Как правильно грунтовать автомобиль: подготовка кузова и виды грунтовки

Для того чтобы защитить машину от коррозии, ее нужно прогрунтовать. Это означает, что просто покрыть краской машину будет мало, нужны специальные составы, чтобы добиться защиты. Также важно отметить, что в зависимости от того, каков состав по химической линии у грунтовки, она может нести самую разную защиту.

Есть барьерная защита против коррозии, которая создана для того, чтобы сохранять металлическую поверхность от проникновения воды. Главное, чтобы краска как можно лучше закрепилась на поверхности. Ее в свою очередь нужно как можно лучше подготовить. От этого будет зависеть, появятся ли микротрещины на покрытии, будет ли прочным сцепление.

Если есть небольшой зазор, то он тоже может привести к коррозии. Этот процесс может начать развиваться даже в самой маленькой царапине. Особенно если попасть под дождь после появления этой трещины. Также существует подпленочная коррозия, которая проникает под покрытие, так развивается порча металла. И все из-за одной маленькой трещины.

Если сделать на автомобиле грунтовку, то можно добиться того, что процесс коррозии будет остановлен. Так называемый процесс пассивации.

И все благодаря разнообразным ингибирующим пигментам. Как действует грунтовка? Она делает возможным совмещение химического воздействия элементов вместе с кузовным металлом.

Есть еще протекторная защита. Это делается возможным благодаря материалу, в который добавляется порошок, который обладает стойкостью с повышенными характеристиками по отношению к коррозии. Это намного больше, чем наличие подобных веществ в металле, который нужно защищать.

Вот какие добавки могут быть в металле. Речь идет об алюминии, цинке, других металлах, которые в отличие от железа не ржавеют. В этом случае сам защищенный материал никто не трогает, только покрывают его защитным слоем, состоящим из металла.

Грунтуем автомобиль

Каждый грунт отличается от другого тем, что все они имеют разную степень защиты от коррозии. Также каждая грунтовка имеет свою область применения. Для начала узнаем, что делать, когда мы решили прогрунтовать машину.

Все связано с тем, каким растворителем обладает грунтовка. Поэтому в зависимости от этого выделяют два особых вида грунтовки. Во-первых, речь идет об органорастворимой, а, во-вторых, о той, которая растворяется с использованием обыкновенной воды.

Рассмотрим еще одну классификацию грунта:

  • Грунтуем обыкновенную поверхность. В этом случае не возникает вообще никакой проблемы с шероховатостью, поэтому нет трудностей с тем, чтобы найти грунту сцепление с поверхностью.
  • Теперь поговорим о проблемных зонах. На них шероховатость отсутствует. Речь идет о цинковых, алюминиевых или медных покрытиях. Это проблема адгезии связана с тем, что на поверхности металла проходят самые разные химические реакции.

Главное, чтобы вы не экономили на покупке грунта. Ведь если он антикоррозийный, то стоит подумать о том, чтобы приобрести качественный продукт, тогда не возникнет проблем с покрытием. Оно будет надежным, а значит, ваш автомобиль будет защищен.

Часто используют грунтовку в баллончике. Она легко наносится и стоит очень мало. Но часто попадается подделка. Если же товар от отличного производителя, то можно покупать. Он будет способен защитить автомобиль от коррозии.

Непроверенные фирмы-изготовители обычно продают подделку.

На металл наносим грунтовку против коррозии

Задаваясь вопросом, как грунтовать машину, скажем, что можно это сделать двумя самыми распространенными способами. Во-первых, это делается самостоятельно. Только без навыков у вас ничего не выйдет. Так как важен результат, а для этого нужно умение грунтовать. Во-вторых, возможность обратиться в СТО. Там вашу машину прогрунтует специалист.

Какова цель использования грунтовки? Так можно защитить любой металл от ржавчины. А это возможно особенно для железа, которое подвержено этой проблеме больше всего. Так как грунт накладывается поверх металла, то прерывается доступ к последнему. Значит, нет коррозии.

Что же способствует защите от коррозии? Это специальная добавка, которая представлена оксидом железа. Также в грунтовку могут добавить еще химические элементы, которые тоже останавливают коррозию, к тому же они уже имеющуюся ржавчину разлагают и устраняют сами. Другими словами она преобразовывается.

Нет нужды, чтобы грунтовка была защищена от атмосферных влияний, перепадов температуры, другими словами от дождей и снега, града и обледенелости. Так как поверхность все равно потом будет окрашена, что защитит ее и материал от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Можно выбрать особый материал, речь идет об эмали и краске. Они содержат в некотором роде антикоррозийные элементы. Когда автомобиль будет ими окрашен, то беспокоиться за транспортное средства не придется.

Но важно знать, правильно ли вы загрунтовали автомобильное средство. Тогда можно будет как можно дольше пользоваться вашей машиной. Ведь заводское покрытие можно сохранить на долгие годы. Правда, выполнять грунтовку важно по правильной технологии. Иначе добиться нужного результата будет невозможно.

Какой бывает грунтовка

Различают грунтовку по нескольким видам. Речь идет о способе грунтования, о химическом составе, о других характеристиках.

Для начала обратим внимание на виды грунтовки, которые отличаются по принципу ее воздействия:

  1. Речь идет, во-первых, о пассивирующей. Она окисляет поверхность, куда она была нанесена. Используют свинцовый сурик. Правда, он очень токсичен, поэтому в настоящее время его не используют. Когда дно и крылья автомобиля были обработаны, то настает пассивное состояние.
  2. Речь идет, во-вторых, о фосфатирующей. Используется ортофосфорная кислота. Так образуется пленка, защищающая от неблагоприятных погодных условий. Толщина ее достигает до двенадцати микрометров. Правда у слоя адгезивные свойства очень высоки. Поверх него легко наносится следующий слой.
  3. Речь идет, в-третьих, о протекторных грунтовках. Состоит состав из цинкового порошка, он отличается тем, что способен восстановить пораженный участок металла. В этом случае разрушается цинк, а металл кузова остается целехоньким.
  4. Речь идет, в-четвертых, о модифицирующей. Она наносится на участке, который был поражен ржавчиной. При этом зачищать не нужно. В этом случае грунтовка обладает преобразующим свойством. Также она несет и защитную функцию. Только важно соблюдать технологические процессы, чтобы работа шла успешно. Температура окружающей среды должна быть не выше пятнадцати градусов по Цельсию. Для качественного грунтования грунтовку распыляют по металлу.
  5. Речь идет, в-пятых, об изолирующей грунтовке. Так может образоваться защитный слой, который защищает от влаги. Состав грунтовки имеет очень хорошую адгезию, она поэтому держится на металле отлично.

Хотя все эти пять видов грунтовок имеют некоторые различия, все они отличаются минусом в том, что нет декоративных функций. А что еще важнее они не являются устойчивыми к погодным условиям. Значит, минус в том, что эту грунтовку нужно покрывать лаком или краской. А для защиты кузова от ржавчины нужно регулярно проходить по нему мастикой.

Тип состава у грунтовки тоже разный, рассмотрим, какой бывает грунтовка:

  • Мы скажем об однокомпонентных, в которые не добавляют отвердителя. Поэтому такая грунтовка сохнет очень долго. Именно поэтому ее используют очень редко.
  • Мы скажем о двухкомпонентных, которые более популярны, так как высыхают в разы быстрее.
  • Мы скажем еще о спиртовых, они вообще высыхают мгновенно. Выделяют в этой группе два вида. Во-первых, речь идет о мягких, которые позже портят покрытие из-за усадки, а, во-вторых, о твердых, которые сложно шлифовать, но долго сохраняются. Если применять предыдущие виды грунтовки не получается, то используется этот вид. Но самый ходовой второй.

Таблица. Оптимальные технические характеристики, которыми должна обладать масса для грунтования

Окрас вещества: серый, кирпичный

Вид пленки Матовый либо полуглянцевый
Массовая часть нелетучего вещества 50-60%
Условная вязкость Не меньше 45
Длительность высыхания Не более 12 часов
Эластичность пленки на изгиб Не больше 1
Твердость пленки 0,35 у.е.
Расход материала 60-120 г/м2
Рекомендуемая толщина слоя 15-20 мкм

Эпоксидная грунтовка

Данный вид грунтовки относят к лакокрасочным материалам, помогающим защищать машину от ржавчины. Такая грунтовка несет две важные черты. Во-первых, коррозия не может повредить поверхность, а, во-вторых, это отличная основа для эмали, которая будет нанесена поверх грунтовки.

Рассмотрим основные правила работы с эпоксидной грунтовкой:

  1. Покрытие должно очень хорошо высохнуть, а для этого нужно время. Сушить только правильно, как указано в инструкции.
  2. Толщина у слоя не должна превышать двадцати трех микрометров.
  3. В случае слишком вязкого грунта его разбавляют водой для получения более жидкой консистенции.

Часто используют баллончиковый грунт. Он продается во всех специальных магазинах для авто. Применяют как подготовку перед покраской, а также для локального ремонта части кузова.

Только эпоксидный грунт устраняет лишь маленькие царапины.

Как наносится грунт? Сначала подготавливается поверхность. Она должна быть чистой, без пыли, без влаги.

Важно помнить, что эпоксидку не наносят на ржавчину. Ее сначала нужно зачистить, используя шлифовальную машинку или наждачку. Наносят грунт в один слой, именно так можно сохранить машину от ржавчины, а также останется целостное лакокрасочное покрытие.

Источник: http://lkmprom.ru/analitika/gruntuem-avtomobil/

Грунтовка авто перед покраской — подготовка автомобиля, основные этапы грунтовки

Правильная подготовка кузова автомобиля к покраске обуславливает эстетичный внешний вид и долгий срок службы лакокрасочного покрытия. Грунтование металлических и пластиковых элементов выполняется после их шпатлевки непосредственно перед нанесением автоэмали. От качества проделанных работ зависит легкость нанесения, прочность и гладкость финишного лакокрасочного покрытия.

Особенности процесса грунтования

Грунтовка авто является обязательным этапом подготовки кузова перед окрашиванием полностью или при выполнении локального ремонта на отдельных элементах, частях и деталях. Грунт представляет собой промежуточный слой между финишной автоэмалью и поверхностью кузова.

Процесс грунтования автомобиля предусматривает выполнение ряда работ:

  • подготовка помещения/покрасочной камеры;
  • подготовка инструментов и расходников, автомобиля;
  • замешивание грунтовочного состава (при использовании двухкомпонентного грунта);
  • распыление первого слоя грунтовки;
  • сушка и шлифование первого слоя;
  • нанесение финишного автомобильного грунта;
  • сушка, финишная шлифовка.

Грунтовка используется не только для повышения адгезии автоэмали с металлическими или пластиковыми кузовными элементами, но также защищает их от неблагоприятных внешних факторов (появления повреждений при механическом воздействии, образования очагов коррозии металла при длительном контакте с влагой).

Перед покраской автомобиля может использоваться разная грунтовка – кислотная, акриловая, эпоксидная. Выбор типа грунтовочного состава зависит от цели и задач использования.

К примеру, протекторные и пассивирующие грунты предназначены для защиты металла от появления ржавчины.

Модифицирующие грунтовочные составы используются при наличии на кузове очагов коррозии без предварительной их зачистки, в этом случае грунтовка предупреждает их дальнейшее распространение.

Подготовка помещения и автомобиля перед началом работ

Грунтовка авто влияет на качество и внешний вид лакокрасочного покрытия кузова транспортного средства, поэтому к процессу ее проведения и предварительной подготовки важно отнестись внимательно. Обращение к профессионалам позволит избежать многих неприятностей при выполнении окраски в последствии.

Наносить грунтовку на кузов авто рекомендуется в закрытом помещении, что позволяет избежать оседания пыли, мелких загрязнений и других посторонних включений на свежий слой автогрунта. Профессионалы выполняют грунтование в стерильной камере (посте подготовки к покраске) с постоянным увлажнением воздуха.

Обратите внимание! При испарении автомобильная грунтовка выделяет токсичные вещества, вредные для здоровья человека. Проводить все работы необходимо в помещении с хорошей приточно-вытяжной вентиляцией. При этом стоит избегать сквозняков, которые могут негативно сказаться на полученном результате.

Читайте также:  Автомобильная шпатлевка: cостав, свойства и технология применения

В процессе грунтовочных работ перед покраской транспортного средства необходимо использовать специальные средства защиты для открытых участков тела, органов дыхания и зрения, в том числе маску с угольным фильтром, защитные очки, перчатки.

Яркое освещение в камере подготовки автомобиля к покраске позволяет получить качественный результат – максимально ровный слой грунта с минимальным количеством брака и мелких дефектов.

Нанесение грунтовки на кузов транспортного средства требует использования специального набора инструментов и расходников:

  • Краскопульт. Обеспечивает равномерное и идеально ровное нанесение грунтовочного состава на металлических и пластиковые кузовные элементы.
  • Электрическая шлифовальная машинка. Гарантирует быстрый и качественный результат (ручные способы шлифовки более трудоемкие и длительные).
  • Автомобильная грунтовка. Подбирается с учетом целей и задач (локальный ремонт или покраска авто полностью), оттенка финишной автоэмали и других факторов.
  • Спирт. Предназначен для очистки и обезжиривания кузова автомобиля перед началом работ.
  • Наждачная бумага с зернистостью от Р800 до Р1200 – для зачистки дефектов.

Современный ассортимент автомобильных грунтовок позволяет подобрать оптимальный вариант в соответствии с преследуемыми целями и задачами. Грунт подбирается по назначению и оттенку. В зависимости от состава грунтовочные материалы подразделяются на однокомпонентные и двухкомпонентные.

Однокомпонентная грунтовка не требует предварительного приготовления перед использованием. В продаже она представлена в баллончиках-аэрозолях и металлических банках. Двухкомпонентные аналоги требуют соединения с отвердителем и разбавителем, а также тщательного смешивания до получения однородной эластичной консистенции.

Обратите внимание! Перед покраской грунт рекомендуется процедить через специальный фильтр, что позволит отсечь мелкие частицы и крупные включения, а также поможет избежать засорения краскопульта. Для этих целей может использоваться обычная марля, сложенная в несколько слоев.

Подготовка автомобиля перед нанесением грунтовки предполагает оклеивание фар, окон, металлической решетки радиатора и других элементов кузова скотчем или специальными материалами. При выполнении локального ремонта одной детали она предварительно снимается, изолируется от кузова и обрабатывается отдельно.

Перед проведением грунтовка авто все металлические и пластиковые обрабатываемые поверхности подвергаются тщательной очистке и обезжириванию. Для этой задачи нужно купить растворитель (неагрессивный) или спирт. При наличии следов коррозии или старого лакокрасочного покрытия проводится зачистка с помощью крупно- и среднезернистой наждачной бумаги.

Влага препятствует адгезии грунтовочного состава с обрабатываемой поверхностью, поэтому перед началом работы все детали и элементы кузова автомобиля необходимо тщательно просушить.

Основные этапы грунтовки авто

Грунтовка авто перед покраской проводится в несколько последовательных этапов, что позволяет получить идеальный результат – ровный, однородный и качественный слой грунта. Первый слой можно накладывать с небольшими дефектами – подтеками. Грунтовочный состав наносится с помощью краскопульта равномерно медленными аккуратными движениями на удалении 25-35 см от обрабатываемой поверхности.

Обратите внимание! Профессионалы перед покраской автомобиля используют несколько видов грунтовочных составов, что позволяет надежно защитить кузов от неблагоприятных внешних факторов и продлить срок службы автоэмали на долгие годы.

На первом этапе рекомендуется использовать фосфатирующую или кислотную первичную грунтовку для обеспечения максимально надежной адгезии с обрабатываемой поверхностью. Вторичный грунтовочный состав наносится в 2-3 слоя.

После нанесения первого слоя грунтовки поверхность кузова подвергается тщательной сушке. При использовании двухкомпонентных составов, требующих добавления отвердителя, продолжительность высыхания не превысит 15-25 минут. При применении обычного грунта перед покраской длительность сушки может достигать 24-48 часов.

Шлифовка первого слоя грунтовки проводится с применением специальной шлифмашинки или ручным способом с помощью наждачной бумаги до получения ровной и гладкой матовой поверхности. При этом особо тщательно стоит подойти к участкам с подтеками. При выявлении на этом этапе работ незначительных дефектов и повреждений кузова их можно исправить путем нанесения шпатлевки для авто.

Обратите внимание! При наличии на кузове транспортного средства участков, на которых видна старая автоэмаль или металл, потребуется нанесение нескольких слоев грунтовки до получения идеально ровной поверхности.

Финишный слой наносится с применением специального грунта, все работы выполняются по стандартной технологии максимально аккуратно для предупреждения появления подтеков и небольших дефектов. При появлении мелких недостатков грунтовочный состав зачищается и наносится заново.

Качественное грунтование кузова авто перед покраской позволяет добиться идеально ровной и гладкой поверхности без дефектов, повысить коррозионную устойчивость кузова, а также продлить эстетичный внешний вид лакокрасочного покрытия.

Источник: http://color-centr.ru/stati/gruntovka-avto-pered-pokraskoj

Самостоятельная покраска автомобиля

Постепенно лакокрасочное покрытие автомобиля теряет первоначальный вид, на его поверхности появляются сколы и небольшие царапины, эмаль растрескивается и отслаивается, отчетливо проступают следы коррозии.

При сильных повреждениях полировать кузов бесполезно, остается один выход – красить. Конечно, в сервисах стоимость покраски всего кузова достаточно высокая. Но покрасить авто можно и самостоятельно, в условиях гаража.

Если все делать аккуратно, соблюдать технологии и последовательность работ, то результат будет не хуже, чем после покраски в камере.

Подготовка автомобиля к покраске

Снять все кузовные, навесные и сопутствующие элементы, которые могут помешать грунтовке и покраске (уплотнители, молдинги, замки, фонари, декоративные украшения). Это обеспечит доступ к скрытым участкам, а также предотвратит окрашивание самих деталей.

Помыть кузов машины специальным автомобильным шампунем. Конечно, при ручной автомойке сложно удалить все загрязнения, поэтому желательно выполнить операцию дважды: первая обмывка лишь увлажняет слой грязи, а вторая позволяет полностью очистить поверхность.

Тщательно просушить кузов промышленным феном (обычный бытовой фен для такой цели не подходит). Можно просто насухо вытереть все поверхности ветошью, техническими салфетками или специальной тряпкой, не оставляющей ворсинок.

Прежде, чем приступить к дальнейшей подготовке кузова, нужно защитить детали, которые не предполагается окрашивать. Для этого можно покрыть их специальным составом (глицерин, декстрин, мел, немного воды). Эта смесь легко смывается, но важно, чтобы она не попала на окрашиваемые участки.

Также можно использовать пленку или бумажные трафареты, которые прикрепляются скотчем. Для участков, где линии должны быть ровными, подойдет обычный пластырь.Обезжирить кузов машины, удалить следы старой смазки и другие органические загрязнения (лучше всего использовать White Spirit).

После обезжиривания все подлежащие покраске поверхности нужно насухо вытереть.

Абразивное шлифование

Когда поверхность подготовлена, надо удалить старый лак и краску, иначе новая эмаль уже через полгода начнет отслаиваться и отваливаться. Перед локальной покраской достаточно обработать соответствующий элемент или даже отдельный участок поверхности.

Делается это путем механической зачистки поверхностей шкуркой. Причем, ее зернистость следует менять постепенно (если сразу после грубого абразива использовать мелкий, со временем на окрашенной поверхности проступят полосы). Но лучше приобрести специальную шлифовальную машинку.

Убирать старую эмаль надо постепенно, слой за слоем (лак, базовую краску, грунт). Делать это нужно аккуратно, плавными круговыми движениям, пока не покажется металл кузова.Если на кузове видны следы ржавчины, надо выполнить дополнительную антикоррозионную обработку поврежденных элементов.

Затем можно перейти к нанесению шпатлевки – следующему важному этапу вторичной обработки поверхностей перед покраской.

Шпатлевка кузова

Прежде, чем нанести грунт, надо выровнять поверхности кузова машины с помощью шпатлевки, которая позволяет удалить все вмятины и другие дефекты обрабатываемой поверхности. Сама технология обработки поверхности проста, но важно подобрать подходящую шпатлевку.

Как правило, шпатлевки имеют разный состав, густоту и структуру, и выбор подходящего материала зависит только от поставленных задач:

  • Чтобы убрать очень мелкие царапины и поры от старых слоев, нужна жидкая шпатлевка;
  • Устранить небольшие неровности и более глубокие царапины позволяют мягкие шпатлевки;
  • Для удаления вмятин большого размера используются стекловолоконные шпатлевки (они содержат размельченное стекловолокно и алюминиевую пудру).

Состав наносится с помощью шпателя, количество слоев определяется индивидуально. В процессе выполнения важно наносить на шпатель ровно такое количество состава, которое потребуется для конкретной операции (считается, что оптимальное количество – одна четвертая часть от площади используемого шпателя).

Шпатлевка наносится поперек вмятины и разравнивается по всей длине.Мягкая шпатлевка накладывается так же, как стекловолоконные составы, а жидкая шпатлевка наносится с помощью распылителя, как грунтовка.При комнатной температуре любая шпатлевка высыхает быстро, минут через 40 ее можно обработать наждачной бумагой.

Для обработки стекловолоконных составов используется наждак с зернистостью 60-80, для мягкой шпатлевки нужен абразив с зернистостью 180-320.После этого дальнейшую подготовку поверхностей кузова нужно отложить примерно на сутки, так как стекловолоконная шпатлевка может при высыхании дать усадку.

Грунтовка кузова

Нанесение грунтовки – важнейший этап подготовки кузова, который предшествует покраске.

Это нужно, чтобы:

  • Обеспечить прочное и надежное сцепление эмали с поверхностями деталей;
  • Защитить металл кузова автомобиля от возможной коррозии;
  • Заполнить остаточные риски и небольшие поры на обработанных шпатлевкой участках;
  • Сформировать единую, идеально гладкую поверхность.

Для обработки кузова используются разные грунтовки, которые отличаются по составу и свойствам:

  • Пассивирующие грунтовки (содержат фосфаты и хроматы);
  • Свинцово-суричные грунтовки;
  • Протекторные составы (содержат металлический порошок, обеспечивающий катодную защиту);
  • Также существуют специальные грунтовки и мастики для обработки участков, особенно подверженных воздействию коррозии (ими целесообразно обработать нижние поверхности всех дверей и крыльев автомобиля, колесные арки).

Для нанесения слоев грунтовки надо использовать распылитель. Грунтование следует начинать от края поверхности, медленно и равномерно продвигаясь вперед. Распылитель направлять под углом к поверхности (оптимальным считается угол 45-60 градусов), наклоняя его к необработанному участку.Обработка кузова автомобиля грунтовками происходит в три этапа (специалисты не советуют накладывать на поверхности больше трех слоев грунтовки):

  • Первичная грунтовка обеспечивает фосфатирование металла и защиту от коррозии. Она накладывается на поверхности горизонтальными линиями, обязательно с перекрытием на 50%. Примерно через 10 минут грунтовка высыхает, только тогда можно накладывать следующий грунтовочный слой.
  • Для вторичной грунтовки используются выравнивающие составы, которые сглаживают даже микроскопические дефекты и подготавливают поверхность для окраски кузова. Грунтовка наносится вертикальными линиями, очень тонким слоем.
  • Завершающая грунтовка окончательно выравнивает слой, делает поверхность идеально гладкой. Дополнительно можно обработать пороги и колесные арки специальной мастикой.

После этого надо дать слоям грунтовки высохнуть (обычно это занимает около трех часов). Потом поверхности шлифуются мелкой шкуркой и тщательно обезжиривается. Автомобиль готов к покраске.

Выбор автоэмали

Следующий этап – это подбор автоэмали. Для самостоятельной покраски элементов кузова подходят разные составы:

  • Синтетические эмали, как правило, используются для покраски дешевых автомобилей. Они очень долго сохнут, плохо поддаются полировке и практически не дают блеска.
  • Обычно для покраски автомобилей применяются акриловые эмали. Они быстро высыхают (примерно через час поверхность уже можно полировать), выполняют защитные функции, обеспечивают качественную покраску, придают поверхности стильный блеск.

В процессе окрашивания в акриловую эмаль добавляется специальный отвердитель, а получить нужную вязкость позволяет растворитель. Пропорции, в которых добавляются эти вещества, могут отличаться, надо смотреть рекомендации производителя.

Что касается выбора подходящего цвета, то при полной покраске автомобиля можно использовать любой понравившийся оттенок. А вот если требуется покрасить один или несколько элементов, оттенок нужно подобрать точно.

В автосервисах это делается с помощью колористического анализа, а при самостоятельной покраске выбор придется делать «на глаз». Правда, у некоторых моделей код заводской эмали есть на ярлычке, прикрепленном к кузову. Но нужно учитывать, что оттенок мог немного измениться в процессе эксплуатации машины.

Читайте также:  Как правильно наносить шпаклевку на автомобиль и основные этапы процесса

Автомобильная краска наносится методом напыления. Это позволяет равномерно окрасить поверхности, избежать подтеков и нанести эмаль тонким и ровным слоем (в итоге толщина покрытия должна быть 90-120 мкм, не больше).

Поэтому очень важно выбрать подходящий краскопульт:

  • Для покраски кузова нельзя использовать тот же распылитель, с помощью которого наносилась грунтовка. Вязкость этих составов различна, и для их распыления требуются разные сопла. Если диаметр сопла большой, эмаль будет не распыляться, а разбрызгиваться в разные стороны, оставляя неравномерный слой.
  • Краскопульт подбирается по диаметру сопла, под конкретный состав. При вязкости автоэмали 30-35 секунд его сопло должно быть около 1,6-1,8 мм в диаметре, а при вязкости 18-20 секунд – около 1,3-1,4 мм.

Современные краскопульты позволяют регулировать давление потока, форму факела (так называется форма вылетающего из краскопульта состава) и количество жидкости. Это дает возможность красить с помощью одного пистолета разные элементы кузова (например, произвести покраску капота и стоек лобового стекла).

Причем, расход краски при использовании хорошего пистолета оптимальный, а неизбежные потери состава сведены к минимуму.Чтобы результат покраски оправдал ожидания, нужно четко соблюдать технологию нанесения автоэмалти:

  • Краскопульт надо держать под прямым углом, на расстоянии 15 см от поверхности. Распыляемая эмаль должна ложиться равномерно, образуя пятно диаметром около 25-30 см.

Краскопульт нужно перемещать вдоль поверхности равномерно, со скоростью около 30-40 см/с. Если делать это слишком быстро, эмаль будет ложиться в недостаточном объеме. Если задерживать краскопульт и передвигать его медленнее указанной скорости, на поверхности появятся подтеки.

Нанесение эмали и лака

Чтобы полностью покрасить все детали кузова, его удобнее разобрать (снять двери, багажник, фары, стекла). После этого все элементы красятся отдельно, а потом собираются. Но в гаражных условиях сделать сложно, так как процесс достаточно трудоемкий.

Для самостоятельной покраски машины разбирать кузов не надо, достаточно снять лишь те детали, которые мешают распылению эмали (ручки, зеркала, декоративные элементы). Затем можно приступать к покраске. Сначала следует нанести три слоя базовой эмали.

Краска наносится неширокими параллельными полосами, с небольшим наложением (каждая новая полоса эмали должна перекрывать нанесенную ранее на 50 мм). Первый слой автомобильной краски наносится горизонтальными полосами, второй – строго вертикальными, следующий слой – снова горизонтальными.

Перед нанесением второго базового слоя надо подождать минут 15 (чтобы эмаль немного подсохла), третий слой наносится на второй сразу. Краска для второго и третьего слоя «базы» должна быть более жидкой (эмаль нужно смешать с растворителем в пропорции 3:1). После окраски получается аккуратная матовая поверхность.

Чтобы поверхность приобрела стильный блеск, нужно наложить бесцветный лак. Он наносится минут через 10 после наложения последнего слоя «базы» (к этому времени базовое покрытие станет матовым), но не позднее, чем через 7-8 часов. Если базовая эмаль пересохнет, лак будет отслаиваться от поверхности. Если используется лак MS (мягкого покрытия), то, чтобы получить нужную толщину, нужно наложить два слоя.

Сушка

В автосервисах покрашенные машины сушатся в камерах, но при самостоятельной покраске это, естественно, недоступно.

Тем не менее, в гараже тоже можно обеспечить нормальные условия для высыхания эмали и лака:

  • Сушить машину нужно в закрытом гараже, а не на солнцепеке;
  • Пыль может повредить свежеокрашенные поверхности, поэтому в гараже должно быть чисто;
  • Пока кузов полностью не высохнет, до него нельзя дотрагиваться руками.

Через пару дней надо осмотреть автомобиль, так как могут проявиться дефекты покраски.

Полировка кузова

Заключительным этапом полной или локальной покраски является полировка кузова автомобиля. Она позволяет удалить дефекты окраски, придать кузову стильный блеск, защитить покрытие от выгорания и механических повреждений. Полировка выполняется примерно через сутки после покраски, так как лакокрасочное покрытие должно хорошо высохнуть и затвердеть.

Иногда с момента покраски должна пройти неделя или даже месяц. Лучше заранее уточнить срок высыхания эмали.

Обработать автомобиль можно и вручную. Для этого достаточно равномерно, с помощью салфетки нанести полироль на окрашенную поверхность, дать ей просохнуть, взять чистую салфетку и отполировать круговыми движениями кузов.

Но, если на эмали имеются дефекты, ручная полировка не поможет.

Для глубокой и качественной полировки обычно используют специальную полировальную машинку (ее можно заменить обычной дрелью с подходящими насадками), несколько полировочных кругов (предназначенных для грубой первичной и окончательной полировки), абразивную пасту и разные полироли.

  • Сначала нужно отполировать кузов грубыми кругами и абразивной пастой, которая наносится небольшими участками площадью 40х40 см. Тщательно втерев пасту в поверхность эмали, можно приступить к полировке. Машинку следует перемещать крестообразными движениями, довольно слабо прижимая ее к поверхности.
  • После первого этапа полировки автомобиля все поверхности обязательно нужно вымыть и высушить. Затем можно выполнить финишную полировку с помощью специального круга и мягкой абразивной полироли. Полировать поверхность надо до тех пор, пока она не заблестит.
  • Наконец, нужно покрыть поверхность защитной полиролью без абразивного состава. Для ее нанесения можно использовать обычную салфетку или ветошь, полироль следует распределять по поверхности круговыми движениями.

Важно, чтобы защитная полироль не попала на хромированные детали, так как на них сразу образуется матовый налет, который сложно удалить.

По такому принципу же производится покраска элементов автомобиля.

Пожалуй, крылья (передние и задние) – самые уязвимые элементы автомобильного кузова, которые нередко страдают при столкновениях или неаккуратной парковке. Но при ремонте поврежденная деталь полностью восстанавливается. А после этого крыло нужно покрасить.

Для этого его даже не надо снимать с автомобиля, достаточно защитить другие элементы, не подлежащие окраске, пленкой или обычными газетами.Покраска крыла производится в такой же последовательности, как и обработка всего кузова. То есть, крыло моется, сушится, шлифуется, потом на поверхность накладывается шпатлевка, грунт и три слоя базовой эмали.

Наконец, деталь покрывается лаком и шлифуется. Если все сделать аккуратно, то результат покраски будет не хуже, чем в автосервисе.

Покраска дверей

Чтобы покрасить двери, их тоже можно не снимать. Сначала выполняются все этапы предварительной подготовки (мойка, сушка, шлифовка), машина оклеивается пленкой, потом накладывается шпатлевка.

Поверхности дверей грунтуются (грунт накладывается с помощью краскопульта) и зачищаются, чтобы на них лучше ложилась эмаль.Затем двери окрашиваются эмалью и покрываются прозрачным лаком.

Наконец, защитная пленка снимается, двери полируются, на кузов устанавливаются снятые элементы (ручки, зеркала).

Покраска капота и багажника

Чтобы покрасить капот и другие детали, имеющие большую площадь (багажник, крышу), нужно использовать краскопульт с большим соплом. Распылять эмаль надо очень аккуратно, так как любые дефекты, появившиеся при покраске этого элемента, будут бросаться в глаза. Все остальные этапы покраски капота ничем не отличаются от последовательности обработки других деталей.

Покраска бампера

Бампер (передний и задний) является своего рода защитой автомобиля от легких ударов, именно он обычно страдает от вылетающих из-под колес камешков, бордюров и других механических воздействий. Бамперы современных моделей изготавливаются из стеклопластика, полипропилена, полиуретана или из твердых пластмасс.

Со временем покрытие бампера покрывается царапинами, и требуется покраска этого элемента. Из-за сложной формы аккуратно покрасить эту деталь довольно трудно. Но, если соблюдать технологию, сделать это можно даже в гараже. Для этого нужно обработать и загрунтовать, отшлифовать и обезжирить поверхность элемента.

После этого бампер окрашивается обычной автомобильной эмалью (ее нужно подобрать под цвет кузова).

Наконец, бампер автомобиля покрывается лаком и шлифуется, все снятые декоративные элементы устанавливаются на место.

Локальная покраска

Иногда нужно покрасить не всю деталь, а лишь какую-то часть поверхности. Сложнее всего при самостоятельной локальной покраске подобрать подходящую эмаль. Если это удалось, можно сделать переход краски практически незаметным.

Итак, первые этапы локальной покраски ничем не отличаются от обычной, только шлифовать, грунтовать, обрабатывать шкуркой и обезжиривать следует лишь нужный участок, а не всю деталь.Потом на поврежденный участок наносится эмаль, делать это нужно равномерно, немного «захватывая» окрашенную поверхность.

Выполняя локальную покраску, лаком нужно покрывать всю деталь, а не только окрашенный участок. Причем, размер дефекта не имеет никакого значения. Полировать тоже следует весь элемент кузова, уделяя особое внимание границам между старой и новой эмалью.

Источник: http://mv-avto.ru/samostojatelnaja-pokraska-avtomobilja.html

Как правильно грунтовать и красить автомобиль

Можно покрасить автомобиль без грунтовки, но ничего хорошего из этого не получится.

Адгезионные (обеспечивающие сцепление) свойства такого соединения оставляют желать лучшего: покрытие быстро облупится. Затем кузов заржавеет, и его придётся красить заново — уже с грунтовкой.

Ее наносят в один или два слоя. При двухслойном варианте первое покрытие — антикоррозийное, второй — адгезионное.

Всегда ли полезно экономить

Давно известно: краска не держится на черном металле. Хитроумные технологи придумали способ борьбы с проблемой. Между краской и кузовом автомобиля наносится слой грунтовки. Этот промежуточный пласт и обеспечивает прочность соединения. С одной стороны, грунтовка плотно прилипает к металлу авто, с другой — отлично сцепляется с краской.

Обеспечение адгезии лакокрасочного слоя с кузовом — не единственная функция грунтовки. Многие ее виды отлично защищают автомобиль и от коррозии, исключая проникновение влаги. Даже если на верхнем лакокрасочном покрытии появилась трещина или скол, грунтовка не даст кузову заржаветь.

Слой грунта следует нанести не только при окраске чистого черного металла, но и после ремонтных работ по зашпатлеванной поверхности. Шпатлевка, как и чистый металл кузова, не стыкуется с автокраской.

Единственный случай, когда перед покраской можно не грунтовать — работы на относительно новой машине по родному покрытию для изменения цвета. Такой подход применим к автомобилям в возрасте до 1 года.

В этом случае достаточно покрытие «зашершавить», то есть обработать наждачной бумагой средней крупности.

Шершавая загрублённая поверхность обеспечит хорошую адгезию нового лакокрасочного покрытия к прежнему.

Виды грунтовок для авто, их плюсы и минусы

На автомобильных заводах после сварки кузова из штампованных деталей грунтование проходит в 7 этапов, включая фосфатирование, высокотемпературную сушку и др. При ремонтных работах автолюбители самостоятельно не применяют таких сложных промышленных технологий. Максимум, что доступно: прогреть нанесённое покрытие феном. Обычным бытовым, а не профессиональным.

Грунтовки, применяемые при ремонте своими руками, по составу бывают такими.

Грунтовки бывают первичные и вторичные. Первичные наносят прямо на черный металл. Это антикоррозионная грунтовка, она защищает его от ржавчины. Недостаток — малая сцепляющая способность.

Поэтому для увеличения адгезии поверх первичного наносят слой вторичной грунтовки — адгезионной. Сочетание двух пластов обеспечивает антикоррозионную защиту и хорошую адгезию.

Двухслойное нанесение грунтовки сложнее по технологии, чем однослойное, и дороже.

По материалу грунтовки делятся на:

  • акриловое покрытие;
  • эпоксидное;
  • кислотное.

Акриловая — самая распространенная разновидность грунта. Её применяют как для металла, в том числе оцинкованного, так и для работ по пластику и по шпатлевке. Эта универсальная грунтовка широко используется при проведении ремонтных кузовных работ. Она относится к разряду двухкомпонентных. Готовят её не более чем за час до нанесения. Полного высыхания приходится ждать от 3 до 8 ч.

Читайте также:  Насадки на болгарку: что лучше шерстяные или поролоновые полировальные круги

Эпоксидная двухкомпонентная грунтовка славится своей высокой степенью антикоррозийной защиты машины. Её наносят в порядке подготовки поверхности под покраску.

Она улучшает адгезию и заполняет микронеровности верхнего слоя кузова и кузовных деталей. К сожалению, эпоксидка долго сохнет. Полного высыхания придется ждать более 12 часов.

И для ускорения процесса осушки нельзя применять термокамеру: при повышенной температуре эпоксидка может пузыриться и отслаиваться.

Кислотные смеси наносят очень тонким слоем. Они обеспечивают химическую защиту от влаги и агрессивных реагентов. Их используют в качестве первичной грунтовки.

Для обеспечения надлежащей адгезии кислотные смеси требуют нанесения другого слоя. В качестве вторичного пласта в этом случае нельзя использовать эпоксидку. Эти два типа материалов вступают в реакцию и не обеспечивают целостности грунтового «слоеного пирога».

Пошаговая инструкция грунтования своими руками

Обрабатывая машину после кузовного ремонта, придерживайтесь следующего порядка производства работ.

  1. Выбор необходимых инструментов и защитной одежды.
  2. Подготовка поверхности.
  3. Нанесение слоёв грунтовки.
  4. Сушка.
  5. Шлифовка перед покраской.

Шаг 1. Набор инструментов, необходимых для нанесения грунтовки, зависит от выбранной технологии. Если речь идет о мелком кузовном ремонте, выбирайте вариант аэрозольной упаковки. В этом случае грунтовка не требует дополнительных приспособлений и осуществляется непосредственно через нажимную головку баллончика. Если речь идет о более крупном ремонте, со значительной поверхностью шпатлевки, примените краскораспылитель.

При грунтовке кузовных деталей, таких как крыло или капот, используйте пульверизатор с диаметром сопла 1,3–1,4 миллиметра. Возьмите инструмент с верхним расположением бачка и краскоуловителем. Такой пульверизатор требует компрессора средней производительности при давлении 2,0–2,2 бар.

При использовании краскопульта применяйте защитные очки, респиратор, костюм и перчатки. Не забудьте также о малярном скотче и бумаге для защиты не подлежащих окраске частей автомобиля. Приготовьте, если надо, шлифмашинку. Запасите расходные материалы: растворитель, салфетки, шлифовальную сетку.

Шаг 2. Подготовка фронта работ к нанесению грунта предусматривает зашкуривание выровненной шпатлеванной поверхности наждачкой средней зернистости. Обрабатывать можно вручную или шлифмашинкой.

Добейтесь ровной, гладкой, красивой поверхности. После зашкуривания обезжирьте, смочив кусок ткани в растворителе.

Сразу по окончании этого этапа тщательно протрите рабочую область сухой чистой салфеткой.

Шаги 3 и 4. Нанесение слоев грунтовки — операция менее ответственная, чем финальная окраска машины автомобильной эмалью. Грунтовка меньше склонна к образованию потеков, чем эмаль. Грунтуйте в соответствии с выбранной технологией тонкими слоями, давая просохнуть после каждого нанесения, по 3–4 слоя каждого грунта. Хорошо дополнительно просушивать их феном. Не перегревайте, может вспучиться.

Шаг 5. Шлифуйте, пылесосом отводя частички сквозь плашку с укрепленной на ней сеткой. Это минимизирует количество пыли, и вы обойдётесь без респиратора. Работайте шлифовальной сеткой средней крупности. Чистовую поверхность контролируйте тактильно, проводя по ней рукой. После шлифовки перед покраской снова обезжирьте рабочую область.

С точки зрения финального результата процесс нанесения грунта прост и не требователен в отношении технологии. Автолюбитель при желании справится с грунтовкой самостоятельно. Качество работы зависит, в первую очередь, от применяемых материалов. Избегайте подделок: приобретайте товар только у проверенных поставщиков и выбирайте известные, хорошо зарекомендовавшие себя марки.

Источник: http://krasymavto.ru/kuzovnye-raboty/remont/dlya-chego-nuzhna-gruntovka.html

Предварительный этап покраски автомобиля — это грунтовка. От качества проделанных работ на данной стадии зависит надежность лакокрасочного покрытия, простота его наложения, гладкость и ровность краски, а также визуальная приметность проведенного самостоятельно ремонта.

Это один из тех аспектов, который будет полностью определять внешний вид автомобиля. Если вы думаете, что важна в данном аспекте только покраска, то вы ошибаетесь. Не менее важным критерием визуального качества автомобиля является грунтовка.

Необходимо также помнить о том, что грунтовка выполняет защитные задачи для кузова, защищая его от коррозии и прочих неприятностей. Именно поэтому выполнить данную задачу нужно профессионально.

При бюджетной покраске автомобиля многие владельцы транспорт решают узнать, как грунтовать машину самостоятельно. Далее они выполняют своими руками подготовку кузова к грунтовке, грунтуют и шлифуют кузов, доводят его до нужного состояние и заказываются профессиональную покраску.

Помните, что подготовка машины к покраске — это 80 процентов внешнего вида вашего автомобиля в будущем. Поэтому качество покраски не может быть высоким, если авто плохо подготовлено к этой процедуре.

Если же и покраску вы решили проводить самостоятельно, изучите этот процесс лучше и покрасьте перед машиной какое-нибудь другое металлическое изделие.

Готовим автомобиль к грунтовке — выравниваем видимые части кузова

Прежде чем начать грунтовку кузова автомобиля, придется выполнить его подготовку к этому процессу. Важная деталь любой стадии работы с кузовом — обеспечение защиты от коррозии в будущем.

Поэтому под грунтовкой детали кузова могут также обрабатываться различными антикоррозийными составами, цинком и прочими элементами. Но это происходит по желанию исполнителя работ. Обязательным же процессом для получения ровного качественного кузова является рихтовка и шпаклевка неровностей.

Эти задачи позволяют получить полностью ровную поверхность и идеально гладкий кузов. Итак, стадии подготовки машины к грунтовке выглядят следующим образом:

  • зачистка старой краски и старого грунта для получения доступа непосредственно к металлу кузова;
  • рихтовка тех элементов, которые можно выровнять с помощью простейшего механического способа;
  • выполнение антикоррозийной обработки при необходимости, вскрытие кузова средствами против ржавчины;
  • нанесение шпаклевки на те места, которые нельзя выровнять с помощью процедуры рихтовки;
  • зачистка шпаклевки и нанесение финишной шпаклевки для придания кузову нужной гладкости;
  • полное обезжиривание кузова с помощью растворителей, которые подготовят металл непосредственно к грунтовке.

Источник: https://pravilnoli.ru/kak-pravilno-gruntovat-i-krasit-avtomobil

Автомобильный грунт: как правильно грунтовать автомобиль?

Качественная покраска автомобиля невозможна без тщательно выполненных подготовительных работ. Один из таких этапов – грунтование, другими словами – промежуточное нанесение специального состава между шпаклевкой и краской. В данном случае автомобильный грунт, выступая защитным слоем, делает лучше сцепление материалов.

Различают грунты нескольких видов:

  • грунт по пластику;
  • акриловый однокомпонентный;
  • двухкомпонентный с акрилом;
  • антикоррозийный грунт.

Он имеет народное название – липучка – так как хорошо сцепляет краску с пластмассой. Поверх него можно красить любым другим грунтовым составом. Не требует введения растворителей, отвердителей, а наносится краскопультом (размер дюзы 1.3-1.4 мм). Высыхает в течение 10-20 минут, в затирании, как и покрытии акриловыми грунтами не нуждается.

Это так называемый заполняющий грунт, с помощью которого лучше выравнивают зашпаклеванные поверхности. Грунтовать можно и нужно, используя краскопульт (размер дюзы 1.6-1.8 мм), выдержка между слоями 5-8 минут (обычно накладывают три тонких). Как сухим, так и мокрым методом обрабатывают грунтованную поверхность. В первом случае наждаком Р400-500, во втором — Р800-1000.

Такой грунт можно считать универсальным. Используют его во время работы с разной поверхностью и, в отличие от однокомпонентного, данный состав наносят краскопультом (размер дюзы 1.6-1.8 мм) толстым слоем. Благодаря этому грунт лучше заполняет собой поры и царапины, оставленные наждаком. Шлифуется так же, как и однокомпонентный.

Основная его функция – это защита для открытого металла от коррозии. После высыхания такой материал покрывается акриловым грунтом.

Качественный грунт может стать надежной защитой кузова автомобиля, в том числе антикоррозийной. Важно правильно сделать выбор перед началом работ. По принципам защиты грунты делят на такие как:

  • состав фосфатирующего действия;
  • пассивирующие грунтовки;
  • протекторные;
  • грунты, содержащие инертные частицы.

Фосфатирующие составы создают надежный защитный слой из труднорастворимых фосфатов (не щелочной состав). Даже тонкий слой отлично сцепляется с поверхностью. Популярные марки такие как: Вл-023, ВЛ-025, ВЛ-02, ВЛ-08. Пассивирующие переводят поверхность кузова в пассивное состояние при попадании влаги. Популярны: ГФ-031, ГФ-017

Протекторные принимают на себя первый удар при повреждении защитного слоя. При их изготовлении используется пыль из алюминия, свинца, цинка, сплавов. Популярны марки как: Э-41, Э-057.

Грунтовки с инертными частицами не пропускают влагу. Отлично зарекомендовали себя в мелком ремонте, когда нужно красить небольшие участки поверхности. Популярны: ГФ-21, ФЛ-ОЗК.

Отдельно можно выделить грунты, которые не оставляют шансов к появлению ржавчине. Их обычно наносят своими руками кистью или краскопультом на необработанную поверхность. Состав дает возможность ржавчине преобразоваться в инертный слой, прочно соединенный с поверхностью металла, который предстоит красить.

Грунт может иметь различные цвета, выбор которого зависит от оттенка состава, которым собираются красить. Правильно подобранный колер незаметен на отремонтированной поверхности и во время эксплуатации, при появлении сколов и царапин на лакокрасочной поверхности, не будет видно место его нанесения.

Допускается также смешение грунтов разных цветов для получения нужного оттенка, но только одного бренда. Смешивать составы разных производителей нельзя, так как они могут иметь различный химический состав и красить такой смесью не рекомендуется. Кроме того, перед началом работ допускается добавление краски в грунтовую смесь для получения нужного оттенка.

Желательно, чтобы цвет грунта в оттенке совпадал с пигментом, содержащимся в составе для покраски авто. Стопроцентной идентичности добиться сложно, но стремиться к этому необходимо.

Грунтовать и красить авто своими руками решаются все больше автовладельцев, а помогают им в этом многочисленные видео, размещенные в сети Интернет. Перед тем, как приступить к выполнению работ, следует правильно подготовить поверхность автомобиля.

Кузов нужно вымыть и тщательно обезжирить. Не лишне напомнить, что помещение, в котором собираются грунтовать и красить, также должно соответствовать определенным требованиям, а именно: хорошо проветриваться, быть чистым.

Не забывайте об использовании респиратора!

В соответствии с инструкцией (можно воспользоваться также рекомендациями, почерпнутыми в видео) разводят грунтовку. Не забывайте, что у каждого производителя могут быть свои пропорции.

Общие рекомендации заключаются в том, что густота получившегося состава должна быть такой, чтобы красить было просто, а краскопульт не забивался.

Однако если грунт получится слишком жидким, возможно образование потеков.

Затем готовят краскопульт, размер дюзы которого зависит от вида состава, которым собираетесь грунтовать. Перед началом основных работ желательно протестировать его на небольшой металлической поверхности подручного предмета.

Когда все готово, состав наносят либо на весь кузов, либо на дефектный участок. Перед следующим этапом работ дожидаются полного высыхания состава. В зависимости от выбранного грунта на это может уйти от часа до пары суток.

Завершающим этапом является шлифование. Затирают грунт и лак, опираясь на особенности сухого и мокрого способов. В соответствии с ними же выбирают и зернистость наждака.

Не стоит забывать также о проявке, которая позволяет увидеть дефекты (царапины, сколы), не затертые места. Для этого на еще невысохший состав тонким слоем наносят металлик, например, на серый грунт — черный или синий.

Если его нанесли правильно, все погрешности проявляют себя. Нельзя в данном случае использовать базовую краску, так как наждак при затирании будет сильно забиваться.

Внимательно отнеситесь к выбору автомастерской, в которой должно быть в наличии все необходимое для выполнения работ.

Выполняя работу своими руками в соответствии с рекомендациями, наверняка останетесь довольны результатом!

Источник: http://ymp3.ru/avtoremont-i-tyuning/avtomobilnyj-grunt-kak-pravilno-gruntovat-avtomobil

Ссылка на основную публикацию