Нанесение шпаклевки на «голый» металл кузова автомобиля

Подготовка кузова автомобиля к покраске наиважнейший этап. Никто не будет спорить, что от качества проведения этой работы, будет зависеть и конечный результат.

Давайте вместе попытаемся разобраться и, исходя из полученной информации, выделим 5 самых распространенных и главных ошибок при работе со шпатлевкой.

1. Слишком много отвердителя

Это является, пожалуй, самой распространенной ошибкой при работе со шпатлевкой. Сам наполнитель представляет собой сложную смесь и среди прочих элементов содержит полиэфирные смолы и тальк.

Смола нужна для адгезии (прилипания), а тальк служит для придания составу мягкости (пастообразности), удобству нанесения и способности принимать нужную форму.

Роль растворителя в массе шпатлевки играет стирол, который испаряется по мере отверждения смеси.

Если в смеси присутствует слишком много отвердителя, то застывая, она не дает растворителю полностью выйти из слоя, образуя внутри пористую структуру. Что в свою очередь делает шпатлевку хрупкой и способствует появлению трещин и просадок.

2. Неправильная температура

Слишком холодно или жарко. Температура является очень важным фактором химической реакции при отверждении шпатлевки. При температуре ниже 17 градусов процесс резко замедляется, а при более низких температурах он может затянуться вплоть до нескольких дней.

Самый комфортный диапазон для правильного отверждения от 21 до 26 градусов. Не стоит также наносить шпатлевку на холодный или горячий металл, например нагревшийся на солнце.

Если во втором случае мы получим процесс похожий на описанный в варианте, где мы переборщили с отвердителем, то при шпатлевании на холодный металл мы можем запечатать конденсируемую влагу с его поверхности. А это, в дальнейшем приведет к ржавлению и отваливанию пласта.

Для исключения этой ошибки лучше «голый» металл загрунтовать, сначала кислотным грунтом, а затем акриловым.

Главное правило — поверхность при шпаклевании должна быть сухой и иметь ту же температуру, что и сама шпатлевка.

3. Нанесение шпатлевки на поверхность без адгезивной риски

Недостаточная или отсутствующая заматованность ремонтных участков под шпатлевание – частая ошибка начинающих автомаляров. Секрет успеха или неудачи кроется именно в подготовки поверхности перед нанесением шпатлевки.

Впоследствии при шлифовании в тех местах, где шпатлевка переходит в обрабатываемое покрытие, может образоваться ступенька и что еще хуже – просто отковырнуться.

Также, многие автомастера пренебрегают наносить адгезивную риску на голый и гладкий металл, а зря. Шпакля, конечно, пристанет, но впоследствии может выдать неприятный «фокус»… Следует помнить, что высохшая шпатлевка держится на поверхности лишь за счет механической адгезии, поэтому, нанесенные абразивной шкуркой риски способствуют лучшему сцеплению.

Ведь ничего не стоит, одеть на орбиталку кружок с Р80-Р120 и пробежать ремонтную зону перед шпаклеванием.

4. Слишком толстый слой или почему шпатлевка лопнула

До сих пор нет четкого ответа, какой слой шпатлевки является максимально допустимым, у каждого свой взгляд на эту величину. Обычно рекомендуется класть слой толщиной не более 1см. Но мне в работу попадались автомобили, где в ремонтных зонах были достаточно толстые «пироги», и на удивление дожившие до следующего ремонта, так и не лопнув.

Где здесь ошибка, каждый решает на основании своего опыта. Моё мнение, что на это влияет способ нанесения, ведь такую толщину можно нанести за один раз или несколькими тонкими слоями.

Так вот, по моему мнению, толстый слой не лопнет, если его наносить в несколько заходов, а также в качестве первого-второго слоя наносить шпатлевку с наполнителем из стекловолокна.

И еще, любое движение металла в конструкции будет ломать как толстый, так и тонкий слой шпатлевки. Поэтому, все трещины и отверстия должны быть предварительно заварены.

5. Работа без респиратора и перчаток

Химический состав шпатлевки довольно сложный и наполнители, составляющие её основную массу, являются материалами, которым нужен катализатор для отверждения.

Обычно это тюбик с розовато-красным, реже синим содержимым, который является опасным для здоровья химическим элементом.

И поэтому, игнорировать предупреждение изготовителя, что работать со шпатлевкой следует как минимум в хорошо проветриваемом помещении или в респираторе, а также в перчатках довольно глупо, если вам, конечно, не наплевать на свое здоровье.

А теперь несколько советов, простое выполнение которых позволит избежать сложных проблем в дальнейшем.

  • Ошибка многих новичков – смешать шпатлевку на картонке, фанерке или какой-либо другой впитывающей поверхности. Впитывая растворитель из смеси, химический процесс нарушается – как результат некачественная адгезия.
  • Перед началом работы следует тщательно перемешать шпатлевку (наполнитель) прямо в банке, т.к. тяжелый наполнитель опускается на дно.
  • Перед нанесением состава следует обязательно высушить и обезжирить ремонтную зону.
  • Наносите тонкие слои с промежуточной сушкой, не старайтесь за один раз перекрыть всю поверхность – в дальнейшем получите меньше «просадок».
  • Все нюансы по работе с ремонтными материалами смотрите в техничках от производителей.

Я рассмотрел здесь наиболее часто встречающиеся ошибки, особенно у начинающих. Вы можете дополнить этот список в комментариях ниже, а также дать свой полезный совет.

Источник: https://sam-avtomaster.com/pokraska/5-oshibok-shpatlevania

Нанесение антикоррозийной грунтовки на металл от А до Я

Методы защиты (изоляция) проблемных мест на кузове авто с использованием антикоррозийной грунтовки…

Сегодняшнее видео будет посвящено продолжению темы кузовного ремонта, а именно про подготовку машины под полную перекраску.

На этом автомобиле были проблемные места, где появились очаги коррозии. Ранее прежним владельцем была нанесена шпаклёвка и при её обработке местами её протёрли до «голого» металла. А так как далее авто стояло на улице все эти чистые места металла покрылись слоем ржавчины.

Было также показано как убрать эти очаги коррозии, зачистив плоскость до «голого» металла.

Сегодня мы рассмотрим, в продолжении темы кузовного ремонта, как эти участки защитить от новой коррозии и что для этого нам понадобится.

Потребуются кислотные заполняющие грунты, чтобы убрать саму ржавчину и защитить металл от её повторного появления. Для этого используем антикоррозийную грунтовку. Но также нужны будут и заполняющие грунты, для перекрытия кислотных грунтов и подготовки плоскости под шпаклевание, а именно акриловый грунт.

Будет также показано, как нужно обклеить рабочий участок по контуру, чтобы не задевать те части авто, которые не требуют ремонта.

В итоге вы поймёте, как устранить очаги ржавчины, какие материалы при этом использовать, чтобы подготовить авто под дальнейший ремонт.

Обзор детали и предстоящая работа

Итак, приступим. Для начала разберёмся с проделанной ранее работой. В предыдущей части мы рассмотрели процесс зачистки арки крыла для снятия слоя ржавчины, а также вычищая старую шпаклёвку, «нашли» следы сварки, которые зачистили для уничтожения следов ржавчины.

Сварочные точки и переходы металла очень проблематично вычистить от коррозии используя только одну наждачную бумагу. Мастер рекомендует поставить металлическую щётку в дрель и уже ей зачистить эти участки до чистого металла.

Для зачистки мест с большим количеством ржавчины либо в труднодоступных местах лучше воспользоваться дрелью со щёткой, либо болгаркой с использованием лепесткового диска.

Далее эту арку нужно будет загрунтовать, поскольку нельзя класть шпаклёвку на голый металл. Во-первых, шпаклёвка будет иметь плохую адгезию и, во-вторых, под ней может вновь образоваться очаг ржавчины.

Это происходит по причине того, что при высыхании шпаклёвка несколько нагревается и под металлом образуется конденсат, который приводит к образованию новой коррозии.

Подготовка плоскости под грунт — растушёвка торцов шпаклёвки…

Необходимо перед работой рассмотреть некоторые нюансы.

На этом автомобиле есть места, где не обработаны края шпаклёвки. Поэтому излишки мастеру пришлось убирать с помощью отвёртки, шпаклёвка просто отваливалась.

Под шпаклёвкой образовалась ржавчина, которая буквально «подняла» её с места нанесения на крыле.

На плоскости были следы коррозии, трещины на самой шпаклёвке, что не допустимо и нужно вычищать до металла и после наносить изолирующие грунты.

В этом случае при нанесении новой шпаклёвки, нужно подготовить поверхность старой шпаклёвки, особенно это важно, когда имеется её толстый слой. После того как убрали старую шпаклёвку, точнее говоря её часть, где была ржавчина, на оставшейся части можно почувствовать границу перехода на чистый металл.

Перед нанесением новой шпаклёвки границу перехода нужно свести на нет, так как нельзя накладывать ступенчато материалы. Если этого не сделать, то новая шпаклёвка в последствии немного «просядет» и будет видна эта граница перехода, даже при заделке грунтом. Поэтому переход нужно просто убрать.

Для этого нужно растушевать границу перехода. Это делается либо с помощью бруска с наждачной бумагой P80, либо с использованием шлифовальной машинки с тем же номером наждачной бумаги.

Машинкой нужно работать всей плоскостью круга, не нажимая на торцы, чтобы обрабатываемая поверхность оставалось ровной без выборок.

Видно на видео, что Влад сводит ступеньку на нет, стараясь избавиться от перехода. От края границы нужно несколько отступить, чтобы перехода вообще не ощущалось при проведении рукой.

На видео хорошо видно, что шпаклёвку растушевали и переход практически не чувствуется и можно переходить к дальнейшим действиям.

На заднем крыле есть также полоса голого металла и её также необходимо загрунтовать перед нанесением шпаклёвки. Перед этим нужно пройти ещё края наждачной бумагой P150, чтобы сбить грубую риску. Затем обдуть все сжатым воздухом, протереть антисиликоном, чтобы убрать остатки пыли и можно приступать к оклейке и нанесению грунта.

Оклеивание машины под локальное грунтование

Оклеивание необходимо для защиты соседних деталей от попадания грунтовки, а также чтобы она не попадала в салон и т. д.

Изначально протираем салфеткой с антисиликоном те места, где будет крепится малярный скотч, а затем и саму обрабатываемую поверхность.

Сегодня нам понадобится малярный скотч и листы бумаги. Для начала наклеиваем на листок малярный скотч и затем сам листок со скотчем приклеиваем к защищаемой поверхности, но подклеивая его на изнанку.

Это необходимо для того, чтобы грунт не попадал на сам скотч и не нарушал границу покраски. Плюс появляется кантик на бумаге, что помогает при нанесении грунта для создания завихрения в этой зоне и грунтовка ложится более мягко.

Нанесение первичного кислотного грунта

Грунтовать будем в два этапа. Для начала наносим кислотный грунт, а затем уже нанесём заполняющий акриловый грунт. Кислотный грунт нужно наносить аккуратно, чтобы меньше попадало на саму шпаклёвку.

Читайте также:  Как правильно шпаклевать машину своими руками?

Краскопульт при этом настраиваем на небольшое давление, что исключает появление облака и грунт ложится только на металл, не попадая практически на шпаклёвку. Нужно заметить, что колёса мы не закрывали, так как давление небольшое и на них ничего не попадает.

На все металлические открытые части нанесли антикоррозийный кислотный грунт, теперь нужно дать ей высохнуть, порядка 15 минут и затем уже перекрыть акриловым грунтом.

Тоже проделываем и в задней части, где растушёвывали шпаклёвку.

Результат нанесения грунта и дальнейшие действия

Как видим мы закончили процесс грунтования и можно приступать к нанесению шпаклёвки.

Акриловый грунт высыхает порядка 2-3х часов при температуре в помещении порядка 24 градусов и нужно выждать, прежде чем продолжать работу дальше.

После снятия обклейки хорошо видно, что грунт лёг очень аккуратно без ярко выраженной границы. Это происходит из-за подклейки бумаги наизнанку, когда между ней и металлом образуется так называемый карман, служащий для завихрения струи. А также видно, что на соседние детали не попала грунтовка, и они остались чистыми.

Плюсом применения грунта является ещё и то, что после его нанесения сразу видны все недостатки в виде неровностей, пор или швов. Так в нашем случае проявились следы сварки, которые хорошо «залились» грунтовкой и хорошо видно куда нужно наносить шпаклёвку.

А также прогрунтовали и второе крыло, где торцевали шпаклёвку, при этом грунт нанесён с запасом на старую шпаклёвку чуть выше перехода. Это делается, чтобы в дальнейшем не было проблем с усадкой новой шпаклёвки.

Здесь также нужно дать высохнуть грунтовке, как было сказано выше, но если в гараже холодно, то лучше дать грунту полностью высохнуть, оставив машину на ночь.

И ещё скажу пару слов…

Итак, в целом было понятно, как произвести те или иные работы для избавления от коррозии перед нанесением грунтов, шпаклёвки и дальнейшей работы.

Источник: https://www.rtiivaz.ru/2017/08/antikorrozijnye-gruntovki/

Как заделать дырку в кузове автомобиля тремя способами

Нередко случается, что перед покраской б/у автомобиля мы обнаруживаем сквозную дырку, образовавшуюся по причине коррозии. Что можно сделать в этом случае, если оставить тему профессионального кузовного ремонта и больших затрат. Можно ли самому устранить дырку, и если да, то как это сделать? Обо всем этом пойдет речь ниже.

Безусловно, возможность проведения самостоятельного кузовного ремонта связана с уровнем повреждений авто. Например, если сквозное отверстие замечено только в одном месте, а кузов целиком или его деталь прогнили не полностью, можно приступать к самостоятельному устранению. Другими словами, если наблюдается частичная проблема, а не набор дефектов, обойтись без спецов 100-процентно можно.

Заделка дыр на кузове шпатлевкой

Как правило, чаще дыры возникают на днище автомобиля. И в данном случае все вокруг хорошенько зачищается, используется автокосметика (преобразователь ржавчины) и многие другие наборы. Обязательно также обезжиривание и грунтовка.

Технология прямого наложения шпатлевки, без использования заплатки, подразумевает приложение с обратной стороны участка подкладки. Таким образом, удастся существенным образом достичь максимальной фиксации состава. Использовать вместо подкладки как таковой можно металлическую сетку. Такие даже продаются в магазине, их можно самостоятельно изготовить и т.п.

Шпатлевку нужно равномерно распределить по поверхности, заполняя все пространство отверстия. После высыхания раствора, зону обрабатывают малярной автошпатлевкой. Затем после высыхания красят и ставят защитную пленку.

Данный вариант устранения сквозной дыры кузова является наипростым. Специалисты, правда, не рекомендуют его использовать, так как шпатлевка со временем начнет пропускать влагу и разрушится. Этот способ наиболее приемлем в том случае, если восстановление необходимо в срочном порядке, а иных альтернатив нет.

Алгоритм проведения процесса по ликвидации сквозной дыры наложением заплаты паяльником

Вот, что нужно сделать:

  • Для начала рекомендуется хорошенько зачистить от ржавчины коррозийное место. Можно использовать насадки и дрель (также другой набор инструментов).
  • Из куска металлического листа вырезается заплатка. Вариант – использование банки из под автохимии и т.д.

Заплатка должна перекрывать целиком отверстие на элементе автомобильного остова.

  • Подготавливается мощный паяльник, с помощью которого заплатка ставится.

Рекомендуется также воспользоваться составами против ржавчины, называемыми иначе ортосфорной кислотой. Еще одним подспорьем окажется применение оловянного припоя.

  • Теперь нужно облужить края заплатки.

Особенно внимание уделяется краям отверстия, куда будет ставиться заплата.

  • Кусок металла припаивается сплошным швом.
  • Проверяется путем замера, не выступает ли заплатка над поверхностью кузова пузырем.

Диагностировать выступ можно с помощью гибкой линейки.

  • Выступ (если обнаруживается) утапливается несильными ударами молотка.

После того, как заплатка утоплена, обязательно возникнет небольшой провал. Его нужно будет выровнять, используя шпатлевку. Нельзя забывать о том, что толщина шпатлевочного слоя не должна превышать 2-3 мм. В противном случае, после высыхания слой легко потрескается.

  • Перед шпаклеванием поверхности грамотно подготавливаются: ржа счищается щеткой по металлу, а затем идет обработка шкуркой.

Заделка кузовных отверстий

Лучше использовать шкурку на 120. Нельзя забывать о том, что зона матования должна быть большей, чем непосредственно шпаклюемый участок.

  • На поверхности наносится абразивная риска. Делается это для того чтобы шпатлевке было за что держаться.
  • Теперь обезжиривателем надо обработать все зоны после зашкуривания.
  • Предварительно следует загрунтовать поверхности. Делается это не позже часа после зашкуривания, так как очищенный металл без ЛКП быстро подвергается процессам окисления.

Первым слоем лучше взять фосфатную грунтовку. Представляет собой грунтовка этого типа 2-компонентный состав, легко разводимый с водой.

Если не удалось найти фосфатгрунтовку, аэрозольный КСЛ грунт в баллончиках тоже вариант.

Наносить первый грунт рекомендуется в 1-2 слоя, прямо на голый металл. Он быстро сохнет, но из-за жидкого своего состояния может давать подтеки.

Как только истечет 10-15 минут после нанесения первого грунта, надо переходить к обработке поверхности акрилом. Данный вид грунта наносят уже в 2-3 слоя. Промежуток между слоями выдерживается около пяти минут.

Сушится акрил полностью в течение 3-4 часов. Если имеется возможность применения ИНФР прогрева, промежуток сушки удастся значительно сократить.

Остается зашпаклевать поверхность, затем отшлифовать и загрунтовать.

Способ заделки сквозной дыры с помощью заплатки считается наиболее рациональным по ряду причин.

  1. Припаянные заплатки держатся намного дольше, чем просто шпатлевка со стекловолокном.
  2. Заплатка дает более надежное соединение.
  3. Можно закрыть отверстия практически любого размера (кроме чересчур больших, когда актуальна лишь услуга спецов).
  4. Простота технологии. С работой справится даже новичок.

Другие способы устранения

В последнее время имеется возможность закрыть отверстия и другими способами. Один из них подразумевает работу со стекловолокном.

Заплатка из стекловолокна

Инструкция:

  1. Поверхность кузова также очищается и обезжиривается, как и в двух вышеописанных случаях.
  2. Из стекловолокна вырезаются накладки, размер которых должен быть больше размеров отверстия на 2 см.
  3. Зона предварительно прогрунтовывается, составу дается время застыть.
  4. Накладка прикладывается на полностью сухую поверхность.
  5. Стекловолокновые накладки фиксируются с помощью клеево-смолового состава.

Вначале приклеивается одна накладка, затем вторая, третья и так далее. Опять же, с обратной стороны рекомендуется поставить подкладку.

После засыхания клея кузовную поверхность обрабатывают и красят.

Как видим, отверстия на кузове автомобиля, вызванные коррозией, легко устранить и своими руками.

Источник: https://kuzovspec.ru/remont/kak-zadelat-dyrku/

Как без сварки заделать сквозные дырки на кузове авто

Иногда перед покраской автомобиля, сковырнув очередной «жучок», мы вдруг обнаруживаем под ним сквозную дырку образовавшуюся в процессе коррозии. Что-же делать в таком случае? Бежать на поклон к кузовщику со сварочным аппаратом, или решить эту проблему своими силами, даже без сварочника?

Всё, конечно, зависит от общего состояния автомобиля, если это, только локальное сквозное отверстие, а не полностью гнилая кузовная деталь, то приступим к его ликвидации.

Для начала, коррозийное место нужно зачистить от ржавчины. Для этого используем различные корщетки на дрели, или специальную виниловую насадку на дрель.

Далее приступаем к ликвидации дыр, образовавшихся в результате зачистки ржавчины. При сложных случаях, дыры и отверстия большой площади, как уже писал выше безусловно, необходимо обратиться к помощи сварки и кузовщика.

Мы же, рассмотрим более легкие случаи, где размер дырки (отверстия) не превышает размера спичечного коробка. Ликвидировать их можно двумя способами.

Ликвидация отверстия шпатлевкой со стекловолокном — это не наш метод

Некоторые автомастера, то ли по неопытности, то ли просто не хотя добиваться качественной работы, пытаются заделать коррозийное отверстие шпатлевкой со стеклянным волокном. Это конечно очень простой способ, но он имеет один большой недостаток.

Поясню, так как шпатлевка по своей сути гигроскопична, т.е. пропускает воду, то на свеже-покрашенной машине, через пару дней или после первого дождика, на новом покрытии в месте бывшей дырки вылезет некрасивый пузырь наполненный водой. В этом легко убедиться если проткнуть его иголкой. Такой вариант, курам на смех и нам такой способ ремонта коррозийных отверстий не нужен. Поэтому…

Припаиваем заплатку — и это наш метод!

Принцип этого способа достаточно простой — заплатка. Вырезаем из куска металла (в качестве «донора» можно, например, использовать банки из под автохимии) заплатку, перекрывающую своим размером отверстие в кузове, и припаиваем ее мощным паяльником, используя, кислотный преобразователь ржавчины (ортофосфорную кислоту) как флюс, ну и конечно оловянный припой.

Читайте также:  Инфракрасные сушки в кузовном ремонте, виды и преимущества

  1. Края заплатки перед пайкой обязательно нужно облудить. (Все места обрабатываемые преобразователем ржавчины, после пайки, следует промыть, следуя инструкции на этикетке преобразователя).
  2. Облуживаем также и поверхность (края дырки) к которой будет припаиваться заплатка.

После припайки заплаты (а припаять ее следует сплошным швом, без пустых промежутков), нужно замерить, не выступает ли она над поверхностью пузырем. (Нам же не нужны шишки!).

Сделать это можно металлической линейкой. Если выступает, то следует легким молотком и легкими же ударами, утопить заплатку (см. рис.).

Получившийся небольшой провал будем выравнивать шпатлевкой.

Помните! Толщина слоя шпатлевки не должна превышать 2-3 мм иначе в дальнейшем она может потрескаться.

Теперь, когда все дыры запаяны, а вся ржа счищена до металла, подготавливаем поверхность к шпатлеванию.

Для этого понадобиться наждачная бумага с размером абразива 120 (производители Mirka, 3M или подобные).

Определяем на глаз размер мест, которые следует матовать. Они должны немного превышать размер шпатлюемого участка. И легкими круговыми движениями наносим адгезионную риску. Нужна она для того, чтобы шпаклевке было, за что держаться на поверхности.

После, подготовки всех мест для шпаклевания, берем тряпочку, Уайт-Спирит и тщательно обрабатываем все зашкуренные поверхности, от лишней пыли, грязи, а также поверхность обезжиривается.

И теперь мы можем перейти к ответственной операции, по предварительному грунтованию. Очищенная поверхность металла легко ржавеет, поэтому не рекомендуется оставлять поверхность без защитного покрытия более часа — следует нанести грунтовку. Для этого понадобится два вида грунта.

Грунтуем кислотным грунтом

Первый слой грунтовки — фосфатный, он же кислотный. Как правило, это двухкомпонентный грунт, разводиться в стеклянной или пластиковой посуде, так как взаимодействует с железом удаляя молекулы воды с поверхности. Также, можно использовать кислотный грунт в аэрозольных баллонах.

Наносится фосфатный грунт в один-два тонких слоя, непосредственно на голый металл. Быстро сохнет, очень жидкий, поэтому может дать подтеки, но в этом случае ничего страшного, подтеками можно пренебречь. Уже через 10-15 мин. (время указывается при температуре близкой к +20, при других температурах делайте примерную корректировку) можно приступить к грунтованию акриловым грунтом.

Грунтуем акриловым грунтом

Наносить его следует в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 5-10 мин.Можно использовать грунт из аэрозольных баллонов, особенно если у вас нет компрессора. Потом все это сушится примерно в течение трех часов (при применении принудительного инфракрасного прогрева время сушки можно сократить до 20-30 мин.).

Хочу заметить, по личному опыту, что такие заплатки держаться довольно долго. Скажу так, два года не предел!

Вот мы и подготовились к шпатлеванию. А далее, все как по учебнику, шпатлюем, шлифуем, грунтуем. Соблюдаем чистоту и технологию.

Ремонт коррозии без сварки

Кузов любого автомобиля является самой дорогой его деталью, поэтому нуждается в постоянном уходе и косметическом ремонте. Сквозная коррозия – беда многих современных машин. Существуют ли способы избежать покупки нового каркаса автомобиля и как заделать дырку без сварки – вот два насущных вопроса многих автовладельцев.

Стоимость работ в автосервисах впечатляет, поэтому многие предпочитают ремонтировать свои машины самостоятельно.

Требуемые для работы инструменты и материалы

Ремонт коррозии без сварки – самый дешевый и простой способ устранения проблемы. Для этого потребуется купить следующий набор:

  • Алюминиевая сетка с размером примерно 25*18 см;
  • Скотч (лучше металлический);
  • Стекловолокнистая шпаклевка;
  • Наждачная бумага со степенью зернистости 80 или 120;
  • Воздушная машинка для выравнивания поверхностей;
  • Универсальная шпаклевка;
  • Грунтовка;
  • Краска (в тон кузова);
  • Лак;
  • Средства для полировки лакокрасочного покрытия.

Этапы выполнения работ

Все работы по быстрой ликвидации дырки в кузове без сварки выполняются поэтапно:

  • Зачистка поврежденного участка от ржавчины и краски;
  • Фиксация скотчем на пустующем месте кузова алюминиевой сетки (между полосами скотча должно остаться пространство для заполнения сетки шпаклевкой);

При закреплении сетки необходимо приложить максиму усилий для ее фиксации вровень с автомобильным крылом.

  • Пространство между прикрепленным скотчем на сетке заполняется стекловолокнистой шпаклевкой. При этом нужно старательно втирать материал в ячеистую сетчатую структуру для формирования достаточно толстого слоя;
  • После высыхания шпатлевки скотч убирается;
  • Повторное нанесение шпаклевки для окончательного заполнения дырки в кузове;
  • Отверстие в кузове шпаклюют как снаружи, так и изнутри. Должна получиться прочная и аккуратная заплатка;
  • Высохшая поверхность должна при постукивании издавать глухой звук;
  • Выравнивание заплатки грубой наждачкой зернистости 80 или 120. При этом можно использовать специальное оборудование, например, воздушную машинку для получения более ровной поверхности формируемой заплатки;
  • Нанесение универсального шпаклевочного состава и снова – зашкуривание;
  • Очистка рабочего участка от грязи и пыли, оклейка его по периметру скотчем;
  • Нанесение сначала грунтовки, затем – краски;
  • Следующий этап – покрытие ремонтируемой области лаком;
  • Финальный аккорд – полировка отремонтированного участка.

Если приглядываться, то ремонт коррозии без сварки будет заметен на кузове. Однако, затрат такой способ решения проблемы требует немного, справиться с работой может даже неопытный автовладелец. Использовать шпаклевание дырки можно лишь при незначительных повреждениях кузова.

Если коррозию кузова убирать сеткой и шпаклевкой, длительность эксплуатации заплатки составляет от года до двух лет.

Применяется способ лишь в экстренных случаях: срочное прохождение техосмотра или подготовка машины на продажу. Если машина дорогая и владелец не собирается ее менять, работу лучше поручить профессионалам автосервиса. И еще одна важная деталь — если коррозия поразила большую часть кузова авто, дорогостоящую деталь придется поменять на новую.

Источник: http://autoprivat.ru/remont_avto/kak_bez_svarki_zadelat_skvoznye_dyrki_na_kuzove_avto.html

Ремонт кузова автомобиля

Ремонт кузова может потребоваться даже на новой машине.

Кузовной ремонт любого транспортного средства делится на два основных вида работ : восстановление формы детали после деформации от удара, нанесённого в аварии или восстановление детали, или фрагмента кузова в следствии порчи от коррозии. Эти два вида работ немного отличаются, но у них и много общего. Поговорим о каждом отдельно.

Самая распространённая проблема у поддержанных автомобилей — это коррозия. Коррозия вызывает проблемы только с металлами. Стекловолокно и пластмасса не требуют защиты от коррозии, и покраска применяется только для улучшения внешнего вида транспортного средства.

Большинство автомобильных кузовов изготовляются из низкоуглеродистой стали, которая очень восприимчива к окислению (коррозии). Низкоуглеродистая сталь ржавеет на воздухе, потому что кислород, находящийся в воздухе, окисляет металл. Ржавчина — это оксид железа красно-коричневого цвета.

В последние годы для изготовления кузовных панелей на самых современных автомобилях низкоуглеродистая сталь не используется. Она заменена оцинкованной сталью (как восстановить цинковое покрытие кузова читаем здесь). Однако, на просторах дорог всё ещё находится довольно большое количество автомобилей, кузов которых собран из панелей, изготовленных из низкоуглеродистой стали.

В первую очередь, прокорродированные участки находятся в зоне «обстрела» гравием, вылетающем из под колёс, а именно, пороги и низ колёсных арок, а так же днище автомобиля, в районе порогов и арок колёс. Это всё обнаруживается, обычно, когда появляется необходимость потдомкратить автомобиль для замены колеса, а домкрат начинает проваливаться.

Порог, куда вы раньше ставили домкрат, со временем превратился в фольгу от коррозии и от этого жёсткость его стала сравнима с бумагой. Такую неприятность  нужно исправлять, так как жёсткость кузова сильно снижается (а это опасно) и появляется большая проблема по элементарной замене колеса в дороге, так как становится просто некуда подложить домкрат.

О замене порогов я написал очень подробную статью вот здесь, а в этой статье напишу лишь основные моменты.

Ремонт  начинаем с разборки, то есть демонтируем колёса, предварительно вывесив машину на подпорках и при вывешивании стараемся упереть домкрат не в сгнивший порог, а например, в лонжерон, балку и т.п.

Чем выше вы подвесите машину, тем удобней будет работать. Удаляем сиденья и коврик с днища, и определяем с помощью шила или скребка, где находится пркорродированый металл, а где хороший.

Для полноты картины, желательно, зачистить вокруг коррозийных участков металл с помощью круглой металлической щётки, одетой на шлифмашинку (болгарку).

Определившись, какое железо оставляем, а какое удаляем, отмечаем с помощью маркера участки, которые необходимо вырезать.

Только проводим прямые линии (даже несмотря на то, что вырезать придётся чуть — чуть не ржавого металла), так будет проще вырезать болгаркой и монтировать новый металл.

Порог имеет непростой профиль и качественно изготовить новый без листогиба или штампа не так просто, поэтому,  желательно купить готовый порог для вашей марки автомобиля и заменить в замен коррозийного.

Но у меня бывали случаи (попадались машины), что сгнила только внутренняя часть порога, так называемый усилитель, который имеет обычную (форма плоского листа) листовую форму (и гниёт ещё часть отбортовки пола), а наружная панель порога, выпуклой формы сохранилась нормально.

Тогда следует высверлить точки сварки и демонтировать наружную панель порога, а затем вырезаем сгнившую часть порога, которая имеет форму листа (усилитель) и заменяем на новую, оставив штатную выпуклую часть нетронутой, которую потом после удаления коррозии (если она есть) привариваем на место. Всё это я подробно описал в отдельной статье по замене порогов, ссылка на статью чуть выше.

Вырезав болгаркой ненужный (сгнивший) кусок металла, зачищаем края (кромки) вырезанного участка от краски и мастики (примерно на пару см. от края), чтобы при сварочных работах и нагреве металла исключить горение краски или мастики, и чтобы сварка была качественной ( качественный сварочный шов любит чистоту).

После зачистки берём бумагу (лучше ватман) чуть больше по размеру, чем вырезанное «окошко» и плотно приложив к отрезанной кромке металла, начинаем снимать «слепок » вырезанного участка и переносить его на бумагу.

Делается это просто : приложив бумагу, начинаем в районе кромки металла закрашивать карандашом по периметру вырезанного участка( вспомните, как в детстве снимали карандашом слепок с пятикопеечной монетки).

Можно проделать всё не с помощью карандаша, а использовав грязные пальцы рук,( елозим пальцами по бумаге, чувствуя пальцами под ней отрезанную кромку металла).

Читайте также:  Насадки на болгарку: что лучше шерстяные или поролоновые полировальные круги

Сняв слепок вырезанного участка (окошка), вырезаем шаблон из бумаги, прибавив, на всякий случай, пару миллиметров по периметру и добиваемся, чтобы бумажный шаблон встал в вырезанное окошко в металле кузова с миллиметровым зазором, но не в коем случае не в нахлёст, как делают некоторые. Если вырезать кусок листового металла чуть больше,  наложить и приварить его в нахлёст, то между двумя металлическими листами всё равно пойдёт коррозия, как бы вы не закрашивали.

Ну, и в конце концов, это некрасиво, особенно на наружных деталях и придётся накладывать толстый слой шпаклёвки, а это уже не нормальный ремонт. Со временем шпаклёвка потрескается от вибрации и коррозии между листом кузова и заплатки.

Вообще, при кузовном ремонте нужно стремиться как можно меньше использовать шпаклёвку и подгонять стыки листового металла так, чтобы после зачистки шва болгаркой место ремонта трудно было найти, даже, на голом негрунтованом металле.

Я считаю, что это главный показатель качественной работы кузовщика мастера.

Хотя некоторые накладывают заплаты внахлёст (считая что так больше жёсткость), к тому же так намного проще. Но полюс жёсткости становится минусом, так как между двумя слоями металла впоследствии прогрессирует коррозия, даже если деталь покрашена.

Вырезав по бумажному шаблону фрагмент из стального листа, такой же толщины,что и на вашей машине, вставляем его в «окошко», прихватываем полуавтоматом по периметру, а затем обвариваем полностью. Когда будете прихватывать новый фрагмент, следите чтобы кузовной лист и новый фрагмент были на одном уровне (заподлицо) — это важно.

Иначе, когда начнёте шлифовать болгаркой сварной шов лист, который выше другого, просто сточится до дыры. Здесь поможет тонкий нож — вставляем его между двумя листами в сварной зазор и нажимая ножом на один из листов (который возвышается выше), выравниваем их относительно друг друга и выравняв, тут же прихватываем сваркой.

Здесь необходим определённый навык: твёрдость руки и острый глаз. Но всё это придёт со временем и тем быстрей, чем больше практики. Остаётся шлифануть болгаркой сварные швы и обезжирив, загрунтовать место ремонта двумя-тремя слоями грунтовки, а затем покрыть днище специальной мастикой.

Ремонт панели кузова после удара

При кузовном ремонте может потребоваться специальный инструмент, большинство из которого невозможно описать в одной статье. Но можно перейти по ссылке чуть ниже и среди множества инструмента выбрать кое что для себя.

Исправление вмятин. При исправлении вмятин и неровностей панели кузова, как правило, вырезать ничего не надо.

Но бывает ,при очень сильном ударе, деталь сильно деформируется или лопается (рвётся) и проще её вырезать, вварив новый кусок металла, чем рихтовать сильную неровность. Но это бывает редко. И если деталь или панель съёмная, то проще её заменить .

А если несъёмная, то вырезается часть сильно мятого фрагмента и вырезав такую же на разборке от автомобиля донора, ввариваем «имплантант» на свой автомобиль.

Небольшие вмятины вытягиваем назад с помощью обратного молотка, или, если есть возможность, подлезть изнутри, выдавливаем с помощью гидроцилиндра.

Если же, места мало, то подлазим с помощью монтировки и брусочка, подложенного между ней и кузовной деталью. Если достаточно места, чтобы подлезть киянкой, то просто выбиваем вмятину наружу с помощи киянки.

Способов много и все они зависят от конкретного места на машине. В любом случае, если нельзя ничем подлезть,  всегда выручит обратный молоток.

Прогресс не стоит на месте и сейчас в продаже начали появляется наборы со специальными присосками ( у них мягкий край, а в середине жёсткий центр) и благодаря этим присоскам, можно вытянуть вмятину на кузове, не повредив родную краску. Наборы недёшевы, но они позволяют экономить время и если вмятина не большая, то обходиться вообще без дорогостоящей перекраски ремонтируемой панели.

Бывает, после удара какое -то место вмялось вовнутрь, а какое — то наоборот, стало выпуклым. Здесь, необходимо подложить с обратной стороны плоскую наковаленку с заполированой плоскостью. Далее, начинаем обстукивать выпуклый участок специальным рихтовочным молоточком с полированным бойком.

Обстукиваем выпуклость, двигаясь по спирали, начиная от краёв выпуклости и постепенно, подходя к центру. Бывает, что «пузырь» не уходит несмотря на удары, в таком случае, его необходимо нагреть горелкой (но не до красна) и охладить.

Советую потренироваться, сначала ,на ненужном листе металла и постепенно у вас всё получится.

После рихтовки остаются мелкие неровности, если нельзя снять например крыло и прокатать его на английском колесе(подробно об этом станке читаем здесь)  их необходимо вывести с помощью шпатлёвки.

Есть два важных фактора, которые учитываются при подготовке и использовании шпатлёвки:

  1. шпатлёвка и отвердитель  должны смешиваться в строго определённом соотношении( обычно это 50 к 1),
  2. шпатлёвка имеет рекомендуемый интервал рабочей температуры.

Если добавить слишком много отвердителя, то его излишек не будет реагировать со шпатлёвкой и останется в смеси сырым (незастывшим).

Это вызовет проблемы после покраски, так как избыток отвердителя проступит через все слои грунтовки и краски .

Обычно, когда переизбыток отвердителя,  в следствии химической реакции выделяется тепло, которое можно почувствовать на ощупь и зона такого ремонта может оставаться тёплой в течении нескольких часов и, даже, дней.

Если наружная температура в мастерской ниже 18 — 20 °, то шпатлёвка вряд ли затвердеет нормально, а если и затвердеет, то впоследствии, могут проявиться изъяны на окрашенной детали. Поэтому, для выполнения работ по нанесению шпатлёвки отнеситесь серьёзно и прогрейте помещение, если на улице холодно.

Шпатлёвку следует приготовить, смешивая с отвердителем немного, так как она полимеризуется (твердеет) в течении 5 — 7 минут и если вы не успеете её нанести на деталь, то она, просто, превратится в бесполезный кусок пластика.

Шлифовку отшпатлёванной поверхности следует начинать примерно минут через 10, если температура в помещении нормальная (не ниже 20° ).

Современные шпатлёвки допускают максимальную толщину слоя 6 мм, но нужно всегда стремиться при рихтовке уменьшить эту величину. Шпатлёвка наиболее эффективно прилипает только к чистому обезжиренному металлу, поэтому, рекомендую краску и грунтовку из впадины удалить полностью.

Никогда не используйте воду при шлифовании отшпатлёванного участка, так как шпатлёвка гироскопична и хорошо её впитывает, а так же из влажного окружающего воздуха (а сохнуть может несколько недель и может не высохнуть, и создать проблемы на краске).

Поэтому, советую сразу после того как отшлифовали деталь,  обезжирить её и нанести травильную грунтовку.

При шлифовке используйте шлифовальный брусок, без него полученная поверхность будет неровной или работайте с помощью шлифовальной машинки- это ускорит процесс.

Начинайте с  наждачной бумаги зернистостью 80 и постепенно уменьшайте зерно (меняйте наждачную бумагу на более мелкую).

По мере выполнения шлифовки, необходимо выявлять углубления на поверхности шпатлёвки и если их видно визуально, то необходимо обезжирить, и ещё раз перешпатлевать поверхность.

Если же не видно неровностей визуально, то советую нанести из баллончика быстросохнущую матовую грунтовку и после её высыхания шлифануть поверхность брусочком.

Все участки, оставшиеся после очередной шлифовки чёрными, и есть впадины, от которых нужно избавиться, обезжирив их и повторно перешпаклевав. Повторите шлифовку с помощью наждачной бумаги 180 — 240.

На этом этапе надо добиться слоя шпатлёвки до плоского, с равномерно сопрягаемыми краями и плавными переходами к окружающей поверхности детали.

Используйте липкие салфетки Tack cloth для удаления пыли, так как пыль может заполнить скрыть мелкие неровности и ямки в верхнем слое.

Постоянно проверяйте плоскость панели ладонью (нужен опыт) или с помощью матового баллончика. Выполните заключительную шлифовку вручную, использовав наждачку с зернистостью 320, которая позволит удалить царапины от шлифовки более крупным абразивом. Убедитесь, что после заключительной шлифовки вы вывели все царапины, так как краска и, даже, грунтовка не скроет их.

Как только добьётесь хорошего качества поверхности шлифовкой,  необходимо сразу покрыть зону ремонта травильной грунтовкой. Если этого не сделать, то, как я уже говорил, шпаклёвка поглощает влагу из окружающего воздуха и из — за  этого могут впоследствии возникнуть проблемы в лакокрасочном покрытии.

Грунтовка

Грунтовки делятся на два типа:

  • травильная;
  • выравнивающая (грунт выравниватель).

Травильную грунтовку наносят на чистый обезжиренный металл или на шпатлёвку. Она служит для обеспечения антикоррозийной защиты. В составе этой грунтовки содержится кислота, которая протравливает оголённый металл, обеспечивая очень прочное соединение грунта и поверхности металла, в том числе, и оцинкованного (на современных автомобилях).

Многие пренебрегают такой грунтовкой и наносят на голый металл обычный грунт наполнитель. Не слушайте таких спецов, особенно, если у вас машина с оцинковаными панелями.

Качественной (для себя) и на долгие годы, сцепки грунта и последующих слоёв краски можно добиться только начав наносить первый слой, именно, травильным грунтом — так делают на автозаводах и вам советую.

После нанесения травильной грунтовки (1 — 2 слоя), наносим распылителем грунт выравниватель, который выполняет три главные функции:

  1. нанесение, достаточно, толстого покрытия, которое заполняет все мелкие неровности (царапинки, поры в шпатлёвке);
  2. обеспечивает защиту от ударов мелких камешков, то есть, когда щебень пробивает верхний лакокрасочный слой, то грунт выравниватель за счёт своей упругости поглощает удар и не даёт впоследствии в этом месте начаться процессу коррозии металла;
  3. получение покрытия, которое можно шлифануть, чтобы получить гладкую и твёрдую основу для нанесения краски.

Распыление грунта выравнивателя — это последний этап перед распылением краски и, поэтому, будьте аккуратны при нанесении и обеспечьте высокое качество распыления ( обычно 2 — 3 слоя).

Источник: http://suvorov-castom.ru/remont-kuzova-avtomobilya/

Ссылка на основную публикацию