Какие инструменты и материалы нужны для лужения и пайки кузова?

Еще в прошлом веке многие из отечественных и импортных легковых автомобилей прямо на конвейере покрывали слоем олова. И делалось это более не для того чтобы противостоять коррозии, а дабы вывести формы задуманные конструктором и дизайнером.

Все дело в том, что заводские штампы имели большие погрешности, производство было несовершенным. В итоге формы кузова просто выводились вручную мастерами из олова. На машину могли нанести более десятка килограмм олова, причем на новую машину и это было в норме вещей.

Именно отсюда и пошла легенда о не гниющих Волгах и Победах, но времена совсем уже другие, а машины тоже не все и не всегда чинят с помощью лужения оловом.

Так вот, не смотря на все старое, все новое является им же, но хорошо забытым. Те кто помнят об этой истине могут познакомиться с материалом настоящей статьи.

В ней мы расскажем об альтернативе шпаклевки, которая вроде как заменила все в кузовном ремонте, но не всегда удовлетворяет на все сто.

Особенно это актуально тогда, когда металл очень тонкий и «лепить» шпаклевку просто не к чему…

Первым делом как всегда разборка лишнего: бампер, усилители, фары.

Теперь спотером вытягиваем крыло насколько это возможно. Само собой все делается в несколько заходов.

Самый низ туда же.

После рихтовки видны следы от спота. такие как отверстия от гвоздей и не дотянутое ребро. конечно можно все закидать это шпатлевкой, но рано или поздно все это вылезет. Как показывает практика на ребрах и арках, особенно в нижней части соприкосновения с бампером, где есть трение и удары, такое дольше года не держится. Поэтому будем лудить.

Здесь надо сказать, что кислота и обычное олово в кузовных работах не идут, ибо сгниет это все быстрее чем шпатлевка. Для этого есть специальная паста, типо такой или аналоги. Удовольствие не из дешевых. Это не одно и тоже что паста для сварки трубопроводов из меди…

Наносим пасту. При всей дороговизне, хватает ее очень на долго. Если постоянно заниматься таким видом ремонта, то не на один год хватает банки всего в 1 кг.

Нагревать пасту можно 3 способами:

  1. феном с регулировкой температуры, что более безопасно;
  2. автогеном, но это лишние проблемы с баллонами кислорода и пропана и кучей шлангов;
  3. самый простой способ портативная горелка.

Любым из этих трех способов обжигается эта паста и получается такая залуженная подложка готовая для нанесения основного массива олова

Фактически в пасте уже содержится немного олова, которое создает основу и флюсов способствующих лучшей адгезии с металлом. Теперь подключаем «тяжелую артиллерию». Олово идет кузовное, ПОС-30.

Однако нынешнее, которое продается якобы под этой маркировкой — не подойдет. Нужно совдеповское, старое.

Если такого нет, то маркировка такая Pb74 Sn25 Sb1, что соответствует свинца 74% олово 25% и сурьма 1%.

В данном соотношении коридор плавки достаточно широкий, что позволяет сформовать плоскость в комфортных условиях. т.е. оно не успеет стечь у вас с вертикальной поверхности, пока вы с ним работаете.

Наносим олово снизу, дабы нижние ряды удерживали верхние. Здесь как с укладкой плитки на стену. Никак ни с верху вниз!

Теперь, когда поверхность которую нам предстоит формировать покрыта оловом, берем вот такие несложные приспособления. По сути это деревянная гладилка и пчелиный воск. Гладилку можно изготовить другой формы, но такой «свисток» самый востребованный. Пчелиный воск нужен для того, что бы олово не прилипало к дереву.

Теперь нагреваем и ровняем так же снизу вверх. Сформованные секторы должны держать верхние, которые предстоит нагревать и еще ровнять.

На помощь приходит кузовной рубанок.  Снимать мягкий металл им легко. Главное не переусердствовать.

Теперь в помощь шлифовальная машинка. В некоторых местах металл не столько снимается, сколько деформируется и разравнивается.

В итоге получается вот так. Теперь надо убрать щелочную среду насколько это возможно. Промываем все водой с содой или чем-то таким.

Обезжириваем. Все на этом восстановление форм закончено. Вот такой способ лужения кузова, который может вполне составить конкуренцию для шпатлевки кузова.

Источник: https://autosecret.net/avtosecret/2071-kuzovnoj-remont-s-pomoshchyu-luzheniya

Лужение кузова автомобиля: пайка своими руками

При кузовном ремонте одним из способов соединения деталей (металлических, металлизированных) является пайка. Этот технологический процесс осуществляется благодаря расплавленному припою.

При затвердевании его, вследствие диффузии в основной металл, происходит надежное соединение скрепляемых деталей автомобиля. Во время выполнения таких работ температура плавления припоя намного ниже, чем у основного металла, который не расплавляется.

О процессе работы и лужении кузова автомобиля при ее проведении рассказано далее.

Последовательность процесса выглядит следующим образом:

  • подготовка деталей;
  • покрытие поверхностей, предназначенных для спайки, флюсом;
  • лужение кузова;
  • пайка.

Соединение металлических и металлизированных элементов при пайке оловом осуществляется благодаря осаждению легкоплавкого сплава. При этом способе нужно использовать только припой, содержащий помимо основного металла еще и свинец.

Применение чистого олова невозможно, так как оно недостаточно жидкотекучее, а значит плохо проникает между опорными поверхностями спаиваемых деталей кузова.

Кроме того, при охлаждении металл без примеси становится хрупким, поэтому в зависимости от вида выполняемых работ к нему необходимо добавлять определенный процент свинца. Чаще всего в процентном соотношении это выгляди так: олово 33% и свинец 67%.

Для прочих металлов используются свинцово-оловянные стержни (их толщина может отличаться), лудильный порошок, проволока, навитая на катушку, диаметром до 3 мм. Градус плавления припоя обычно составляет 230-250.

Паяльник не стоит раскалять докрасна, поскольку это приведет к испарению части оловянного припоя и медь окислится, а условия пайки ухудшатся. Для нагрева инструмента используйте пламя воздушно-газовой или кислородно-ацетиленовой сварочной горелки. Жало паяльника нужно перед началом работ залудить в припое.

Всегда размещайте все необходимое под рукой, в частности припой, особенно когда речь идет о лужении паяльником.

Первый этап работ в пайке деталей – их подготовка. Металлическая поверхность должна быть тщательно очищена от остатков соединений и вообще всего инородного.

Для удаления с кузова краски или ее остатков нужно обработать поверхность деталей автомобиля швабером, предварительно своими руками зачистив металл напильником.

Такие работы зачастую проводят стеклянной шкуркой и потому следует соблюдать осторожность, а если она новая, учитывать, что из-за этого может не полностью осадиться порошок.  Чтобы удалить остатки жирных составов, детали необходимо промыть трихлорэтиленом или бензином.

Покрытие флюсом элементов кузова необходимо для того, чтобы предотвратить окисление перед нагревом и в процессе пайки с помощью припоя из олова. Чтобы правильно выполнить работы на данном этапе, стоит предварительно просмотреть видео рекомендации в сети Интернет. Флюсом может служить хлористый цинк, вещества на его основе, канифоль, стеарин.

Хлористый цинк получают путем растворения в соляной кислоте цинка. Для данной процедуры подходящей емкостью является свинцовая. В результате происходящей в ней реакции выделяется водород, хлористый цинк остается по окончании ее.

После использования последнего в качестве флюса, детали кузова нужно сразу же промыть, чтобы предотвратить воздействие на них кислоты. В работе используются также нейтральные вещества на основе хлористого цинка.

Чаще всего ими обрабатывают места, которые подлежат пайке.

Для работ с медными электропроводами в качестве флюса используют канифоль. Для выполнения иных видов работ, в частности водопроводных, используют густую смазку-флюс или стеарин.

Непосредственно перед пайкой проводят лужение кузова. Этот этап несложно выполняется своими руками даже мастером-любителем. В данных работах используется паяльный инструмент, открытый огонь, припой.

Когда лужение выполняется паяльником, к его жалу подносят припой и ожидают, когда он начнет стекать на деталь. Это так называемое смачивание, после которого идет постепенное перемещение паяльника и нанесение тонкого слоя свинцово-оловянного состава на поверхность детали автомобиля. Конец припоя в данном варианте работ нужно время от времени покрывать флюсом.

С открытым огнем используют бруски или лудильный порошок. Когда применяют последний, деталь нагревают, протирают ветошью с нанесенным на нее порошкообразным составом. Соприкасаясь с поверхностью, припой в виде порошка из олова плавится, надежно сцепляясь с металлом. Когда осуществляют лужение наклонно или вертикально расположенных деталей, их протирают ветошью снизу вверх.

После лужения проводят пайку деталей автомобиля (желательно предварительно просмотреть видео с рекомендациями как сделать ее правильно).

Перед началом данного этапа работ элементы кузова покрываются флюсом, их окончательно размещают так, как это необходимо, но обязательно с перекрытием.

Устанавливать встык нежелательно, так как такая пайка получается ненадежной из-за низкой механической прочности припоя.

Детали соединяют зажимами или другими приспособлениями, которые не нарушают их нагрев. Паяльник поднимает температуру на поверхности, в результате идет расплавление припоя (если есть потребность, можно добавить нужный объем от общей пластинки).

Открытое пламя нагревает лист и при протирке рабочей плоскости кузова после бруска припоя остается слой пастообразной консистенции. Затем протирают поверхность ветошью с флюсом, заглаживая прогретый состав.

Читайте также:  Когда применять и как наносить кислотный грунт на автомобиль

Паяльником кусок проволоки или бруска припоя расплавляют, затем прижимают к детали. Нужно следить за тем, чтобы состав не перегрелся и не потек вдоль наклонных частей.

Источник: http://AutoKuz.ru/kuzovnoy-remont/luzhenie-kuzova-avtomobilya.html

Способы лужения кузова авто

Ремонтные работы, предполагающие правку кузова автомобиля, редко обходятся без специальных операций, связанных с лужением металлических деталей. Пайка кузова оловом – распространённая процедура, требующая умелого владения техникой работы с паяльным инструментом.

При её проведении расплавленный припой сначала наносится на соединяемые детали, а затем за счёт диффузии сплавляется с металлом заготовок. После затвердевания устанавливается надёжный контакт листовых элементов кузова между собой.

К специфике операций лужения следует отнести и то, что температура плавления припоя заметно ниже, чем тот же показатель для соединяемых металлов.

Общие сведения о технологии

Для получения качественного соединения кузовных деталей необходимо выполнить следующие действия:

  • сначала все детали кузова тщательно подготавливают к ремонту;
  • затем предназначенные для спайки поверхности обрабатывают флюсом;
  • после этого следует хорошо залудить их (для этих целей используется специальная паста для лужения кузова);
  • завершаются эти работы пайкой автомобильных деталей.

Для надёжного соединения металлических заготовок методом пайки применяется припой, в котором помимо основного компонента должен присутствовать свинец.

Использование одного чистого олова недопустимо, поскольку оно не обеспечивает требуемой текучести расплава, а, следовательно, не позволяет получить качественное сочленение. Добавим к этому, что при лужении кузова автомобиля без специальной примеси после остывания металла припой становится хрупким.

Во избежание этого, к нему ещё до начала пайки добавляется намного свинца. В пропорции это выглядит так: олова 33 процента, а остальное – свинец.

Указанный вид припоя не предназначается для пайки деталей авто из алюминия и его сплавов. Для работы с этими металлами должны применяться особые свинцово-оловянные стержни, а также специальный лудильный порошок. Температура плавления таких оловянных припоев не превышает 230-250 градусов.

Удаление краски

Подготовительные работы перед лужением проводятся с целью очистки поверхности металлических заготовок от следов, оставшихся после окрашивания кузовных элементов. Для этого можно воспользоваться дрелью, оснащённой чистящей насадкой в виде «ёршика» с металлическими щетинками.

При небольших объёмах работ удобнее использовать крупную шкурку. По завершении удаления краски нужно стереть с поверхности остатки пыли и микрочастиц чистой фланелью, пропитанной в растворителе.

Окончательная зачистка

Неокрашенные элементы кузова (включая и его днище) перед пайкой следует очистить от пятен масла, грязи и инородных наслоений. Для этого удобнее всего воспользоваться металлической щёткой, удалив прежде ржавчину напильником.

Иногда для очистки от краски применяется специальная стеклянная шкурка, работать с которой следует очень осторожно, не допуская образования осадков. Для удаления обнаруженных на деталях разводов и следов жирных пятен можно воспользоваться той же смоченной в растворителе мягкой фланелью.

Если воспользоваться пескоструйной очисткой, то кузов будет подготовлен идеально к лужению, но такая процедура требует специального оборудования.

Обработка флюсом

Необходимость в предварительной обработке флюсовым составом объясняется желанием не допустить окисления поверхностей до начала и в процессе проведения работ. В качестве флюса могут использоваться хлористый цинк, а также его производные с добавлением канифоли и стеарина.

В процессе покрытия листовых заготовок необходимо внимательно следить за тем, чтобы не образовалось «пропусков» или не закрытых флюсовым составом мест. В противном случае их будет очень сложно залудить и пропаять.

Поскольку хлористый цинк является химически активным продуктом – для его хранения должна использоваться только стеклянная посуда. По окончании обработки кузова поверхность необходимо тщательно протереть, чтобы удалить остатки реактива и исключить вероятность окисления металла.

Применение специальной пасты для лужения, в состав которой входит флюс и припой, ускорит работу. После ее нанесения поверхность кузова останется всего лишь прогреть газовой горелкой, и она будет готова к пайке.

Лужение паяльником

Лужение кузова или любой другой детали автомобиля (авторадиатора, например) позволяет подготовить их к последующей пайке и значительно облегчает её. Эти работы относительно просты в исполнении и могут быть выполнены самостоятельно.

Для их проведения потребуются следующие расходные материалы и инструменты:

  • источник открытого огня (паяльная лампа, горелка);
  • специальное паяльное приспособление (молотковый паяльник);
  • припой, флюс и канифоль.

Ниже описывается общий порядок проведения работ, когда лудить предполагается с помощью паяльника, нагреваемого на открытом огне.

Сначала к раскалённому жалу подносят кусочек припоя и держат до тех пор, пока тот не начнёт стекать в рабочую зону. При этом происходит смачивание обрабатываемой поверхности, для облегчения которой паяльник постепенно перемещается вдоль листа. В результате этой операции на детали образуется тонкий слой из свинцово-оловянного состава.

Во время лужения открытым огнём брусок припоя периодически смачивается флюсом или специальным лудильным порошком.

Одновременно с нанесением последнего хорошо прогретая поверхность тщательно протирается ветошью, что обеспечивает лучшее распределение флюсового состава. При соприкосновении с ним припой плавится, равномерно смачивая структуру металла.

Порядок пайки

По завершении процедуры лужения можно переходить к следующему этапу работ – пайке корпуса автомобиля, которая может быть организована двумя способами: с использованием открытого огня горелки или же при помощи мощного электропаяльника.

Перед началом паяльных процедур элементы кузова обильно смачиваются флюсом, а затем накладываются с небольшим перекрытием друг на друга (пайка встык в этом случае недопустима). После этого листы фиксируются специальными струбцинами, не нарушающими температурный режим в зоне пайки, и разогреваются хорошо раскалённым паяльником молоткового типа.

Потом к стыковочному шву подносится брусок припоя, который в расплавленном виде равномерно заполняет пустоты между листовыми заготовками, а после остывания надёжно фиксирует их.

Порядок работы с мощным электропаяльником аналогичен описанному выше (за исключением того, что вместо открытого огня используется электросеть).

Рекомендации специалиста

Перед началом работ по лужению и пайке кузова желательно ознакомиться со следующими рекомендациями профессионалов:

  • при пайке кузова автомобиля паяльник не следует нагревать до сильного каления, так как это может вызвать испарение части олова. В результате перегрева входящая в состав заготовок медь окисляется, а качество пайки снижается;
  • для нагрева паяльного инструмента удобнее всего воспользоваться газовой горелкой;
  • в процессе нагрева жало паяльника должно непрерывно смачиваться в припое;
  • перед тем как приступать к пайке, нужно залудить все подготовленные детали автомобиля, независимо от того, в каком виде они представлены (как листовые заготовки или отдельные конструктивные элементы).

В заключение отметим, что во время проведения ремонтных работ необходимые для лужения и пайки компоненты всегда должны располагаться под рукой (это касается как припоя и флюса, так и других расходных материалов).

Источник: https://svaring.com/soldering/praktika/luzhenie-kuzova-avtomobilja

Технология лужения кузовов

Проста как пайка, нужен огромный жаровой паяльник, паяльная лампа или теперь фен промышленный.

Оригинальна только технология приготовления полуды, берешь жестяную бабайку в нее кладешь припой греешь, как только расплавился, убираешь огонь и начинаешь быстро мешать получается кашица типа дроби, но мелкой как пыль и так много раз, пока неполучишь нужное кол-во, потом обрабатываешь паяльной кислотой место лужения и посыпаешь полученной пылью нагреваешь до растопления пыли и быстро проводишь жесткой щетинистой кистью и все.

Поверхность облужена тонким слоем, если надо выровнять, то добавляешь припоя паяльником и феном. На самом деле ничего сложного нет, нужен только навык.

Шпатлевка на проблемных местах типа рамки лобового швов сваренных встык рем панелей держится недолго любая трешинка это путь влаге, а читай коррозии я неговорю, что надо применять это повально но для себя использовать стоит тем более для реставрации мне случалось даже крылья гнилые латать с помощью припоя и латунной сетки, так оно до сих пор в идеале лет 7-8 уже, что было бы после шпатлевки?

Олово прекрасно ложится по цинку, но для качественной полуды придется использовать флюсы, которые как правило сами активно все разъедают и придется тщательно все промыть и нейтрализовать после лужения.

Припоем кузовное железо действительно кое-где покрывали, но не по соображениям увеличения коррозионной стойкости, а по причине несовершенства штампов. Неровности кузовного железа не шпатлевали, а заполняли свинцово-оловяным припоем.

Читайте также:  Автомобильная шпатлевка: cостав, свойства и технология применения

В среднем на машину его уходило 10-15 кг, и некоторые части покрыты почти целиком. «Волга» — 1962 года выпуска. Тогда лудили проваленные участки кузова оловом, чтобы сделать поверхность гладкой и ровной — в те годы еще не умели добиваться ровной поверхности при штамповке деталей большого размера. На коррозионную стойкость такое лужение влияло лишь отрицательно.

Однако признаков ржавчины я не заметил. Широко распространенное мнение о том, что «Москвич» имел луженный кузов — не более, чем красивая легенда, возникшая от того, что многие сварщики, при ремонте натыкались на мешающий работе слой полуды.

Такова уж была технология, предписывающая заливать мягким припоем дефекты поверхности и многочисленные швы. Оловянно-свинцовы припой использовался как шпаклевка, антикорозийное действие это как побочный эфект. Его преимущество перед обычными шпатлевками в том, что он не прилипнет к металлу, если металл не идеально чист.

Для лужения используется припой ПОС-40, так как этот сплав остается пластичным в большом диапазоне температур. По поводу технологии нанесения следующее.

Металл зачишаеться, моется, и обрабатываеться паяльной кислотой (ортофосфорная или фосфорная кислота, только ее концетрацию незнаю). Припой должен быть в прутках, он вместе с деталью прогревается, а потом размазывается шпателем.

Насколько мне известно, чтобы деталь покоробило ее необходимо нагреть до красна, а такая температура намного выше температуры плавления припоя.

Если мне не изменяет память, диапазон температур в котором ПОС40 остается пластичным это 180-230 градусов. Кислота для пайки очень слабая и не устойчива, так что она не может быть катализатором корозии.

И перед покраской автомобиль все равно тщательно моется.

Источник: http://auto-box111.ucoz.ru/publ/17-1-0-14

Пайка кузова

Пайка кузова

Бывает, что, несмотря на все усилия по устранению вмятины, на поверхности все же остаются углубления, что в особенности относится к работам, проведенным с применением вытягивающего молотка.

В подобной ситуации не остается ничего иного, как прибегнуть к использованию вспомогательных выравнивающих материалов: синтетической шпатлевки или припоя с содержанием олова.

Выравнивание шпатлевкой означает, что  на поверхность кузова наносится синтетический материал, резко отличающийся по своим своиствам от материала подложки.

При использовании шпатлевки должны быть решены две основные проблемы:

  •  должна быть обеспечена долговременная прочная связь между пластмассой, являющейся основой шпатлевки, и металлом;
  • шпатлевка и металл обладают разными коэффициентами теплового расширения, поэтому колебания температуры не должны вызывать отслаивание шпатлевки.

Наряду с температурными колебаниями во время эксплуатации автомобиля на его кузов воздействуют значительные нагрузки, что также отрицательно влияет на прочность  соединения шпатлевки с основой.

Исходя из этого, синтетические шпатлевки вряд ли пригодны для выравнивания боковых поверхностей кузова, если автомобиль подвергают жесткой каждодневной эксплуатации и частой мойке на автоматических моечных линиях.

Какому из двух вариантов выравнивания поверхности кузова следует отдать предпочтение? Тот или иной вариант следует применять там, где в максимальной степени проявятся его преимущества.

Так, особенность синтетических шпатлевок состоит в том, что они допускают возможность быстрого устранения дефекта, причем работа может быть выполнена не самым квалифицированным жестянщиком. Шпатлевки особенно пригодны для устранения небольших дефектов.

Если поверхность кузова подготовлена, соблюдена должная пропорция при смешении основного компонента с отвердителем и шпатлевка нанесена тонким слоем, никаких проблем, связанных с отслаиванием, возникать не должно.

Прочное соединение шпатлевки с кузовом сохранится как при температурных колебаниях, так и при возникновении дополнительных напряжений между кузовом и отвержденным покрытием, так как тонкий слой шпатлевки обладает достаточной эластичностью, чтобы повторить любую конфигурацию кузова.

Другое дело, если для восстановления первоначальной формы кузова требуется нанести большое количество вспомогательного выравнивающего материала.

В такой ситуации предпочтение следует отдать пайке, поскольку припой, как и основа кузова, является металлом; соответствующие коэффициенты термического расширения отличаются не слишком существенно и опасность отслаивания исключается, в том числе и при значительных вибрациях кузова.

В этом случае не существует и проблемы прочного соединения покрытия с основой, поскольку благодаря выбору соответствующего температурного режима при пайке кузова обеспечивается надежное соединение припоя с металлом кузова.

Как правило, жестянщик не использует в своей практике шпатлевок.

В отличие от маляров, для которых шпатлевание является обычным делом, жестянщик, занимающийся восстановлением формы кузовов, не обладает соответствующими знаниями и специфическими навыками.

Если, исправляя какой-либо дефект, он все же прибегнет к шпатлеванию, то нанесет такой толстый слой шпатлевки, что рекламация будет гарантирована.

Таким образом, настоятельно требуется соблюдать следующую рекомендацию. Основным объектом каждодневной практической деятельности жестянщика является металлическая поверхность, поэтому для выравнивания кузова в такой мастерской должен использоваться вспомогательный материал также на основе металла, иначе говоря, дефекты следует устранять только пайкой.

Для пайки нужны следующие инструменты и вспомогательные материалы:

  • вращающаяся проволочная металлическая щетка и шлифовальная машинка;
  • горелка для газовой сварки с соплом диаметром 2 и 4 мм;
  • средство защиты деревянных колодок от обгорания;
  • комплект деревянных колодок различной формы;
  • пастообразная полуда в комплекте с кисточкой;
  • припой (25%-ное заливочное олово);
  • ветошь из хлопчатобумажной или льняной ткани (присутствие синтетических волокон и свободных ниток недопустимо);
  • напильник.

Назначение отдельных инструментов и вспомогательных материалов требует пояснения.

Припой

Основными компонентами припоя являются свинец и олово, смешанные в определенном соотношении. Смеси придают форму прутка. Температурный диапазон использования и его верхний предел определяются содержанием олова, которое может колебаться от 2 до 30%.

Однако в практике ремонта кузовов особыми преимуществами обладает состав, которому отвечает 25%-ное содержание олова, которое определяют с помощью тарировочной линейки. Переход из твердого состояния в жидкое происходит в широком температурном интервале.

При соответствующей температуре сплав приобретает тестообразную консистенцию и очень легко принимает любую заданную форму. При содержании 25% олова температура, допускающая возможность его использования для лужения, находится в диапазоне 186 – 260 градусов по Цельсию.

Такой материал имеет маркировку L-Pb Sn 25 Sb, где: L – припой; Pb – свинец; Sn – олово; 25 – содержание олова (25%); Sb – сурьма.

Комплект деревянных колодок

Необходимую форму тестообразному олову придают с помощью деревянных колодок.

Поскольку элементы кузова могут иметь самую разнообразную конфигурацию, колодки, входящие в составы комплекта, обладают различной формой, что упрощает процесс разравнивания жидкого олова.

Колодки бывают изготовлены из древесины бука, боярышника или пальмы. В комплект обычно входят 5-6 колодок различной конфигурации.

Средство защиты деревянных колодок от обгорания

Деревянные колодки во время формования горячего олова могут обгореть, а расплавленный металл может к ним прилипнуть.

Чтобы избежать этих нежелательных явлений, колодки хранят в специальной жидкости, которая препятствует их обгоранию и предупреждает налипание олова.

Хорошим защитным эффектом обладают пчелиный воск(довольно дорогое средство), моторное масло или парафин.

Пастообразная полуда

Полуда предназначена для обеспечения прочного сцепления припоя с поверхностью кузова. Чтобы перевести пасту в рабочее состояние, ее следует разогреть.

В полуде содержится флюсующая добавка, которая при достижении рабочей температуры начинает выделяться из основного состава, окрашивая его в кофейный цвет, что служит свидетельством, что рабочая температура достигнута.

Ветошь из хлопчатобумажной или льняной ткани?

Прежде чем приступить к нанесению припоя, следует протереть поверхность, чтобы удалить выделившуюся флюсующую добавку, для чего используют ветошь из натуральных тканей.

Присутствие в ветоши искусственных волокон недопустимо, иначе при контакте с горячей флюсующей добавкой они загорятся, и продукты сгорания загрязнят поверхность, препятствуя нормальной адгезии припоя.

Аналогичная проблема может возникнуть, если в ветоши имеются свободные нитки.

Вращающаяся проволочная щетка и шлифовальная машинка?

Прежде чем приступить к нанесению полуды, поверхность кузова с помощью этих инструментов шлифуют до блеска. Шлифовку поверхности производят и после нанесения припоя. В этом случае, однако, следует использовать лишь низкооборотные шлифующие устройства, поскольку металлическая пыль, содержащая свинец, очень опасна для здоровья.

Пайку поверхности кузова осуществляют так. Выправленную поверхность, включая прилегающую неповрежденную зону шириной около 50 мм, шлифуют вращающейся проволочной щеткой или шлифовальной машинкой до металлического блеска. Благодаря расширению области шлифования, обеспечивается отсутствие ступенек на границе перехода от луженой к неповрежденной поверхности кузова.

На отшлифованную поверхность кисточкой наносят пастообразную полуду. Равномерно разогревают пасту горелкой для газовой сварки, перемещаясь от краев к середине.

Ацетилен при настройке горелки следует подавать в избыточном количестве, чтобы получить светло-голубое пламя длиной около 5 см. По мере разогрева полуда начнет приобретать кофейный цвет, обусловленный «всплыванием» флюсующей добавки.

Как только вся разогреваемая поверхность станет такого цвета, ее протирают чистой ветошью, в результате чего поверхность должна приобрести серебристый блеск.

Теперь можно приступить к непосредственному нанесению припоя. Конец прутка припоя разогревают одновременно с поверхностью кузова. Как только сплав приобретет тестообразную консистенцию, конец стержня прижимают к обрабатываемой поверхности. Эту операцию повторяют до тех пор, пока все имеющиеся на поверхности углубления не окажутся заполнены припоем.

Читайте также:  Инфракрасные сушки в кузовном ремонте, виды и преимущества

Припой для равномерного распределения и уплотнения разравнивают деревянной колодкой, одновременно поддерживая его в расплавленном состоянии сварочной горелкой.

Необходимо учитывать, что слишком большой подвод тепла приведет к стеканию припоя, а слишком слабый не позволит его разгладить.

Именно в этой ситуации проявляет себя преимущество использования 25%-ной полуды, которая пребывает в расплавленном состоянии в очень широком температурном интервале.

После того как поверхности кузова придали надлежащую форму, ее необходимо охладить, однако к резкому охлаждению прибегать не следует. Далее нужно выровнять ее напильником. При этом важно позаботиться о том, чтобы переход к неповрежденной поверхности был незаметен. Итак, лужение можно считать завершенным, далее следует подготовить поверхность к окрашиванию.

При пайке необходимо использовать средства индивидуальной защиты: защитные очки, перчатки, средства защиты дыхательных путей.

Кроме того, должны соблюдаться следующие правила техники безопасности:

  • во время работы не допускается есть, пить и курить;
  • по окончании работы следует тщательно вымыть руки.

Опилки, содержащие ядовитый свинец, подлежат утилизации согласно соответствующим нормам охраны окружающей среды.

Источник: http://remont-kuzova.narod.ru/payka.htm

Ремонт автомобиля своими руками

Повреждения панелей кузовов автомобилей коррозией различны как по характеру (не проводилась защита деталей или их долго эксплуатировали после повреждения) , так и по размерам.

Вообще устранение коррозионных повреждений панелей кузова автомобиля должно выполняться как можно быстрее, качественно и, конечно, с наименьшими затратами. Естественно, выбор рационального метода ремонта кузова определяется характером коррозионного повреждения, имеющимися под рукой оснасткой и подручными материалами.

Следует знать, что соединение металлов при ремонте (сварка, пайка, склепывание) приводит к появлению в местах соединений очагов коррозии, и если не принимать соответствующих мер, то ремонт придется повторять через очень короткий срок.

Поэтому рекомендуется придерживаться следующих советов:

  • лучше соединение ремонтируемых деталей производить точечной сваркой в защитной среде, которая образуется при применени электропроводных грунтовок или паст, содержащих цинк. В случаях, когда таких грунтовок или паст нет, применяют точечную сварку под давлением. Затем места сварки придется обработать: место стыка — «Мовилем» или «Фераном», а снаружи — грунтовкой;
  • пайку (лужение) прокорродировавших мест желательно производить лишь в исключительных случаях, так как в местах пайки начинается интенсивная коррозия из-за того, что в порах пары олово—сталь остаются частички травленой кислоты (хлористый цинк), применяемой в качестве флюса. Кроме того, как бы тщательно ни промывали место пайки, все равно идет окисление соседних поверхностей, приводящих к ускоренной коррозии стали как в стыке, так и под слоем лакокрасочного покрытия. И еще, соединения пайкой недостаточно прочно удерживают как масляную, так и нитроцеллюлозную шпатлевку, да и окраска с применением горячей сушки не всегда проходит удачно.

Отметим наиболее часто встречающиеся проявления коррозии автомобильного кузова:

  • коррозия с небольшим числом сквозных очагов, имеющих местный характер;
  • сквозная коррозия с большим числом очагов, имеющая обширный характер на больших площадях кузова;
  • коррозионное разрушение несущих элементов основания кузова с появлением трещин;
  • трещины в соединениях деталей, а также в углах и нишах кузова из-за коррозии швов и мест сварок.

Коррозионное повреждение крыльев, брызговиков и других несиловых элементов проявляется вначале пятнами на краске, затем появляются пузыри, а потом и дыры.

В этих случаях автолюбитель может сам без обращения на станцию технического обслуживания устранить дефекты с помощью нехитрой технологии и простых приспособлений.

Так, сквозная коррозия локального характера устраняется пайкой либо заполнением дефектных мест эпоксидной или полиэфирной смолой.

Широко применяемый процесс пайки сквозных коррозионных дырок (несмотря на некоторые недостатки) спасал и давал вторую жизнь не одному кузову автомобиля. Одно из наипервейших условий надежности проводимого ремонта — очистка поврежденных мест от лакокрасочного покрытия (механическим или химическим путем).

Затем после зачисткой края поврежденных мест обязательно хорошо промываются водой, протираются мягкой ветошью и обезжириваются бензином, ацетоном или денатуратом. До нанесения олова на месте пайки металл тщательно обрабатывается травленой соляной кислотой (хлоридом цинка).

Если не провести в такой последовательности всю операцию по устранению коррозии вокруг даже маленькой дырочки, то коррозия опять начнет пожирать металл.

Отверстия средних размеров рекомендуют устранять с помощью ремонтной детали (заплатки), припаяв ее с внутренней стороны панели.

Для улучшения адгезионных возможностей припоя необходимо заострить края отверстия, тогда припой затечет под панель и надежно закрепит ремонтную деталь.

Для изготовления припаиваемой детали лучше всего использовать оцинкованную сталь или цинковый лист, так как этот материал хорошо соединяется с припоем и легко поддается деформациям, то есть его легко подогнать по кривизне панели.

Во время проведения пайки ремонтную деталь необходимо надежно прижать к панели, причем освободить деталь можно только после полного отверждения припоя.

В местах припайки, как правило, остаются излишки припоя, поэтому после остывания металла необходимо его удалить. Производят подобную операцию с помощью рашпиля, шлифовального круга или шлифовальной шкуркой. Затем это место тщательно отмывают водой, просушивают и проводят противокоррозионную обработку, как было рассказано выше.

В качестве припоев при пайке применяют как чистые металлы (олово, свинец), так и их сплавы.

Наибольшее распространение получили оловянно-свинцовые припои из-за относительно низких температур плавления, хорошей смачиваемости ими спаиваемых поверхностей, а также неплохой способности заполнять зазоры.

Эти припои обладают достаточно высокой противокоррозионной стойкостью и прочностью — 50…80 МПа на разрыв. Температура плавления их 180…280°С. Состав и свойства припоев приведены в таблице.

Из этих припоев наибольшее распространение имеют ПОС-40 и ПОС-61 из-за их достаточно высоких противокоррозионных свойств и высокой надежности пайки.

Источник: http://www.autoremont2007.narod.ru/1.html

Как используется олово в автомобиле?

В современной промышленности олово является наиболее востребованным и применяемым химическим элементом.

Оно обладает химической стойкостью в отношении воздействий различных органических кислот, легко образует сплавы с другими элементами, имеет низкую температуру плавления, достаточно пластично, а также обладает способностью к смачиваю поверхностей других металлов. Использование олова в автомобиле достаточно редко сейчас, но все же имеет смысл быть. Мы этот вопрос рассмотрим ниже в статье.

Зачем олово применяют при ремонте и обслуживании автомобиля?

В начале эпохи развития автомобилестроения, вплоть до конца 60-х годов прошлого столетия олово активно применялось при производстве кузовов автомобилей.

Оборудование для штамповки и технологии изготовления были несовершенны и допускали погрешности профиля, а также дефекты поверхности до 10 мм.

Олово и лужение применялись для выравнивания поверхностей и заполнения вмятин, так как олово плавится при низкой температуре (до 300 °С) и легко поддается обработке напильником, сохраняя при этом свою прочность.

В условиях развития современных технологий ремонта и производства олово не утратило своей востребованности.

При выполнении кузовного ремонта мастера периодически сталкиваются с ситуациями, когда восстанавливаемая деталь расположена в таком месте, что к ней неудобно добираться и требуется много вспомогательных работ. Оптимальным выходом из подобной ситуации является ремонт посредством применения пайки.

Так же пайка оловом используется при ремонтно-реставрационных работах старых автомобилей, когда возраст металла и его состояние не позволяют произвести рихтовку детали из-за коррозии и износа.

Как нанести олово на кузовные элементы автомобиля?

Идея процесса пайки заключается в заполнении необходимого объема в детали за счет наплавляемого олова.

В сравнении с другими видами присадок, олово легче плавится, меньше подвержено коррозии, меньше подвержено окислению, легко обрабатывается и обладает небольшим весом.

Технология пайки оловом производится в несколько этапов:

  • поверхность, которая будет заливаться оловом, предварительно зачищается до металла от краски, грязи, ржавчины;
  • производится предварительное лужение поверхности;
  • наносимое олово растапливается во вспомогательной емкости и сразу же заливается во вмятину, место заливки подогревается паяльником или другим удобным приспособлением;
  • после того как залитое олово остыло, неровности сглаживаются напильником до придания требуемой формы и производится полировка наждачной бумагой с постепенным уменьшением зернистости;
  • выполняется шпатлевка, грунтовка и покраска ремонтируемой детали.

При всех достоинствах данного способа он обладает недостатком – это необходимость постоянного поддержания высокой температуры плавления олова – около 250 °С.

Источник: https://olovok.com/kak-ispolzuetsya-olovo-v-avtomobile/

Ссылка на основную публикацию