошо обезжиренную и зашлифованную поверхность. С помощью шлифования мы делаем поверхность «шероховатой». Многие тысячи маленьких царапин, являющиеся результатом зачистки, увеличивают поверхность, а это обеспечивает оптимальную адгезию покрытия к подложке.

Время, затраченное на шлифование поверхности, занимает более 50% от всего ремонтного времени. По этой причине эта часть работы должна быть настолько эффективной, насколько это возможно.

При проведении работ по шлифованию необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • Выбор типа шлифования: сухое или мокрое, ручное или механическое.
  • Выбор соответствующей шлифовальной машины в зависимости от типа выполняемых работ: орбитальная, эксцентриковая или плоскошлифовальная.
  • Выбор абразивного материала и шагов шлифования.

Можно ли обойтись без шлифования авто перед покраской?

Мы уже говорили, что процесс шлифования, выполненный на совесть, гарантирует половину успеха всех покрасочных работ. Во время шлифовки убираются все неровности и создается риска для лучшей адгезии каждого нового слоя материала с предыдущим. Перечислим основные пункты, по которым этап шлифования ни в коем случае нельзя пропускать и для чего он нужен:

  • Для улучшения адгезии поверхности с последующими наносимыми материалами
  • Для создания необходимой формы и поверхности
  • Для удаления старого покрытия

Сухое или мокрое шлифование

Сухое шлифование является самым передовым и перспективным и обладает рядом преимуществ по сравнению с мокрым шлифованием:

  • Экономия времени
  • Экономия материала
  • Исключение возможности коррозии
  • Исключение поглощения и насыщения водой обрабатываемых материалов
  • Нет необходимости дожидаться полного испарения воды
  • Менее вредно для здоровья (в варианте с пылеотводом)
  • Более разнообразный спектр оборудования для механической сухой шлифовки
  • Значительно более широкий спектр абразивных материалов для сухой шлифовки
  • Для качественного ремонта необходимо применение качественных абразивных материалов.

Выбор шагов шлифования

Рекомендации:

  • Шлифовать полиэфирные материалы (шпатлевки) с водой нельзя. Шлифование такого типа допускается только на этапе обработки выравнивающего грунта.
  • При шлифовке необходимо соблюдать правильные шаги в уменьшении размера зерна абразивных материалов (каждый шаг в уменьшении размера зерна не должен превышать 100 единиц).
  • Абразивный материал должен быть со знаком международного стандарта, что говорит о качестве и однородности зерна.
  • Пограничные зоны должны перекрываться.

Этап №6. Грунтование

Грунты обеспечивают защиту от коррозии, выравнивают поверхность и создают хорошую адгезию между подложкой и отделочным покрытием. Они бывают протравливающие и акриловые грунты

Назначение первичных грунтов:

  • Защита от коррозии.
  • Обеспечение адгезии поверхности и основы последующего покрытия.

Назначение грунтов-наполнителей:

  • Заполнение царапин от абразивного материала, неровностей, выравнивание поверхности.
  • Основа для последующего нанесения лакокрасочного покрытия.

Как правильно работать с грунтами?

  • Используйте при смешиванием мерную линейку.
  • Тщательно перемешивайте грунт перед разведением.
  • Если грунт подкрашивается, то сначала добавляется краска, а затем в полученный объём вносятся отвердитель и растворитель в соответствующей пропорции.
  • Не пытайтесь удлинить время жизни продукта добавлением растворителя.
  • Правильно наносите слои — внутрь пятна, чтобы избежать перепыла.
  • Соблюдайте правильные интервалы просушки между слоями и не ускоряйте время сушки между слоями обдувом — растворитель запирается плёнкой и происходит “закипание”.
  • Используйте перед шлифовкой проявку либо сухую, либо аэрозольную.
  • Никогда не используйте грунты по прошествии указанного времени жизни после смешивания.
  • Не оклеивайте слишком близко к зоне грунтования.
  • Следите за тем, чтобы грунт полностью затвердел (риск образования глубоких царапин при шлифовке и просадке).

Этап №7. Нанесение базы/эмали

Когда подготовка поверхности под покраску завершена, можно приступать непосредственно к покраске авто. На самом деле, этот этап займет у вас гораздо меньше времени, чем описанные выше.

Правила нанесения отделочного покрытия (автоэмали)

Во время нанесения придерживайтесь следующих правил:

  • Держите пистолет (или баллончик) строго перпендикулярно окрашиваемой поверхности.
  • Ведите пистолет (или баллончик) с равномерной скоростью и на одинаковом расстоянии от окрашиваемой поверхности.
  • Каждый проход должен перекрывать предыдущий на 50%.
  • В конце прохода отсекайте материал с плавным уводом пистолета (или баллончика) в сторону.
  • Не заканчивайте проход на стыках деталей во избежание появления подтеков.

Этап №8. Нанесение лака

Когда все слои базы высохли, можно приступать к финишному этапу — нанесению лака. Наша главная задача — создать плавный переход между прежним слоем лака и новым. Для того чтобы граница слоев выглядела незаметно, нужно использовать растворитель, а сам лак распылять с постепенным увеличением площади каждого следующего слоя.

Приведем несколько примеров, как при правильной подготовке поверхности к покраске, удается качественно покрасить автомобиль своими руками и добиться хорошего результата:

Источник: http://rusautolack.ru/blog/kuzovnoy-remont-avtomobilya-podgotovka-i-pokraska-poverkhnosti/

Шлифовальный инструмент

Для кузовного ремонта автомобиля, а также в подготовке к покраске шлифовальный инструмент просто необходим. В данной статье рассмотрим, основные виды шлифовальных машинок, где и для чего их применяют.

Читайте также:  Эпоксидный грунт: как правильно применять?

Шлифование шкуркой в форме диска или  прямоугольных полотен редко  осуществляется голой рукой. Шкурка крепится к шлифовальному  инструменту. К ручному шлифовальному инструменту  относятся бруски и рубанки.

Они  применяются при небольших  поверхностях под шлифование или  окончательного шлифования.

Механические шлифовальные машинки  имеют пневмо или электропривод. Шлифовальные шкурки в виде дисков и прямоугольных полотен крепится  следующим образом:

  • Зажимами
  • Креплением фальцами
  • Придерживается рукой
  • Cамопристающей обратной стороной  бумаги
  • Системой прихвата.

Поскольку шлифовальная машинка  совершает движения шлифования, шкурка  должна быть надежно соединена с  подвижным башмаком. Для этого лучшим  решением является применение  различных самопристающих покрытий и  прижимных систем. Форма подвижных  башмаков шлифовальных машинок  определяется их назначением.

  • Жестко закрепленный башмак не  следует профилю поверхности, кроме  того он оставляет характерный рисунок. Он применяется на ровных  поверхностях.
  • Гибко закрепленный башмак следует  профилю поверхности (с мягкой подложкой). Его применяют для окончательной обработки поверхностей (например,  при шлифовании грунта перед  нанесением краски).

Рассмотрим самые подробнее виды шлифовальных машинок это пневматическая  и электрическая машинки. Каждый привод имеет свои преимущества и недостатки. В большинстве случаев в кузовном ремонте используют пневматические шлифовальные машинки. Основные качества шлифмашинок,  определяемые видом привода:

  • Возможность регулирования скорости  действия.
  • Малый вес (удобство в работе).
  • Отсутствие нагревания при длительной  работе.

Такими машинками работать удобнее, но нужно учесть, что пневматические машинки имеют достаточно большое потребление сжатого воздуха, поэтому для стабильно работы с ними необходим хороший компрессор с большим ресивером. Также они снабжены системой пылеудаления, для этого понадобиться специальный пылесос. Также ещё один плюс пневмо машинок перед электрическими это то что ими можно работать на «мокрую» обработать грунт и т.д.

  • Невозможность регулирования  скорости действия (не всегда).
  • Большой вес.
  • Нагревание при длительной работе.
  • Нет необходимости в специальном  цеховом оборудовании.
  • Необходимость соблюдения мер  безопасности при работе с  электроинструментом.

Шлифовальные машинки подразделяются  по характеру осуществляемого ими движения при шлифовании.

Шлифовальная бумага совершает  вращательное движение. Башмак машинки круглый. Таким машинкам относятся, угловая шлифовальная машина более известная как «болгарка» либо полировальные машинки.

Преимущества:

  1. Возможно очень агрессивное  шлифование
  2. Идеальна для грубого шлифования
  3. Возможно ускоренное шлифование

Недостатки:

  • Большое нагревание.
  • Затрудненное шлифование ровных  поверхностей.

Применение:

  • Удаление старой краски.
  • Подготовка металла под шпатлевание.
  • Удаление ржавчины.

Таким шлифовальным инструментом в ремонте авто пользуются для грубой обработки. Как указывалось выше, перед шпатлеванием, для удаления старого лакокрасочного покрытия, зачистка и удаление коррозии, ржавчины. Такие машинки удобны и полезны в кузовном ремонте, имеют большое количество различных насадок и щёток, для разных целей.

Шлифовальная бумага совершает  колебательные движения. Башмак  машинки прямоугольный.

Преимущества:

  • Идеальна для грубых и ровных  поверхностей.
  • Большая площадь шлифования.

Недостатки:

  • На закругленных поверхностях  неприменима.
  • Возникновение вибрации при  неплотном прилегании башмака.
  • Невозможно применение башмака с  гибким креплением.

Применение:

  • Шлифование ровных поверхностей.
  • Шлифование полиэфирной шпатлевки.

Такие машинки очень удобны при обработке шпатлёвки, особенно на больших ровных поверхностях. Существуют различных размеров для различных видов работ. Большие плоскошлифовальные машинки на фото внизу, удобны при шлифовании большой площади шпатлевания.

У такого рода инструмента шлифовальная шкурка совершает  вращательные и колебательные движения. Башмак машинки круглый.

Преимущества:

  • Хорошая управляемость при высокой  производительности.
  • Небольшое нагревание.

Недостатки:

  • Башмак следует при шлифовании вести  параллельно относительно поверхности, иначе остаются глубокие риски.
  • Не подходит для шлифования  шпатлевки на ровных поверхностях.

Применение:

  • Шлифование слоя краски.
  • Хорошо подходит для окончательной  обработки грунта.

Самые используемые шлифовальные машинки при ремонте авто это орбитальные шлифовальные машинки с различным ходом эксцентрика. Используются в различных видах работ.

Хороши для финишного шлифования грунта, можно использовать для матования поверхности. На подошв шлифмашинки устанавливаются специальные мягкие адаптеры, для того чтобы шкурка не резала острые углы на обрабатываемой детали.

Вообщем очень большой спектр применения у орбитальных машинок.

 

Источник: http://www.myavto.net/instrument_i_oborudovanie_dlya_pokraski_avtomobily/65-shlifovalnyy-instrument.html

Кузовной ремонт

Этапы кузовного ремонта

Кузовной ремонт автомобилей — это достаточно сложная процедура, требующая не только высокой квалификации, но и профессионального оборудования.

Практически любая работа по кузовному ремонту требует следующих шагов:

  • Проверка геометрии кузова на стапеле (если требуется);
  • Снятие поврежденной детали (если требуется);
  • Жестяные, арматурные работы (производятся для восстановления формы поврежденной детали);
  • Шлифовка;
  • Нанесение грунта и наполнителя;
  • Покрасочные работы.

Жестяные работы

Жестяные работы являются одним из главных этапов при выполнении рихтовки кузова машины. Во время данного этапа производят исправление деталей кузова, либо выполняют их замену, когда исправить уже невозможно.

При этом в основном сначала поврежденную деталь демонтируют, осуществляют необходимый ремонт, деталь красят и только после этого уже исправленную кузовную деталь устанавливают на место . Например, при аварии, даже в том случае если на первый взгляд повреждения выглядят незначительными, возможно нарушение геометрии кузова.

Это связано с тем, что производители для улучшения механизма защиты, оснащают кузов всевозможными технологическими заломами и складками, основная задача которых – при ударах, для предотвращения более серьезных последствий при ДТП, принимать на себя всю нагрузку.

Места их нахождения зависят полностью от производителя, в связи с этим не ориентируясь в этом вопросе и без необходимого оборудования, сказать о том имеет ли место нарушение геометрии кузова, не возможно.

Однако если все-таки это произошло, характеристики автомобиля могут намного ухудшиться, кузов не сможет нормально выполнять свои защитные функции, да и при столкновении повторном, вся мощь удара может прийтись совершенно не туда, куда было задумано инженерами при проектировании. Это может привести к ухудшению безопасности в салоне людей.

Помимо этого, намного снизится аэродинамика автомобиля. В связи с этим исправление геометрии кузова является очень важной работой, игнорировать которую не стоит. В автосервисе для выполнения такой работы применяют специальное оборудование и новейшие компьютерные технологии, при помощи которых можно проконтролировать соблюдение геометрии. Однако если произошло всего лишь повреждение отдельных частей кузова, возможно ограничиться такими жестяными работами, как зачистка, грунтовка, рихтовка и т.д. Во многих случаях можно ограничиться восстановлением детали, вместо её полной замены.

Одним из самых современных методов, которые используют для ремонта кузова при не очень сложных повреждениях деталей — это ремонт при помощи вакуума.

Однако очень многие авто мастерские подобные ремонтные работы и на сегодняшний день выполняют посредством воздействий механических.

В отдельных случаях, когда повреждения затронули весь кузов, его приходится демонтировать и применять сварочные процедуры, после чего уже восстанавливать геометрию и выполнять остальные работы.

Покраска автомобиля и полировка

Если присутствуют мелкие дефекты, например, трещинки или сколы, автосервис выполняет рихтовку кузова, во время которой также возможно удаление коррозии.

В этом случае речь будет идти о полировке абразивной, при помощи которой можно удалить всевозможные дефекты. Вторая разновидность полировки – защитная (нанесение на поверхность кузова автомобиля силиконового или воскового состава).

Эта полировка снижает воздействие на автомобиль окружающей среды и придает кузову вид новизны.

Последним этапом при сложном ремонте, удалении коррозии, восстановлении после ДТП является покраска автомобиля. Она также придет на помощь, при желании просто обновить внешний облик машины.

Хотя многие автомобилисты пробуют выполнить данную работу своими силами, это не так просто, как кажется на первый взгляд.

Для того, чтобы автомобиль был покрашен качественно, необходимо учесть температурный режим, как в покрасочной, так и в сушильной камере, предусмотреть давление воздуха. Также необходимо применять специальное оборудование.

Доверьте кузовной ремонт профессионалам

Бывают разные повреждения, начиная от сколов на лакокрасочном покрытии и заканчивая серьезными перекосами кузова. Конечно же, мы рассмотрим самое элементарное повреждение, пусть это будет глубокая царапина.

Итак, мы видим повреждение лакокрасочного слоя до металла и нам требуется произвести мелкий кузовной ремонт.

Если металл открыт, то данный дефект необходимо исправлять, так как открытый металл быстро окисляется и начинает ржаветь.

Что нам понадобится

  1. Помещение (минимум 30кв.м.), где будет производиться ремонт с температурой воздуха не ниже +18С по Цельсию. Больше можно, меньше — ни в коем случае.
  2. Компрессор с производительностью как минимум 400л/мин примерно 300 евро.
  3. Шлифовальная машинка с ходом эксцентрика 3 или 5 мм примерно 300 евро. Ну, конечно же, можно и руками, вот только долго и качество поверхности будет плачевное.
  4. Блок подготовки воздуха, в который входят фильтра для отделения влаги и масла, манометр для регулировки давления, без этой штуковины компрессор будет гнать масло и влагу в шланги и соответственно при нанесении материалов у нас будут различные дефекты, мы же любим свою машину…от 50 – 400 евро
  5. Инструмент для арматурных работ, это по сравнению свыше упомянутым оборудованием сущие пустяки. Набор отверток, шестигранников, различных головок и приспособление для аккуратного снятия пластмассового крепежа типа клипсы или пистоны кому как больше нравиться, примерно 150 евро.
  6. Окрасочный пистолет хотя бы универсальный (т.е. для нанесения грунтов и покровных материалов) примерно 200 евро.

Источник: https://avtoservice65.ru/kuzovnoj-remont-625

Ссылка на основную публикацию